Дополнение.

Прошла зима, сейчас уже на дворе июль, но я изредка вспоминаю зимушку-зиму. Она у нас была не очень холодная, но все же было так, что неделями держалась температура -30 -35, а это уже испытание для авто. Но к зиме я успел подготовить Пыжика, установив дорогой (для меня) подогреватель DEFA и утеплив подкапотное пространство авто-одеялом. Обошелся мне подогреватель 12.500 р., с установкой в сервисе Peugeot г. Иркутска. Мощность DEFA некоторое время была для меня загадкой, т.к. в сервисе мне утверждали, что у подогревателя мощность 600 ватт, в чем я сразу засомневался, и решил сам измерить мощность. Взял токовые клещи, и в результате измерений, мощность оказалась в 240 ватт. Экономичен DEFA, но было сомнение в том, сможет ли такой подогреватель справиться при сильных морозах? Теперь могу утверждать, что его вполне хватает для двигателя 308-го. По моим наблюдениям при минус 20 температура двигателя под авто-одеялом (показания температурного датчика ДВС сигнализации Старлайн) была около +5 +8, что вполне хватало для нормального запуска двигателя. При -30 -35 температура ДВС была около 0, иногда даже уходила в минус 5, но двигатель запускался также легко.

Вывод: подогреватель DEFA экономичен (мощность можно сравнить с несколькими лампами накаливания освещения), безопасен (отсутствует возможность перегрева ДВС из-за той же низкой мощности, при отсутствии реле, как у котлов), красиво устанавливается в штатное место ДВС и аккуратно выводиться красивой розеткой с крышкой не передний бампер (см. фото). Я бы назвал DEFA «золотой серединой» между Webasto за 40 т.р. и обычным котлом за 1,5 т.р., и лучшим решением для автолюбителей. Вот цена была бы все же ниже…. Советую всем автолюбителям, не смотря на цену, т.к. уверен, что все затраты окупятся, и они не пожалеют. Кстати, красивый силовой провод DEFA , который подключается к розетке, зеленого цвета. Почему? Оказывается, Норвежские инженера позиционируют подогреватель DEFA , как заботу хозяина авто об экологии окружающего мира. Умницы! Но я все же замотал его черной тряпочной изолентой: слишком уж красивый, боялся, что украдут:) . Один раз забыл выдернуть из розетки и поехал… Вспомнил только через километр. Ничего, ободралась немного розетка об асфальт, но не потерялся по дороге. Иначе было бы обидно, т.к. цена комплекта проводов DEFA около 2500 р. Видимо, за качество.

С момента покупки 308-го проехал 20.000 км. Серьезных поломок не было. Прошел ТО по регламенту на 50.000 км. Сервис Peugeot в Иркутске понравился. Была одна неприятность с изготовлением второго ключа зажигания. Описывать подробно не буду это недоразумение, и называть фамилию не очень компетентного человека в данном сервисе, но советую всем, кто обслуживается в сервисе, самим контролировать процесс записи на обслуживание. И в момент, когда посетите сервис для проведения этих работ, лишний раз интересоваться всем, и не стесняйтесь задавать кучу вопросов. Иначе, возможно, как я останитесь виновными, и еще заплатите за это свои деньги. Мне из-за ошибки кого-то в сервисе пришлось переплатить более чем в 2 раза, и вместо 1800 отдать 4000 + дополнительный расход бензина в др. город. Вот. Ну да ладно. Все закончилось хорошо, я добился результата: теперь у меня, для моего же удобства и безопасности, есть второй ключ. И в последствии передо мной извинились другие работники сервиса, но деньги не вернули.

Так как свой отзыв я позиционирую, как честный и открытый, то все же опишу одну проблему, которую удалось разрешить благодаря профессионализму работников сервиса Peugeot . Суть такова. Было шесть случаев выключение ДВС на ходу, при скорости 10-40 км/ч. Два раза при проезде через лежачего полицейского, три раза на поворотах, и один раз перед пешеходным переходом на очень маленькой скорости. Успел заметить, что выключение происходит при отпускании педали акселератора. Чек не горел, двигатель запускался после вынужденной остановки сразу же от ключа. Ошибок Пыжик не показывал ни одной! По этому поводу, я просил настоятельно в сервисе Peugeot провести глубокую диагностику и найти причину. И мне «повезло» в том, что по дороге в сервис у меня случилось опять отключение двигателя на повороте, и работники сервиса увидели ошибку, которая произошла 25 км назад. Ошибка по электро клапану (смотрите фото). Клапан заменили по гарантии. С такой неисправностью, как мне сказали в сервисе, столкнулись в первый раз. Видимо, редкий дефект на ДВС 308-го. Цена вопроса, если бы без гарантии, то 4000 р. Дефект был очень неприятен и чреват последствиями, особенно, зимой.

По весне, когда снимал колеса для чистки литья, то обнаружил плохое состояние задних сайлетблоков. Заменил без гарантии за 7500 р., т.к. гарантия на подвеску до 40 т.км. Работа была сложная, со снятием задней балки, поэтому делал в сервисе Peugeot. Оригинальные запчасти оказались дешевле в сервисе, чем на Exist, где я люблю самостоятельно выбирать. Но фильтры покупаю на Exist, т.к. знаю, что есть великолепные аналоги и дешевле оригинала. Например, фирмы Mann.

Еще кратко опишу минусы, которые я обнаружил в 308-м.

Стекла дверей.

Считаю, что это серьезный прокол инженеров Peugeot. Что же это за стекла, которые в полуоткрытом состоянии издают дребезжащий звук? Причем все! Думал я, что это только у меня, но обратившись в сервис Peugeot с устной жалобой, был разочарован тем, что на новых авто та же проблема. Мне это показали. Как вылечить это непонятно пока для меня.

Шумоизоляция.

Я имею ввиду ту ее часть. Которая расположена в передней части под дворниками (см. рис.). Она состоит из 2 частей. Под ней в свое время я обнаружил очень много влаги за аккумулятором. Пришлось отрезать приличный кусок, превратившийся в квашню. В сервисе Peugeot мне сказали, что это болезнь 308-х. Там же я обнаружил пластиковый держатель, который соединяет нижнюю часть лобового стекла и пластиковую накладку под дворниками. Этот держатель выпал и лежал на вышеупомянутой шумоизоляции. Держатель установили, как смогли, на место. Предполагаю, что её могли сбить при замене фильтров, т.к. добраться до них не просто: надо снять эту переднюю шумоизоляцию, и держатель мог быть задет. Меняю фильтры сам, быстро, приноровился.

Добавлю в конце, что 308-м я вполне доволен. Авто дарит наслаждение, особенно по трассе. Красив, устойчив на дороге, не прожорлив. Нигде не подвел. Понятно, что он более прихотлив (как и все европейцы), чем многие японские авто, но я был готов к этому. Продолжаю с любовью следить за Пыжиком.

Инженеров Peugeot есть за что, и похвалить, и побранить. Заочно желаю им успехов и более прислушиваться к нам.

Следующее дополнение будет о расходе бензина на 308-м.

Здравствуйте. Авто Пежо 308 Акпп. Нажимаю на педаль акселератора машина как бы захлебывается и не хватает мощности, а отпускаю — начинает набирать обороты и едет нормально. Михаил.

Добрый день, Михаил! Мы изучили вашу проблему, но, как вы понимаете, без непосредственного осмотра транспортного средства трудно сделать наверняка правильные выводы. Тем не менее, согласно симптомам, которыми «болеет» ваше авто, мы можем дать вам несколько советов по его ремонту.

В половине случаев данная неисправность заключается в нерабочей трубке (показана на фото), предназначение которой заключается в подаче воздуха для турбины. Эта трубка достаточно длинная и от систематических перепадов температур она начинает смещаться. К примеру, если ваша машина стоит какое-то время на улице, а после этого вы загоняете ее в гараж, толком не прогрев. Так вот, эта трубка начинает смещаться вглубь и упирается в дно фильтрующего элемента (его корпус выполнен в виде грибка), в результате чего подача воздуха снижается практически в два раза. Что делать в этом случае?

1. Откройте капот и найдите эту трубку.
2. Аккуратно, стараясь не повредить патрубок, демонтируйте его вместе с фильтром.
3. Канцелярским ножом аккуратно отрежьте часть задубевшей трубки (какую часть именно отрезать — вы увидите, когда вытащите ее). В большинстве случаев достаточно будет отрезать 1 см.
4. Установите трубку с грибком обратно.
5. Проверьте тягу своего авто. Чтобы наверняка быть уверенным в том, что мощность мотора восстановилась, совершите поездку в гору.

Здесь же нужно добавить: если вы долгое время эксплуатировали свое авто с такой проблемой, то при диагностике на наличие ошибок у вас может появиться ошибка неправильной горючей смеси в ДВС. Сбросьте ее самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.

Также возможно, что проблема кроется в засоренном топливном фильтре. В Пежо 308 он представляет собой сетку, которая расположена в сборе с бензонасосом. На нашем сайте по замене этой сеточки именно для вашего автомобиля.

Кроме того, есть вероятность того, что вашему автомобилю необходима механическая чистка ГБЦ (головки блока цилиндров). На турбодвигателях ЕР6 картерные газы могут оседать вместе с моторным маслом на клапанах и клапанных колодцах. В результате этого начинает появляться нагар, а от этого выпускные клапаны могут открываться не полностью.

Бортовой компьютер в этом случае при диагностике покажет ошибку «низкий уровень горючей смеси» и отключит турбину, после чего переведет мотор в аварийный режим работы. Соответственно, из-за этого время от времени пропадает тяга. Здесь одним сбросом ошибки не обойтись. Вернее, на какое-то время это может помочь, но не надолго. Владельцы Пежо 308 решают такую проблему механической очисткой ГБЦ.

Также вам желательно проверить работоспособность катушки зажигания. Если ее срок службы практически окончен, то необходимо заменить катушку.

Видео «Вся правда о подержанных автомобилях Пежо 308»

В этом видео говорится обо всех нюансах, которые нужно учесть при приобретении подержанного автомобиля Пежо 308.

.. 38 39 40 41 ..

Peugeot 308. Пуск двигателя от внешних источников тока

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно вос­пользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе.

В противном случае может произойти возго­рание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей. Поэтому, чтобы при запуске двигателя от внешнего источника не нанести вред себе, автомобилю и аккумуляторной батарее, делайте это приведенным ниже образом. Если у вас имеются какие-либо сомнения, настоятельно рекомендуется доверить выполнение этих операций опытному специалисту или службе буксировки. Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите также все потребители электроэнергии (фары, аудиосистему, стеклоочистители и др.). При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосно­вения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями.

Используйте только 12-вольтную систему внешнего питания. Если Вы подадите 24-вольтовое питание (две 12-вольтовые батареи, соединенные последовательно, или 24-вольтовый мотор-генераторный агрегат) на 12-вольтовые стартер, систему зажигания и другие части электрооборудования, то это может привести к неисправимому повреждению последних.

Не допускайте открытого огня или искр вблизи аккумуляторной батареи. Она выделяет газообразный водород, который может взорваться в их присутствии.

Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода. Если во время пуска двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, она может серьезно повредиться. Всегда выключайте аудиосистему перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.

Предупреждение

Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае мо­жет произойти нежелательное замыкание на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряжен­ной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее

Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи! В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку с клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».

7. Присоедините зажим второго кабеля к клемме «минус» батареи-«донора»

8. а второй зажим кабеля с черными рукоятками - к «массе» автомобиля с разряженной батареей в месте, расположенном на максимально возможном расстоянии от батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными деталями двигателя.
10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре», пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут с частотой вращения 2000 мин

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВИГАТЕЛИ EP6

Спойлер

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки “яйцеголовых” инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже еще вполне “молодых” Peugeot и Citroen моторы EP6 работают неустойчиво и шумно, не развивают положенной мощности, “захлебываются” при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега “убегают фазы” ГРМ, на приборной панели загорается ошибка “antipollution system faulty”… На практически новом автомобиле может “заглючить” датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе мотора и замене термостата. Свою каплю дегтя добавляют частые утечки масла. Основные потенциально опасные места – прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электрический клапан масляного насоса.

При редкой смене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с пониженным уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо “накрывается” сам моторчик, который перемещает вал подъема клапанов, либо механически изнашивается червячная пара моторчика с валом. Посмотрите на фотографии, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

http://peugeot-moscow.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6.jpg

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев посередине

http://peugeot-moscow.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6-1.jpg

Износ шестерни вала подъема клапанов двигателя EP6 Пежо 308, посередине шестерни “пропилена” дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Она попросту растягивается. Прибавьте сюда рекомендованные в свое время французами замены масла через 20000 километров и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите изгаженный черной субстанцией мотор, и смещенные фазы. Забиваются шлаками от редко меняемого масла масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, которые подают к фазорегуляторам масло. От масляного шлака могут пострадать и сами фазорегуляторы. На двигателях первых выпусков металлическими уплотнительные кольца распредвалов “пропиливают” дорожки на постелях распредвалов, из-за чего опять-же не подается нужное давление масла к фазорегуляторам. Двигатель начинает “богатить” и появляется ошибка P2178. Об этом ОШИБКИ P0011, P0013 и P0014, ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ | Peugeot | ПЕЖО

Ошибка P2178, свидетельствующая об излишне обогащенной смеси, может появляться по многим причинам. Но в основном, это конечно же, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны EP6 покрываются густым нагаром, особенно на НАГАР НА КЛАПАНАХ ТУРБОВЫХ EP6DT, ОШИБКИ P0087, P0313, P1336, P1337, P1338, P1339 И 1340 | Peugeot | ПЕЖО . Нагар не только затрудняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но и “надирает” маслосъемные колпачки, от чего последние быстро изнашиваются. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая все теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается к турбине. Когда масло перестает поступать к турбине, она “накрывается”.

Что касается проблем с фазами ГРМ, прежде всего, надо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT. | Peugeot | ПЕЖО с натяжителем и успокоителями, либо замена “звезд” фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, или чистка масляных каналов в ГБЦ, или все вышеперечисленное сразу. “Попить крови” может еще механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов.

Само собой, прежде всего надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за его сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и “колбасит”, если не хватает “всего лишь литрушки”. Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за растянувшейся цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, впечатление такое, что предназначена она для велосипеда “Дружок”. Не могли поставить хотя бы двухрядную… Для моторов EP6 страшнее всего редкая смена моторного масла, широко практикующаяся на дилерских станциях. Сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь милая девушка на Пежо 308, которая проходила ТО у дилеров, сервисная книжка у которой аккуратненько заполнена, но при этом из мотора у нее сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра густой чернющей субстанции, больше напоминающей мазут… Не исключено, что масло ей вообще не меняли. Или меняли через раз.

На наш скромный взгляд, 10.000 километров - предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно не было . В условиях езды по московским пробкам, масло желательно менять вообще тысяч через 8 пробега. Хотя бы раз в год нужно менять свечи. Есть масса живых примеров, когда люди “забивали” на гарантию и самостоятельно часто меняли масло. Один наш дедушка-клиент на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, таким образом проехал уже 170 тысяч, и, что удивительно, его мотор пока работает как часы!

Вывод из всего вышеизложенного напрашивается простой.Если вы купили новый автомобиль с мотором EP6 и хотите, чтобы он у вас прослужил долго, “забейте” на гарантию (все равно в течении гарантийного срока ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 INEO ESC.

Изменено 18 января 2017 пользователем DJ BASS
Для компактного отображения объёмный текст под спойлером

Конденсат - это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке - первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости - удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

Попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

Образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.