Маховик с автомобиля ваз 2106 снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленвала и закреплен на нем шестью болтами: 1 - зубчатый венец; 2 - болт крепления; а - поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцовый ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите с маховика кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления(см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

8. Установите на автомобиль ваз 2106 маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленвал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленвалом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка а в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленвал проворачивали, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и устанавливайте маховик на коленвал, повернув его меткой а вертикально вверх. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

• Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
• А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

• по пробегу;
• после частой смены компонентов сцепления;
• по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

• изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• некорректная установка стартера в картер маховика;
• попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
• ошибки в ходе сборки конструкции;
• зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

• зубчатый венец маховика должен быть заменен;
• корректная установка стартера в картер маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке.

Ход работы:

• проверка биения;
• при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
• при большом биении — смена детали;
• проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
• проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
• осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• изнашивание или поломка сцепления;
• пробуксовка сцепления;
• устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке детали.

Ход работы:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
• проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
• нарушение сборки детали.

Ход работы:

• замена детали;
• проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
• корректная установка коленвала в картер маховика;
• правильная технологии сборки;
• реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

• нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

• замена элемента;
• высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
• проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
• балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

1. Снять коробку передач в автомобиле.
2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

• заводить ДВС;
• соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
• регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

• вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
• затем производится снятие КПП и муфты;
• после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

• одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.