Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

• корпус с установленными в нем заслонками;
• радиатор печки;
• вентилятор с электродвигателем;
• воздуховоды;
• механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
2. Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
   Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

• заклинивание крана подачи антифриза;
• засорение радиатора;
• обрывы тросов механизма привода;
• подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает.ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
2. Засорении радиатора.
3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Увидел затею с установкой сопротивления шнива, калинорегулятора, 08-го мотора и положительные отзывы, очень понравилась идея.
Было куплено:
-б/у моторчик печки 08 (хотя на корпусе была маркировка 2114, мб они одинаковые) - 300 рублей, новый стоит 600-700 рублей
-переключатель печки Калина - около 150 рублей
-сопротивление от шнива (у 2110 говорят такой же) - около 150 рублей, НО(!) бывают 3-х и 4-х контактные, я взял 4-х контактное, иначе на 3-х контактном придется в схему свое родное сопротивление втыкать, а нам лишние мучение ни к чему:)
-провода разных цветов сечение 1мм2 по 3 метра (ну так, с запасом на что-то другое), цена за метр 11 рублей
-клеммы (ценник не помню).

0:1531 1:2038

разбираем

1:21

к

2:530

Много возился с печкой и отломал у верхней части корпуса печки второе крепление застежки печки, первое отломал до меня бывший хозяин. Поменял эту часть корпуса

2:826

3:1333

Справа родной копеечный, слева нивский, кто-нибудь может объяснить зачем эта хрень с кружком по середине?

3:1529

теперь переходим к разделыванию с моторчиком с клеткой для хомяка

3:1654

4:2161 4:14

5

5:522

6:1029

кое как вытащил эту клетку, если она вам не нужна, то просто можно паяльником подплавить возле штока и она вывалится, потом с конца оставшуюся часть можно просто плассками убрать

6:1358

7:1865

копеечная печка у меня еще одна в запасе была, проводил эксперименты на ней

7:2006

8:506

нужно будет вот этот полукруг под моторчиком вырезать, иначе 08 моторчик не залезет

8:661

9:1168

прощай мой сссровский друг до лучших времен!

9:1253

Вот тут момент ответственный, шток у 08 мотора больше в диаметре, поэтому крыльчатку родную классическую нужно рассверливать. Я сверлил сначала сверлом на 7, потом 7.5, а она все еще не лезла. Нужно было тоненьким надфилем пройтись и было бы хорошо, но я чуть ли не сделал роковую ошибку - взял и рассверлил сверлом на 8! Крыльчатка начала садиться на шток легко, чуть не расстроился, но вспомнил, что у этой крыльчатки ведь есть гайка, а она конусная - чем сильнее затягиваешь ее, тем сильнее сжимаем, насадил, закрутил - всё четко, поход в магазин миновал! Много кто перебарщивал и покупал новую. Также видел, что некоторые стопорят на штоке эту крыльчатку какими-то кусочками металла и стопорными шайбами - бред, может и работает, но все равно бред, может крыльчатка нового образца без такой гайки как у меня или что, но если есть возможность поставить крыльчатку как у меня, то ставьте ее и будьте спокойны, что она со штока не слетит!

9:2950

10:506

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ!

10:538

11:1045

вот сюда конусная гайка заворачивается и стягивает крыльчатку крепко на штоке

11:1193

Моторчик 08 в диаметре меньше родного, поэтому нужно его как-то закрепить в посадочном месте, ну тут кто на что горазд: кто-то подобие ушек как у родного изготавливает, кто-то от родного ушки отрезает. Я париться не стал, обмотал двойным скотчем в 3 слоя и забил щепки по сторонам - держится нормально!

11:1740

12:2247

Также, чтобы крыльчатка, если что, не начала задевать наш драгоценный медный радиатор, нужно опустить моторчик немного ниже, так как он чуть выше родного, НО, если его просто опустить ниже, то получится, что он будет упираться в нижнюю заслонку, и до конца закрыть заслонку не получится! Видел даже такое: кто-то просто вырезал отверстие под моторчик в нижней заслонке! Там нужно-то несколько миллиметров, болгарочкой стесал один угол моторчика, а это уже примерно 4мм ниже.

12:861

13:1368

потом я стесал еще больше

13:1418 13:1500

Дальше надо установить сопротивление от шнивы. Видел, что устанавливают его даже в подкапотку возле бачка омывателя, тоже считаю не правильным. Установил его в корпус печки. Не сгорит ли? Не знаю, но у людей по несколько лет эта тема работает и не сгорает. К тому же, родное сопротивление ведь также в корпусе стоит.

13:2075

14:506

ножом тяжеловато режется, дрелью долго, паяльником тыкал

14:614

15:1121

ножом подправил

15:1154

16:1661

у сопротивления эту пластмасску маленько отрезал, так как она упиралась в ребро жесткости корпуса печки, а ребро печки резать как-то не варик, сделал отверстие

16:1956

17:2463

на месте!

17:19 17:29

18:536

вид изнутри

18:561

19:1068

вот вам и мотор с хорошим креплением

19:1138

Установка регулятора и проводка
Мотор и сопротивление на месте, теперь надо поставить куда-нибудь кнопку. На семерках в бороду ставят вместе прикуривателя, либо вместо регулировки яркости подсветки. У меня бороды нет и пока не особо хочется в копейку ставить 07 бороду, хотя, доп.оборудование так и вынуждает это сделать. В общем, долго не думал, 100% оригинал пока делать не собираюсь, да и по диаметру приблизительно отверстие подходило. Регулятор решил ставить вместо кнопки грелки, для тех, кто не знает, как она снимается смотрите на фото ниже, на корпусе кнопки есть два усика, за них цепляетесь как-нибудь и прокручиваете против часовой стрелки, вроде бы, на 90 градусов, но я взял коротенькую толстую отвертку и просунул ее между штуцерами, прокрутил и вытащил, пластмасс ссср там крепкий в принципе, не сломались

19:2632

20:506

вот кнопочка омывателя 2101 родная

20:570

Проводка

20:592 20:894

21:1399 21:1415

2. Если у вас остается классический мотор и сопротивление у вас 4-х контактное

21:1559

22:2064 22:15

3. С установкой 08 мотора, мне подходила эта схема, только при установке 08 мотора нужно менять провода местами, то есть у самар вроде так подключается: черный "-", сине-черный "+", а на классике нужно черный пустить на "+", а сине-черный на "-", это для того, чтобы моторчик втягивал, а не толкал воздух

22:547

23:1052

я подключал по этой схеме

23:1102

Провода старался по цветам собирать как на схеме, но вместо синего белый воткнул.

23:1254

24:1761 24:1766

А провода на мотор решил на фишку воткнуть - так удобнее, когда печку снимаешь. Просто фишки разъединил и вытащил - куда хочешь убрал печку. А то на родной печке куча лишний проводов было. Бывший хозяин там постарался, и печку дальше коврика не утащишь

24:2225

25:506

сначала сделал так

25:544

Но тот вариант провалился потому, что пришлось снимать эту фишку на собранной печке, и я понял, что рукой из-под заслонки до туда не добраться толком. Решил так не оставлять.

25:862

26:1369

взял уплотнитель такой, от самар какой-то там, вытащил провода наружу

26:1499

27:2006

27:17

Вот подключенная кнопка, у нее всего 7 контактов, 4 из них маленькие, но на них простую стандартную клемму насадить можно, но я все-таки захотел эстетики и взял маленькие клеммы. Еще почему-то там в одном только варианте плюс и минус на подсветку можно подсоединить. То есть, если местами провода поменять, подсветка гореть не будет.

27:622

28:1129

калинорегулятор

28:1163

Теперь надо со старой проводкой разобраться.

28:1249

29:1756

такая задница была

29:1794

30:2301

30:16

31:523

вместо родного переключателя печки у меня стоял такой, даже понятия не имею почему такой поставили, может родной спалили…

31:751

Еще такой момент хочу рассказать: печку собрал, день поездил и понял, что дует вниз хреново, а на верхние дефлекторы постоянно дует слишком сильно и это при условии, что нижняя заслонка открыта на полную! Думал, может, моторчик наоборот подключил. Нет, - правильно подсоединил. Меня это смутило сильно потому, что мотор 08, а он намного интенсивнее дует в сравнении с классическим, а обдув вниз слабее, чем на родной печке был. На следующий день разобрал и давай кумекать в чем дело. Смотрю на родную печку

31:1668

32:2175 32:15

Смотрю на новую

32:47

33:554 33:568

Короче, на фото, где новая печка, я прилепил вместо губки фольгаизолон, так вот вырезал кусочки фольгаизолона по ширине контура корпуса. С передней лицевой части тонкая полоска получилась (это где как раз поток воздуха идет на верхний обдув), если посмотреть на родную печку, то видим, что на этой части губка сильно выпирает внутрь корпуса, тем самым создает препятствие потоку воздуха, идущему на верхний обдув, а я туда тонкую полоску положил, то есть, препятствия воздуху потому и не было. Поэтому его большая часть уходила наверх. Вырезал полоску фольгаизолона пошире, чтобы создать препятствие воздуху наверх. С тонкой полоской печку можно увидеть на фото 5, а на этом фото уже толстая полоска. Моя теория оказалась верна на 200%! Обдув в ноги на самом деле улучшился, наверх дуть стало меньше, но для оттаивания стекол хватает, тут просто нельзя переборщить. Кто страдает такой же проблемой, думаю, вам терять нечего, поэтому попробовать сделать также стоит, только довольны останетесь!

33:2372

34:506

вот еще фото изнутри, но тут не сильно видно, в общем, фольгаизолон торчит внутрь на миллиметров 4-5

34:688

Сборка

35:1215

думал, что проводку будет сильно видно в салоне

35:1305

36:1812

но нифига не видно, идеально

36:1867

37:2374

регулятор подошел по размерам идеально просто

37:88

38:595

Итог могу подвести такой: имеем 4 скорости печки, 1 вообще почти не слышно, в отличии от родной 1 скорости, можно разговаривать спокойно. 2 скорость почти как 2 родная, 3 - ураган. 4 - Вообще смерч! На 3 и 4 скорости даже снег с капота загребает в печку, воздух сильно заглатывает, на улице даже слышно, как ветер дует!

38:1162

Мотор 08 на 90 Вт вроде, а родной на 20 Вт, питания берет больше, поэтому на 4 скорости горит предохранитель на 10А, на самарах на печку вроде установлен на 15А, поменять пред и все ок. Правда 4 скоростью пользоваться не собираюсь - она реально слишком мощная. 1 скорость очень удобная, когда едешь долго, допустим, на родной 1 скорости слишком жарко становится - выключаешь печку, а потом начинает затягивать стекла, снова включаешь - снова выключаешь. А тут есть 1 скорость. Она, как раз, дует не сильно и окна не запотевают. Машину завожу с автозапуска перед тем, как одень куртку и ботинки, выхожу, включаю печку на 3 режим, пока чищу снег, в салоне становится уже тепло! Стоит ли переделкой этой заниматься? поставить сопротивление шнива и калинорегулятор 100% стоит, насчет 08 мотора: если у вас стоит или есть возможность поставить медный радиатор печки, то стоит, а если у вас радиатор аллюминь, то навряд ли проканает, потому что 08 мотор быстро крутит и, скорее всего, охлаждать алюминиевый радиатор будет быстрее, чем он будет нагреваться, я так полагаю, ну, в общем, такие впечатления, переделке я рад.

38:3148

Сначала напишу отзыв о моторчике 2108. 08 мотор по диаметру меньше родного и болтается в посадочном месте. Я его сначала закрепил так: обернул несколькими слоями двустороннего скотча, забил кусочки деревяшек по краям.

38:395

39:902

типа надежно

39:929

Тогда подумал, что "закрепил" я его супернадёжно, глупец…
При долгой работе печки начали иногда слетать эти деревянные "чопики" и мотор начинал сильно болтаться и трещать, после того как несколько раз на трассе в -30 на ветряной местности с полным салоном мерзнущих людей приходилось поправлять этот мотор и забивать обратно эти чопики. Мне это надоело, сделал отверстие в одном из ушек стокового крепления и засунул болт с гайкой в отверстие

39:1739

40:2246

40:16

В принципе, мотор так держался… первые 10 минут работы! Потом снова появились какие-то шумы, вибрация, когда разобрал, понял, что моторчик все равно маленько болтался. Сильная вибрация аж по кузову от 2 и 3 скорости была, но это также было связано с тем, что в крыльчатке просверлил отверстие не совсем ровно. Поэтому крыльчатка при вращении болталась и создавала дополнительные колебания. Я решать эти проблемы не стал, плюнул родной мотор поставил обратно!

40:850

41:1357

возвращено!

41:1382

Теперь ничего не трещит. На 08 моторчике 3 скоростью пользовался очень редко, а 4 вообще никогда не пользовался. Вот и получается, что и на родном пользуюсь 3 и 4 потому что на родном 4 скорость это как что-то между 2 и 3-ю скоростями на 08 моторе. Да, 08 мотор намного мощнее родного, но поймите одну штуку: вот вы включите 3 или 4-ю скорость, он будет дуть дай Бог! НО! поймите, что воздух будет вдуваться в салон насколько быстро, что не будет успевать нагреваться, проходя через радиатор! В -20 я не включал 2 и 3 скорости, потому что на 1-й скорости воздух вдувался медленно и успевал нагреваться, было тепло, но на 2 и 3-й скорости было очень холодно! Получается дует очень сильно, но холодным! Считаю, что если 08 мотор ставить, то лучше что-то с улиткой надо втыкать, а так, как делал я, вам делать НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

41:2826

Дальше хочу рассказать о полезностях. Здесь на сайте часто встречал вопросы: "как сделать 1-ю скорость тише, чем 2-я?", вопрос у людей возникал именно после установки сопротивления от Шевроле Нивы, так как я на своем опыте со временем понял, что между 1 и 2-й "перерывчик небольшой", то есть разницы особо не было по интенсивности обдува и звуку, что немаловажно! Ответа на тот вопрос лично я не находил, а может и не искал особо. Когда устанавливал обратно родной моторчик, в коробке с запчастями случайно заметил родное сопротивление от 2107 (оно отличается от 2101 размерами, раза в три меньше), тут возникла мысль попробовать воткнуть стоковое сопротивление в схему между сопротивлением Шевроле Нива и калино-регулятором. Дальше следите за эволюцией мысли.
В СТОКЕ у классического моторчика 3 провода, чёрный на массу, остальные два идут на родную кнопку включения печки, красный через сопротивление - это 1-я скорость, сине-чёрный напрямую от кнопки до моторчика - это 2-я скорость.
вот схема подключения Шнива сопротивления, калино-регулятора и классического моторчика

41:1944

42:2449

вот схема подключения Шнива сопротивления + стоковое сопротивление 2107, калино-регулятора и классического моторчика

42:216

43:721

кто не знает, то красный и сине-чёрный припаяны на одну клемму на моторчике

43:861

44:1368

а лишний провод тащить до регулятора не очень хотелось, поэтому в итоге появилась такая схема

44:1543

45:2048

сине-чёрный можно отрезать, или просто замотать изолентой возле красного

45:137

примерно так это выглядит в жизни

45:202

46:709

47:1216

Также нужно было перенести регулятор в бороду 2107, хотел установить вместо регулятора подсветки

47:1395

48:1902

вытащил, отпилил все

48:1943

Регулятор по диаметру был меньше отверстия, но я особо не церемонился, отрезал кусок резины, приклеил на клей

48:2146

49:506

Регулятор сел очень четко - не прокручивается, не двигается, вообще класс!

49:644

50:1151

Хочу рассказать, как примерно работает моторчик печки с просто сопротивлением Шевроле Нива и оно же вместе с сопротивлением 2107
только Шнива сопротивление:
1 скорость - 40%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Шнива сопротивление с сопротивлением 2107:
1 скорость - 20%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Толк от такой переделки есть! По трассе едешь зимой, 2-я скорость шумная и слишком жарко, например, становится, переключаешь на 1-ю скорость - и так легонько поддувает, звука практически вообще не слышно! Езжу так полгода, все работает чётко.

50:2180

Поглядел внимательно на то, как плотно сидит радиатор в корпусе печки. Пока разглядывал, обнаружил, что там огромные щели между стенками корпуса печки и самим радиатором. Собственно, через которые проходит часть воздуха мимо радиатора и не нагревается. По идее там должна быть губка, но она со временем трескается и отваливается, как у меня. Купил уплотнитель дверей (домашних) 2 метра за 40 рублей.

50:725

51:1232

отрываем сгнившую губку и проклеиваем

51:1306

52:1813

проклеиваем

52:1839

53:2346

радиатор сел вообще чётко, дырок практически нет!

53:93

54:600 54:614

Также обязательно проклеить уплотнителем нужно корпус и сбоку, еще щели есть на радиаторе по краям, там тоже заклеил полоски пластмассы (канистру разрезал)

54:903

55:1410 55:1420

Теперь воздух не проходит "мимо кассы", стало теплее, не самовнушение.

55:1550

После того как установил внутрь печки сопротивление Шевроле Нива, воздушный поток стал дуть в ноги пассажиру больше, а в ноги водителя дуть практически перестал, пришлось брать клей и снова колхозить.

55:1921

56:2428

было, сток печка 2101

56:37

57:544 57:558

Я кучу раз переклеивал "направляйки", но достиг идеального обдува Чисто в ноги и потока воздуха по середине (задним пассажирам обдув улучшился). Колхоз страшный, но хочу аргументировать тем, что это реально работает и дует куда надо, НО(!) это с моей "конфигурацией" печки, если у вас печка, например, 2107 и ничего внутри нет (сопротивлений всяких от Шевроле Нив), то такие направления вам не подойдут!

57:1282

Не нравится мне 07 борода, хочу ее убрать, но хочу оставить верхнюю панельку, где регулятор печки, часы и т.д.

57:1480

58:1987

Думаю, не стоит объяснять, почему я решил доработать печку, владельцы классики поймут.

58:2197

Началось все с идеи, которую я узрел на просторах интернета, а именно:
- 4 скорости
- Вменяемый выключатель (с подсветкой)
- Минимум затрат
Для воплощения идеи потребуется:
- Включатель печки ВАЗ 1118 (Калина)
- Дополнительное сопротивление печки ВАЗ 2110 (3 контакта)
- Клеммы "мама"
- Клеммы "мама" узкие 4 шт.
- Провод
- Термоусадка (наилучший вариант изолировать клеммы), изолента

58:703

59:1210

Схема подключения всего этого нашлась в интернете:

59:1307

60:1812

Подумать тут есть над чем: где разместить доп. сопротивление и включатель.
Под включатель я решил использовать место размещения регулятора яркости подсветки приборной панели (мне он не нужен), можно было бы использовать розетку прикуривателя, но она мне еще пригодится. А доп. резистор? - в печь его, в смысле, в корпус печки чтоб не мешался.
Пластмасску с доп. сопротивления я сразу снял, пронумеровав ноги чтоб не запутаться, а чтоб 4-я нога никуда не гнулась, заполнил пространство термоклеем.

60:2717

61:506

Включатель печки решил "сразу прокачать", заменив SMDшный зеленый светодиод подсветки на 5mm синий; Для этого понадобилось:
- Светодиод
- Резистор примерно на 500 Ом
- Паяльник
- Изолента
- Прямые руки
Процесс собой ничего сложного не представляет:
1. Разбираем включатель, вытаскиваем из него плату (я ее для этого немного наклонил)
2. Выпаиваем из нее все SMDшное.
3. Оборачиваем плату изолентой (на всякий резервный)
4. Впаиваем новый светодиод (- напрямую, + через резистор)
5. Собираем кнопку обратно.
6. PROFIT!

61:1435

62:1942

63:2449

64:506

Далее, на этом этапе предстояло:
1. Снять "бороду"
2. Удивиться тому, как там все криво сделано
3. Вытащить контакты печки (вместе с кнопкой) сверху
4. Прикинуть провода по длине
1. Сложности при выполнении этого пункта добавила криво установленная магнитола, которая никак не хотела вылезать из своего посадочного места. Но в итоге она была побеждена, все "лишнее" было отключено (прикуриватель, контрольные лампы уровня ТЖ и стеклогрелки, часы) и "борода снята".
2. Осмотр "подбородного" пространства показал: очень много проводов!

64:1479

65:1986

Далее, естественно, стал распутывать эту связку и выяснил, что руки надо оторвать установщикам магнитолы т.к. родная колодка, к которой все подключается была практически отрезана и вместо нее провода просто скручены (даже не все по-нормальному изолированы), а сама колодка висела на одном лишь синем проводе с 0,5А предохранителем никуда кроме магнитолы не подключенным

65:2670

66:506

лишние детали

66:535

Спустя минут 10 UObEBа со всем электрохламом разобрался, решил даже динамики из торпеды выкорчевать (т.к. один был рваный, а второй сам по себе хрипел) - акустику буду переделывать.

66:861

67:1368

Все было на скрутках, никаких намеков на пайку или хотяб лужение

67:1489

68:1996

Кстати, провода от них я и решил использовать для подключения к новой кнопке.
3. Контакты печки сверху вместе с кнопкой вылезли легко (правда, чтобы кнопку вытащить, пришлось откручивать приборку, но раз делать, значит делать…)
4. Провода прикидывал на глаз по схеме. Кстати, чтоб добраться до сток сопротивления печки, разбирать ее не надо, достаточно открыть "вногидуйку" и снять 2 шайбы с бежевых ножек, торчащих справа внизу.
Далее запоминаем: от сток кнопки
сдвоенный желто-синий провод - плюс, должен идти на 1 контакт кнопки
красный - идет к сток сопротивлению
сине-черный - напрямую к мотору

68:3091

После сборки по схеме получилось так:

68:71

69:578

собрано на коленке

69:616

70:1123

собрано на коленке

70:1161

Лудить и паять некоторые провода пришлось прямо в машине, и воспользовавшись этим решил сделать "пропил" паяльником чтоб вывести провод от сток сопротивления наружу

70:1468

71:1975

После сборки "на коленке" надо все протестировать:

71:2070 71:260

72:767 72:911

Собственно, далее по плану надо было воткнуть включалку вместо регулятора яркости приборки. Глянул я на посадочное место и подумал "без геморроя не обойдется", так оно и было: ручка включалки проваливалась в вырезе посадочного места, что усложняло задачу. В остальном просто: спилить лишнее (оставив где-то 3-4мм в глубину), вырезать кусок пластмасски с отверстием 28 и приклеить его на будущее посадочное место включалки.
Плавала в голове мысль спилить болгаркой, но это оказалось дико неудобно, в результате взял точило:

72:1863

73:2370

Далее пластина. Идеально было бы примерно 2мм, но таковой под рукой не было (а печка-то нужна: стекла-то потеют) - было синее оргстекло бородатого года выпуска толщиной 3мм - ничего не поделаешь, лучше уж это чем ничего…

73:401

74:908

Отверстие доработал надфилем (вырезы под ушки кнопки)
Обточил его еще как-то коряво - ну и ладно, это вариант пока пластик подходящий не найду.

74:1173

75:1680

Клеил сначала при помощи Момент1 (чтоб не сползла никуда), потом 2-х компонентным эпоксидником (того же производителя) обмазал все по кругу - чтобы уж наверняка.

75:1975

76:2482

77:506

78:1013

тряпка +50 к прочности

78:1055

Далее - сопротивление. Для его закрепления решил использовать трупы старых бутылок (коих у меня "на складе" куча) - вырезал ленточку (точный размер не скажу - все дорабатывал по месту) ну и прикрутить - пара коротких саморезов под дырочку на 3мм. Дорезал ленточку - сопротивление фиг сдвинешь).

78:1596

79:2103 79:301

80:808

81:1315

82:1822

83:2329

Ну и после этого установка обратно магнитолы и кнопок

83:101

https://www.drive2.ru/l/5533635/, https://www.drive2.ru/l/5534492/, https://www.drive2.ru/l/7188706/, https://www.drive2.ru/l/1149328/, https://www.drive2.ru/l/1166903/

83:273 139845

Недостатков у наших ВАЗов, к сожалению, предостаточно, однако от этого мы не перестаем их меньше любить, 🙂 кроме того их популярность с годами не снижается. Одни просто живут с этими недочетами инструкторов и инженеров, другие - своими руками исправляют все изъяны, каждый раз делая свой автомобиль все более совершенным.

Мы не ищем легких путей и предпочитаем второй путь, поэтому в который раз продолжаем тему , на этот раз мы будем улучшать печку ВАЗ 2107. В этой статье вы узнаете как выжать максимум из вашей штатной печки: как улучшить поток воздуха боковые сопла, уменьшить шум вентилятора печки, а также как сделать подогрев для ног.

Для выполнения задуманного нам потребуется:

1. "Улитка" от , благодаря которой мы добьемся снижения шума и увеличения воздушного потока.
2. Оргстекло толщиной 3 мм, из которого будет создан корпус нашей модернизированной печки.
3. Промышленный фен для гибки оргстекла.
4. Шурупы + алюминиевые или любые другие уголки для соединения корпуса печки.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками - пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо изготовить корпус для крепления "улитки". Для этого необходимо нарезать оргстекло.

2. При помощи фена аккуратно изгибаем для получения вот такой формы.

3. В процессе работы была спилена заглушка "улитки" с целью уменьшения габаритов конструкции примерно на 3 см.

4. Боковые стенки решил сделать из дюрали толщиной 1,5 мм.

6. Самое сложное на мой взгляд - работа с каналами подводки воздушных потоков к отверстиям воздуховодов. Решено было сделать их разборными из того же материала.

7. Чтобы уменьшить сопротивление и убрать завихрение сделал плавные повороты из дюрали.

9. Необязательный пункт, но я все же решил сделать для себя - установил переменный резистор регулировки оборотов улитки вместо резистора яркости подсветки.

Теперь о результатах доработки печки ВАЗ 2107...

Вышло все даже лучше, чем я ожидал. Печка работает на малых оборотах вообще бесшумно, поток воздуха из боковых прорезей довольно приличный несмотря на множественные завихрения и изгибы конструкции. По всем направлениям идет равномерный поток воздуха, который быстро и мягко прогревает весь салон. На второй и третьей скорости поток просто «сумасшедший», поэтому его включаю только в случае крайней необходимости, например, когда необходимо быстро согреться. Более того заметил, что после модернизации печки исчез неприятный эффект под названием запотевание стекол, в машине сухо и комфортно.

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

[ Скрыть ]

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
2. Крышка притока воздушного потока.
3. Радиаторный узел.
4. Защитный кожух радиаторного устройства.
5. Тяга краника отопительного узла.
6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
7. Подводной патрубок радиаторного узла.
8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
12. Добавочное резисторное устройство.
13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
14. Заслонка воздуходува, предназначенного для .
15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
24. Тяга крышки притока воздушного потока.
25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
28. Лопатка сопла.
29. Непосредственно сопло отопительной системы.
30. Ручка сопла.
31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
33. Патрубок воздухопритока.
34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
35. Клапан магистрали притока воздуха.
36. Защелка этого шланга.
37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

• переделать боковую вентиляцию окон;
• сделать модернизацию заслонки;
• произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
• улучшить работу системы прогрева задней части салона;
• доработать термостат;
• улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
• произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
10. Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Термостат от автомобиля Шевроле Нива

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под подставляется емкость и жидкость сливается.
2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

ВАЗ-2107 оснащается производительной системой обогрева салона. Комфортная температура в салоне обеспечивается за счет забора тепла от разогретой двигателем охлаждающей жидкости.
Условия нормальной работы отопителя салона ВАЗ-2107 — состояние радиатора печки и работоспособность крана перекрытия подачи антифриза. Если с этими элементами все в порядке, печка этого автомобиля способна поддерживать комфортную температуру в салоне при эксплуатации машины зимой.

Но при суровых климатических условиях штатный отопитель ВАЗ-2107 может попросту не справляться с поставленной задачей и даже на максимальной мощности работы при прогретом моторе в салоне будет прохладно.

Увеличить эффективность работы системы обогрева салона ВАЗ-2107 можно путем установки дополнительной печки. Установка еще одного источника тепла позволит поддерживать комфортную температуру даже в очень морозные зимы.

Виды дополнительных отопителей

Видов дополнительных отопителей ВАЗ-2107 – три, и у каждого из них свои особенности. Салон этого авто можно оснастить:

• электрическим обогревателем;
• автономным отопителем;
• дополнительным радиатором печки.

Какому из них отдать предпочтение, решать автовладельцу, и здесь учитывайте положительные и отрицательные стороны каждого варианта.
Электрические обогреватели – это калорифер с вентилятором, подстроенный под работу от сети 12 В. Главное преимущество – простота установки, поскольку их достаточно лишь подключить к бортовой сети через прикуриватель или кинуть проводку напрямую на аккумулятор.

К негативным качествам электрообогревателей относятся слабая мощность и сильная нагрузка на бортовую сеть. Значительного повышения температуры в салоне от него ждать не стоит, он подходит для интенсивного отогревания стекол, поскольку длительное время использовать его не рекомендуется.

Автономные печки включают в себя двигатель внутреннего сгорания и вентилятор, установленные в корпусе. Суть его работы сводится к тому, что двигатель внутреннего сгорания(ДВС) при работе разогревается, а выделяемое тепло вентилятором подается в салон. А поскольку нагрев ДВС сильный, то такая дополнительная печка является эффективной. К положительным качествам такого отопителя относится автономность, он работает даже при выключенном моторе авто. Негативная сторона автономной печки — повышенная шумность, а ещё дополнительное потребление топлива.

Одним из оптимальных вариантов является использование дополнительного радиатора, устанавливаемого в салоне авто, который подключается к системе охлаждения двигателя. Такая дополнительная печка не требует топлива и создает незначительную нагрузку на бортовую сеть, при этом установка еще одного теплообменника позволяет повысить температуру в салоне. Недостаток — сложность монтажа.

Места установки, схемы подключения

Дополнительную печку на ВАЗ-2107 можно приобрести или изготовить самостоятельно.
Конструкция такого отопителя включает в себя радиатор, который посредством патрубков подключается к системе охлаждения, и вентилятор, обеспечивающий создание воздушного потока.

Решив установить дополнительный радиатор печки, в первую очередь определитесь с местом установки. Оптимальных мест установки оборудования – три:

1. Под передним пассажирским сиденьем
2. Ниже передней панели под вещевым боксом (бардачком).
3. На центральном тоннеле между передними сиденьями

Выбирать место расположения следует исходя из габаритных размеров печки.

Следующее важное условие — схема подключения. Дополнительный радиатор врезаете последовательно к штатному (сливной патрубок штатного выступает в качестве впускного для дополнительного). Недостаток этого подключения — слабая теплоотдача от другого теплообменника, поскольку на него будет поступать антифриз, который уже часть тепла отдал.

Дополнительную печку можно подключить параллельно штатному отопителю (подача и слив второго радиатора врезаются в соответствующие патрубки на основной печке). Здесь негативной стороной является вероятность того, что основной поток жидкости будет поступать только на один радиатор, второй в таком случае греть будет слабо.

Видео: Установка дополнительной печки

Как установить дополнительную печку

Для установки дополнительного отопителя в ВАЗ-2107 потребуется:

• печка (самодельная, покупная);
• трубопроводы;
• тройники для врезки в систему охлаждения;
• кран перекрытия (для полного отключения второго радиатора).

Алгоритм работ по установке сравнительно прост и включает в себя такие этапы:

1. Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя.
2. Размещаем и закрепляем в выбранном месте печку
3. В патрубки системы охлаждения врезаем тройники
4. Устанавливаем кран перекрытия на подающий патрубок
5. Трубопроводами через кран подсоединяем радиатор к системе охлаждения согласно выбранной схеме (последовательно, параллельно). Укладываемые по салону трубки размещаем скрытно (в местах, где их не видно и низка вероятность повреждения).
6. Прокладываем провода питания вентилятора печки и устанавливаем клавишу управления.
7. Заполняем систему охлаждения антифризом, проверяем места соединения на наличие подтеков.
8. Удаляем воздушные пробки из системы охлаждения.
9. Проверяем работоспособность второй печки.

Если все сделано правильно, то второй отопитель после нагрева мотора подаёт в салон прогретый воздушный поток.
Напоследок отметим, что если дополнительная печка греет слабо, значит, производительности штатной водяной помпы системы охлаждения недостаточно, чтобы обеспечить должную циркуляцию жидкости. В этом случае решить проблему может установка еще одной помпы – электрической, от «ГАЗель».

Еще одна помпа врезается в патрубки, по которым подаётся антифриз в систему обогрева салона. Этот узел обеспечил должный поток жидкости по системе.

Видео: Доработка печки ВАЗ 2107 (ПОДРОБНО)