У Пежо 308 бывает следующая проблема: при нажатии на педаль газа у автомобиля не хватает мощности — он еле ползет и дергается, а при отпускании педали машина сразу начинает набирать обороты и едет в нормальном режиме. В этой статье мы расскажем о том, как отремонтировать данную неисправность.

В 50% случаев проблема кроется в неработающей трубке, задача которой состоит в подаче воздуха для турбины. Так как данная трубка имеет большую длину, она постоянно смещается ввиду перепадов температуры. Например, когда автомобиль долгое время простоял на холоде, а после этого непрогретый загоняется в теплый гараж, трубка обязательно сместится в глубину и упрется в дно фильтрующего элемента, и как итог – подача воздуха уменьшится в 2 раза. Как решить данную проблему?

1. Для начала необходимо открыть капот и обнаружить ту самую трубку.

2. Осторожно отсоедините патрубок в паре с фильтром.
3. Отрежьте часть неисправной трубки – визуально легко определить, сколько нужно отрезать, но обычно хватает 1-2 сантиметров.

4. Подсоедините трубку обратно.
5. Далее нужно проверить тягу машины. Для того, чтобы определить точно, что мощность двигателя вернулась, попробуйте проехать в гору.
Однако в том случае, если эксплуатация автомобиля проходила с данной неисправностью довольно долго, то при диагностировании компьютер выдаст ошибку неправильного состава горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. В этом случае нужно сбросить эту ошибку либо самому, либо обратившись в ближайший СТО.
Кроме того, причина неисправности может быть обнаружена в топливном фильтре, который, вероятно, окажется засорен. В Peugeot 308 фильтр представлен в виде сетки, расположенной в сборе с бензонасосом.

Также проблема может крыться в загрязненных головках блока цилиндра. На турбодвигателях картерные газы и моторное масло оседают на клапанах – появляется нагар, из-за которого выпускные клапаны функционируют некорректно.

Компьютерная система отобразит ошибку «недостаточный уровень горючей смеси» и произведет отключение турбины, а двигателю установит аварийный режим.

Конечно, по этим причинам может пропасть тяга автомобиля и простой сброс ошибки проблему либо совсем не решит, либо решит на короткий срок эксплуатации. А помочь в решении такой проблемы может механическая чистка головок блока цилиндров.

И последней причиной отсутствия тяги может стать изжившая свой срок работы катушка зажигания – в этом случае ее необходимо поменять.

Конденсат - это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке - первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости - удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

Попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

Образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.

.. 38 39 40 41 ..

Peugeot 308. Пуск двигателя от внешних источников тока

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно вос­пользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе.

В противном случае может произойти возго­рание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей. Поэтому, чтобы при запуске двигателя от внешнего источника не нанести вред себе, автомобилю и аккумуляторной батарее, делайте это приведенным ниже образом. Если у вас имеются какие-либо сомнения, настоятельно рекомендуется доверить выполнение этих операций опытному специалисту или службе буксировки. Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите также все потребители электроэнергии (фары, аудиосистему, стеклоочистители и др.). При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосно­вения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями.

Используйте только 12-вольтную систему внешнего питания. Если Вы подадите 24-вольтовое питание (две 12-вольтовые батареи, соединенные последовательно, или 24-вольтовый мотор-генераторный агрегат) на 12-вольтовые стартер, систему зажигания и другие части электрооборудования, то это может привести к неисправимому повреждению последних.

Не допускайте открытого огня или искр вблизи аккумуляторной батареи. Она выделяет газообразный водород, который может взорваться в их присутствии.

Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода. Если во время пуска двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, она может серьезно повредиться. Всегда выключайте аудиосистему перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.

Предупреждение

Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае мо­жет произойти нежелательное замыкание на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряжен­ной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее

Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи! В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку с клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».

7. Присоедините зажим второго кабеля к клемме «минус» батареи-«донора»

8. а второй зажим кабеля с черными рукоятками - к «массе» автомобиля с разряженной батареей в месте, расположенном на максимально возможном расстоянии от батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными деталями двигателя.
10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре», пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут с частотой вращения 2000 мин

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.

Здравствуйте, машина тяжело разгоняется(тупит). При резком нажатии на газ, при движении, после не большой задержки, обороты увеличиваются а тяги не хватает. Увеличен расход бензина на 20-25 процентов по городу (больше 13 л). Бензин 95, заправлял 98, разницы нет. Утром заводится хорошо, обороты не плавают, двигатель работает ровно. На диагностики дилеры сказали менять свечи и промывать форсунки, про ошибки не говорили. Почитал форумы, это не помогает, больше похоже на электромагнитные клапана и сетку в баке. Пробег 90000. Подскажите, что это может быть.

18 ответов

Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

Нужна диагностика двигателя.
Рекомендую обратить на угол опережения зажигания. По признакам похоже что двигатель постоянно работает на позднем зажигании. Поэтому нет мощности и большой расход. Такое может быть из-за большого нагара в камере сгорания - степень сжатия из-за этого искусственно повышается и возникает детонация, из-за которой- ЭБУ уменьшает УОЗ. Как правило, пока двигатель не прогрет - мощность в норме, после прогрева - мощность падает.
Когда ЭБУ доходит до минимального значения УОЗ, а детонация продолжается - зажигается ЧЕК.

Санкт-Петербург, Hyundai Getz

Пежо 308, 2008г. Двигатель бензиновый. VF34E5FWF55293696. Разницы на холодной и прогретой нет. Детонации не замечал. Чек не загорается. На диагностику загонял специально к дилерам пежо. Считал, что их сканер должен что-то показать. Ничего вразумительного не сказали.

Здравствуйте, пожалуй соглашусь с коллегами, думаю первым делом (самое дешевое) это будет замер всех показателей двигателей таких как: компрессия в цилиндрах, давление топлива, и токсичность выхлопа, или хотя бы первые два пункта. По этим параметрам можно сказать о жизнеспособности двигателя. Так же проблема может возникать из за неисправной АКПП советую проверить её тоже, при некоторых неисправностях она затрачивает много мощности двигателя для внутренних нужд.

Москва, Ford Focus ST

Спасибо, займусь этим.

Коробка передач данного типа на Вашем автомобиле очень чувствительна к условиям эксплуатации и техническому обслуживанию. В холодное время года ее необходимо прогревать, летом не стоит перегревать.
Часто требуется проверка уровня масла и замена. Проверять необходимо уровень не реже 20 тыс. км пробега.
Частой проблемой такого рода служит засорение гидроблока, выход из строя электромагнитных клапанов, которые меняют на идентичные другого производителя.
Первым делом обратите внимание на коробку передач, проведите ей техническое обслуживание, замену масла, чистку. Далее произведите диагностику ее модулей.

Настораживают ваши слова о повышении оборотов с недостаточным ускорением, ведь вы о мощности отдачи мотора судите именно по ускорению, так это свидетельствует о пробуксовке сцепления, если автомобиль на механике или неисправной акпп.

Коробку уже поменял на бу(старая часто вставала в аварийный режим) с заменой масла, разницы никакой не заметил. На компьютерной диагностики коробки проблем не выявлено.

* Ответ этого пользователя не является экспертным

Компьютер не волшебник. Если обороты мотора растут, а скорость не увеличивается, это проблема исключительно трансмиссии, а не мотора.

Не совсем правильно написал про обороты, думаю обороты соответствуют передаче, сравнил с другой маркой машины. Правильнее, рычит а не едет.

Добрый день! Все же возможно причина неисправности не в двигателе, а ее вам стоит искать в КПП, Вы КПП аналогичную устанавливали, как подбирали? Также проверяли ли уровень жидкости, возможно АКПП от другого мотора (у нее другое передаточное число, гидротрансформатор итд)?

Ростов-на-Дону, Kia Ceed

Здравствуйте, АКПП с пежо 308 2010 года 120л.с. Масло поменяли. Двигатель работает так же, как со старой коробкой, абсолютно ничего не изменилось.

Новосибирск, Peugeot 308

Владела своей конфеткой 2 года. Моя первая иномарка (до этого ездила на калине1 и калине2) Купила с пробегом 76 000 км, продала с пробегом 112 000 км. Купила ее по выгодной цене за счет крашенных элементов - за два года в запчасти и расходники вложила более 100 000 руб. Плюсы: Очень красивая, яркая,стильная, комфортная, куча функций, датчиков, прибамбасов, комфортная, просторная и пр. На самом деле за такие деньги не нашла и не нахожу вариантов близких по функционалу и комплектации. Все сделано для водителя. Приятна визуальна изнутри и снаружи. Я просто влюблена в нее была! В морозы заводится превосходно с первого раза с автозапуска. Подвеска жестковата - кому-то это в минус - мне нравится - лучше держит на ходу. Минусы: 1. Тяга (я не верила отзывам о том, что не хватает 6-ой передачи или что 120л.с. не чувствуется - так и есть - машину с цепным движком 1,6л не тянет вообще, скорость набирает оооочень туго, на обгон выходить невозможно, просто страшно. Мои калины с движком 1,6 (87л.с. были просто в разы резвее и динамичнее). В гору с пассажирами (4 чел в салоне) вообще не могла заехать, выключила кондей, перешла на пониженную передачу - не тянет. Резво погонять точно не получится - машина для умеренной и спокойной езды. 2. Обзорность - боковые перегородки у лобового закрывают обзор, думала привыкну-нет - они просто неудачно расположены и широки - на пороте приходится выглядывать из-за руля, чтоб никого не задеть) 3. Клиренс - говорить нечего, каждой кочкой и камушком днище оботрет=) 4. Очень долго разогревается зимой - очень холодно в ней ездить. 5.Запчасти дорогущие, аналогов практически нет (в магазине так и говорят: на пежо ничего дешевого не ищите!). Вкладывалась в машину вкладывалась, думала сделаю это, подделаю это - и можно ездить - но нет, что-нибудь да ломается. мой сервисник, работающий во французском автосалоне четко заявил: французы работают на запчасти, немцев, японцев чуток подремонтировал - и ездит - французы после 30 000 км просто сыпятся. Слабые места: стойки (меняла дважды за 2 года, то есть каждые 15-20 тыс.км, цена комплекта около 10тр, плюс работа около 2т.р.), шаровые (вообще беда: на одном колесе меняла аж 5 раз, на остальных 2-3 раза, каждая шаровая 850руб.+установка 500 руб.) движок (после 100тыс.км. жрет мало, масло жрало жуть как много 1л на 1000км, и расход увеличивался, что только не делали с движком - не могли устранить проблему. Цена масла 4л - 2,5т.р., переборка движка 30т.р., не говоря о прокладках и пр мелочи) сдох кислородный датчик на первой же недели пользования (оригинальный 12тыс.руб, аналогов нет) - машину просто заблокировало посреди дороги, повалил черный дым - ехать не дает - просто вырубает. генератор полетел на 105тыс.км. - ремонт частичный 10 т.р. коробка передач механическая сломалась на 90тыс.км. (Ремонт частичный 40т.р., полная замена коробки около 80т.р.) оказалось в коробке не было масло, масло утекала не только из движка - меняла масло в коробке 3 раза за 2 года владения. Кузов - бампера новые по 40тр в цвете, а с нашими ямами передний точной придется менять или ремонтировать (я ремонтировала через знакомых - оба за 10тр) Вывод: если у вас есть деньги на дорогие запчасти и обслуживание, если вы привыкли к умеренной и спокойной езде - берите эту стильную и комфортную красотку. Если не готовы - не решайтесь - берите Калину 2 =) (я первый год терпела, во второй год пежо сожрала все мои сбережения, продавала ее год, так и не смогла продать, при том что была полностью отремонтирована и внешне и технически - сдала по трейд ину). Но любила я ее безумно. Налюбоваться не могла. Удачи с выбором!