Мороз – как проверка машины и её владельца!
Я работаю в Компании по гарантии аккумуляторных батарей.
Есть огромный опыт, стаж, автомобильное образование, есть желание рассказать всем о некоторых тонкостях.
Почему решил рассказать об этом немного в популярной легкой полушутливой форме??
Причина простая до смеха!!! Это не занимает много времени и труда и бояться, что меня не поймут, совершенно нечего!
Слушайте и потом будете сами хихикать над простотой советов!
Раньше, в советские времена при системе ДОСААФ, граждане, учившиеся на водительские права, проходили обучение, мало - мальски приспособленное к тому, чтобы по окончании курсов они получили минимум знаний по устройству автомобилей и Правилам движения.
Сейчас практически это не дается и не выполняется!
Нечего скрывать – права покупаются, и экзамены сдаются тоже за деньги, в большинстве случаев!
Результат в прямом смысле сногсшибательный! Почти смертельный, судя по жертвам дорог в таком количестве!
У молодого человека, севшего на машину неучем, в голове нет ничего, что нужно для безаварийной работы и эксплуатации автомобилей, не говоря о правилах вождения!
Да и показатель более старшего возраста не гарантия, что человек вооружен необходимым минимумом знаний и навыков, и что этим он отличается от молодого.
Запомнился случай, описываемый и озвученный по каналам телевидения и радио: девушка выполняла команду навигатора, направившего её автомобиль через двойную сплошную полосу на таран будки ДПС.
По моему, на такое способны только полные неумехи, приравниваемые к преступникам!
Есть другая категория людей – обладателей автомобилей…
Ленивцы, что ли?
Люблю наблюдать за такими в морозы!
Вся зима полна наблюдениями!
Выхожу утром и вижу трагедии местного масштаба! Эти трагедии не только в моем дворе, на всей территории России, где ходит и хихикает с иронией дедушка Мороз, наблюдая за нами!
Везде поднятые капоты машин различных моделей, тоскливый, загнанный вой стартеров, мат – перемат страдальцев с соплями до пояса, тросы буксирные, крокодилы для прикуривания, паяльные лампы под грузовичками…
Перечислять и любоваться можно долго!
Гарь стоит, как – будто танковая колонна на марше! От матюгов и мороза уши сворачиваются трубочкой!
Наступает мой звездный час!
Я вразвалочку подхожу к своей машине, открываю дверцу, сажусь. Включаю на тридцать секунд дальний свет, выключаю. Выжимаю сцепление и поворачиваю ключ зажигания!
Мотор радостно, с пол-оборота, запел в предвкушении поездки.
Как я вас всех утер!!!
То - то же!
Всеми фибрами чувствую завистливые взгляды затравленных холодом и отчаянием владельцев стальных коней!
Именно коней! Подчеркиваю это определение специально, так как издревле на Руси в ходу была поучительная поговорка: «Не покормишь, не поедешь!»
Или ещё поучительней: « Готовь сани летом, а телегу зимой!»
Совершенно достаточно и в наши времена для использования умными и наблюдательными людьми!
Но современные автовладельцы постоянно игнорируют одну единственную и поучительную пословицу: « Не наступай на одни и те же грабли!»
Наступают с огромным и тупым упорством!
Каждую зиму и перед каждым морозным днем!
А на морозе треск от удара граблями по лбу стоИт повсюду, в каждом дворе. И звучит очень громко, особенно вперемешку с матюжками!
Кто имеет прямую выгоду от незадачливых и неразумных эксплуатантов машин, так это торговля аккумуляторами и проводами для прикуривания, тросами буксирными!
Прибыль зашкаливает! Им только на руку дальнейшее отупение и техническая неграмотность владельцев дорогих и недорогих машин!
Как же я не даю повод на мне зарабатывать этим представителям торговли автопринадлежностями?
Хороший вопрос!
Проще пареной репы!
Как я делаю?
По телевидению, по радио, по Интернету заранее говорят о надвигающихся морозах!
Придите и проверьте утром, не дожидаясь наступления холодов, сколько показывает ваш аккумулятор при незаведенном двигателе!
Если больше 12,6 вольт – вам бояться морозов нечего!
Если меньше 12.6 вольт – подзарядите часика полтора, два зарядным устройством, при токе заряда равным 10% от емкости вашего аккумулятора!
И всё!
С заряженным аккумулятором подготовка к морозам почти закончена. Правда, проще некуда?
Только для этого не пожадничайте и купите простой вольтметр или мультиметр, он стОит куда меньше, чем все лишние и ненужные прибамбасы для автомобиля, а, тем более, не сравнить со стоимостью убитого аккумулятора!
Стоят эти измерительные «школьные» приборчики в пределах 150 – 200 рубликов!
И не забывайте изредка чистить наждачкой клеммы батареи и автомобиля!
На пробой окисленных клемм (черной пленки окисла) тратится 50% заряда генератора и работы стартера! Доказано практикой!
Минимум внимания, и ваш аккумулятор не подведет вас долгие годы!!!
А для того, чтобы во время поездок ваш аккумулятор не спал и не тратил понапрасну живительную энергию для обслуживания вашего автомобиля, я приведу таблицу с показаниями эффективности работы генератора – вашего помошника и няню во время поездок!
Во время работы и движения автомобиля генератор должен делать свою работу добросовестно, не отлынивая!
Для этого в нём встроен регулятор напряжения. Тем же самым прибором, который вы купили (вольтметр, мультиметр), хвалю отдельно тех, кто это сделал, замеряете напряжение на клеммах аккумулятора при работающем на холостых оборотах двигателе без всяких включенных приборов автомобиля:
Напряжение должно быть в пределах от 13, 6 вольт до 14, 4 вольт.
Меньше 13, 6 вольт – недозаряд (плохо!)
Больше 14, 4 вольт – перезаряд (тоже плохо!)
Проверяем под нагрузкой: включаем фары на дальний свет, вентилятор печки на всю, обогрев заднего стекла и держим обороты двигателя в пределах 1500 – 2000 об/мин.
Меньше 13, 9 вольт – недозаряд (плохо!)
Больше 14, 3 вольт – перезаряд (тоже плохо!)
Если даёт меньше 13, 9 вольт то: здесь может быть причиной даже ненатянутый ремень генератора!!!
Это вы всегда можете проверить сами!
Натянули, замерили, не улучшилось?
Пора проверить регулятор напряжения и при необходимости заменить.
Даже манера езды владельца автомобиля и то влияет на состояние заряженности аккумулятора! Во, как!!! А тут отлынивает регулятор!
Кто сможет, заменит сам, кто не сможет, заменят в сервисе или знакомый электрик!
Просто будьте внимательны к генератору!
И вовремя его ремонтируйте и проверяйте!
Самый большой и неожиданный сюрприз, как раз, когда его не ждем, преподносит такая вещь, как утечка тока бортовой сети автомобиля!
Это, короче и без рассусоливаний, просто-напросто коварная и ненасытная пиявка в вашем автомобиле!
В этом вы можете убедиться практическим путем!
Вы проверили и знаете, что генератор работает хорошо в разных режимах и заряжает и подзаряжает батарею? Отлично, поздравляю!
Блин!!!
А после стоянки в гараже или около дома с сигнализацией или без неё, утром не заводите автомобиль?
Куда- то эта энергия утекла и надо найти вора! А если два, три, четыре дня стоянки?
Караул!!!
Это и есть утечка тока! Она не должна превышать 25 миллиампер!
Это безопасный предел утечки вместе с включенной сигнализацией для вашего автомобиля и нормального функционирования аккумулятора!
Как это сделать и проверить?
Элементарно!
Снимаете одну клемму аккумулятора, в разрыв включаете прибор для измерения тока в миллиамперах (мультиметр).
Как в разрыв?
Мотайте на ус! Это для мужчин, (женщинам мотать можно и на локон, тем более, если блондинка!).
Один крабик (крокодильчик, зажим) прибора оставляете закрепленным на снятой клемме, а вторым проводом касаетесь освободившейся клеммы аккумулятора!
В машине должны быть выключены все приборы и магнитола, сигнализация, захлопнуты все двери! Замер производится в течение 2 – 3 минут, не прерывая замера, для обнуления бортового компьютера!
Если вы видите, что ток превышает 25 миллиампер и через 2 – 3 минуты не снижается, это и есть утечка, которую надо обязательно устранить!
Обязательно!!!
Пожалейте генератор, который будет напрасно стараться заряжать ваш аккумулятор!
А большой ток утечки может привести к беде!
Даже по телевидению показывают машины, сгоревшие неожиданно от короткого замыкания!
Резонный, и к месту, вопрос – чем плох недозаряд аккумулятора?
В первом мною рассказанном случае при заводке автомобиля зимой при завистливых взглядах замученных людей, вы уже убедились в проблеме недозаряда, и чего это стоит!
Приплюсуйте утечку и вы поймете глубину отчаяния вашего бедного друга и помошника - аккумулятора, похожего на некормленую и загнанную лошадь! Жалко же!
При хроническом недозаряде вам гарантирована скорая покупка нового аккумулятора и ремонт вашего издерганного генератора!
Перезаряд тоже очень плох и совсем не нужен!!!
Объясняю, как доктор объясняет пациенту о запущенной болезни, и что грозит, если не лечиться!
Регулятор напряжения в генераторе (в народе – шоколадка, таблетка и тд. и тп.) регулирует напряжение, а не ток!
Чего я не Нобелевский лауреат? Денежки бы с премии не помешали…
Отвлекся!!!
И вот на разряженный, обессиленный аккумулятор генератор выдает ток такой величины, что происходит разрушение пластин в банках.
Даже генератор иногда не справляется с такой нагрузкой и помирает!
А летом при высокой температуре в отсеке для двигателя и при перезаряде аккумулятор мигом выкипит и может разлететься к чертям собачьим, залив ваши железки электролитом. Жаль сейчас не средневековье – а то бы инквизиция на практике показала эффект поджаривания именно на вашей шкуре!
Через некоторое время ваш автомобиль превратится в решето от вытекшего электролита!
Получается заколдованный круг и лишние денежные расходы! О неправильной работе генератора даже говорит помутневший электролит, предупреждая нас о смертельной болезни, кстати неизлечимой, когда ваш аккумулятор, стряхивая в лихорадке под большим током слой активного вещества, теряет ёмкость и быстро превращается в батарейку для фонарика!
У него от вашего невнимания, агрессивной и жесткой эксплуатации происходит, как и у человека, помутнение сознания, чем безжалостней, тем мутнее! Итог?
Для человека кладбище или, на крайний случай, Кащенко, а для аккумулятора свалка или сдача на свинец!
Помутнение электролита – это прямой повод для снятия Гарантии согласно Инструкции завода - изготовителя!!!
А при хроническом недозаряде тоже происходит обрастание и разрушение активного слоя с такой же потерей ёмкости!
Одна палка о двух концах, и тот и другой конец бьёт одинаково больно!
Следующая беда происходит, когда хозяин не смог завести машину и разрядил аккумулятор!
Прикурил или завел с буксира, едет счастливый!
А батарея корчится и рассыпается от немыслимых пыток от страшного тока генератора!!!
Несколько таких испытаний и аккумулятор с облегчением от мук покажет кукиш.
Генератор может даже раньше аккумулятора разродиться подобной фигурой в ваш адрес! Уже два кукиша вам под нос! Дуплетом, как на охоте…
Узнайте, сколько стоит ремонт генератора и покупка нового аккумулятора.
Подсчитали?
Да, да, можно прослезиться!!!
Могу сразу с полной уверенностью сказать, если вы с трех тридцатисекундных попыток не смогли запустить двигатель на холоде, то ваш полностью заряженный (даже совершенно новый с иголочки!) перед этим аккумулятор, считается разряженным и требует стационарной зарядки. Обязательно!!!
Не будете этого делать, прочитайте еще раз, что перед этим было сказано!
Некоторые нерадивые автолюбители слушают неграмотные советы других нерадивых советчиков, даже некоторых знакомых самопальных «электриков», которые демонстрируют такой способ проверки работы генератора!
Недаром у нас страна Советов!
При работающем двигателе снимают одну клемму с аккумулятора и показывают, что двигатель не глохнет, а значит генератор работает!
Запомните, для работы двигателя достаточно, чтобы генератор выдавал до 10 вольт!!!
А сколько надо по настоящему, прочитайте таблицу, которую я вам показываю ниже!
И никогда не снимайте клемму на инжекторных машинах во время работы двигателя, еще больше понесете убытков, когда выйдет из строя блок управления этим несчастным двигателем!!!
Мое многолетнее и ни разу не подводящее меня правило:
1. Хотя бы раз в неделю проверять напряжение генератора! (для ленивых и не бережливых – хорошо бы раз в месяц!) А богатеньким можно вообще на всё наплевать!!!
2. Вовремя подзаряжать аккумулятор зарядным устройством, помогая этим генератору, особенно для компенсации езды в режиме городского цикла!
Когда при замере утром – меньше 12,6 вольт?
Тогда час- полтора- два зарядить при зарядном токе не больше 10% от вашегоАКБ!
Пример: если АКБ ёмкостью 60 ампер – ток заряда 6 ампер!
3. Раз в месяц почистить клеммы АКБ.
4. Утечку тока проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Разве этого много для того, чтобы вы и ваш автомобиль чувствовали себя комфортно?
Это просто мизер по сравнению с убытками, которые обязательно будут, если вы не станете любить свои вещи и ухаживать за ними!!!
Для тех, кто купил новый аккумулятор, сразу напоминаю: гарантия распространяется только на два заводских дефекта, которые могут неожиданно проявиться во время эксплуатации батареи: (как свиной грипп, ей богу!!!)
Слишком неожиданно быстро, но АКБ при этом очень точно и верно показывает фигу фигурную! (если бы Онищенко так был точен, а не пугал зазря!)
Всего два дефекта: (или фиги?)
1. Короткое замыкание одной или нескольких банок!
2. Обрыв цепи внутри АКБ!
При обнаружении этих дефектов вам обязательно заменят батарею на новую или вернут деньги!
Даже плакать не надо!
В остальных случаях вы всё должны делать сами:
Проверять плотность электролита, доливать при необходимости дисцилированную воду до рекомендуемого уровня!
Категорически не доливается электролит при выкипании!
Некоторые, якобы, поднимают плотность электролита разряженного аккумулятора таким способом, вместо зарядки зарядным устройством!
И прощаются с гарантией, и батареей!
Не хранить аккумулятор при сниженной емкости (в разряженном состоянии на морозе – просто замерзнет навечно и раздуется от важности!), и длительное время при любой другой температуре!
Следите за исправностью электрооборудования вашего автомобиля – ведь вы его хозяин, а не дядя со стороны!!!
Распечатайте приведенную ниже таблицу себе в машину и посматривайте на неё изредка:
Будете выполнять минимум этих требований - - будете с гордостью заводить машину в любой мороз на зависть окружающим ленивцам!!!
Степень заряженности АКБ (ЭДС) : (замер производится при
неработающем двигателе, желательно утром), (вольтметр, мультиметр)
12,72 вольт -- 100%
12,50 вольт -- 75%
12,35 вольт -- 50%
12,10 вольт -- 25%
Заряжать АКБ зарядным устройством:
Если ЭДС-- меньше 12,6 В
Uнагрузки --меньше 9 В (нагрузочная вилка)
Плотность электролита-- меньше 1,25г/см;
Работа генератора:
При холостых оборотах: (вольтметр, мультиметр)
от 13,6 В -- до 14,4 В
меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
При включенных потребителях
(фары, печка, обогрев задн. стекла)
при 1500-2000 об/мин.:
от 13,9 В – до 14,3 В
меньше 13,9 В – недозаряд. (плохо)
больше 14.3 В – перезаряд. (тоже плохо)
Аккумулятор при проверке генератора под нагрузкой должен быть заряжен на 100% для точного измерения!!!
Ток утечки бортовой
сети -- не больше 25 мА (если больше, хреновенько! Тем больше, чем жирнее, видимо, пиявка!)
О качестве бензина и работе двигателя здесь даже речи не идет! Это само собой разумеется! Глаз да глаз нужен, свой глаз, если денег маловато, и чужой профессиональный, если хватает в кошельке денежек! Здесь уже не экономят, это автомобиль, и он должен ездить, а не стоять на подиуме! Бывали смешные случаи – человек мучается и не может завести двигатель, через какое то время до мозгов доходит, батюшки, забыл, двигатель – то давно снят для ремонта!!! (Даже не шутка, это из опыта многолетней работы в автопредприятиях)
Вот и всё!!! По- моему, не сложно? Выполняйте этот минимум – и вы на коне!
На коне, бьющим копытами от избытка сил и нетерпения в предвкушении поездки!
И не страшна погода и любое расстояние!!! Удачи!
И всех поздравляю с Новым Годом от души!!!
Добавлю для владельцев автомобилей маленькое разъяснение!
Особенности зимней эксплуатации АКБ:
Зимняя эксплуатация аккумуляторов сопровождается следующими факторами:
1. Понижается температура электролита батареи (возрастает его вязкость, снижается скорость его диффузии в поры активного материала пластин, уменьшается электропроводность) и по этой причине снижается эффективность процесса заряда от генератора при тех же величинах зарядного напряжения на автомобиле.
2. Запуск холодного двигателя требует большей мощности и энергии от аккумуляторов за счет увеличения значений разрядного тока и более продолжительной работы стартера. Это приводит к более глубокому разряду аккумуляторов, снижению ее заряженности.
3. Увеличивается число включенных в работу потребителей электроэнергии как для комфорта в салоне, так и для безопасного движения, питание которых происходит от генератора, а при холостых оборотах двигателя - от аккумуляторов.
4. Сокращение продолжительности светового дня вызывает необходимость более продолжительной работы приборов освещения, что снижает возможность генератора для эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.
5. Ухудшение дорожных условий приводит к снижению динамики движения автомобиля, что уменьшает отдачу энергии генератором. Это, в свою очередь, сокращает возможность полного заряда аккумуляторной батареи.
Влияние перечисленных факторов на снижение заряженности аккумулятора объективно усиливается в значительно большей мере, если генератор автомобиля по причинам износа деталей не обеспечивает отдачу номинальных показателей (ток нагрузки). Владелец автомобиля, как правило, после многолетней эксплуатации не проверяет генератор на отдачу и, в результате, в зимнее время оказывается перед фактом наполовину разряженной аккумуляторной батареи, не способной запустить холодный двигатель.
Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под капотом в зимнее время приводят к ухудшению работы изделий электрооборудования, возникновению "утечек" по влажным проводам, способствующих более глубокому разряду батареи. При этом снижается ее работоспособность в пусковом режиме.
Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия: - контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд аккумулятора;
- не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;
- периодически контролировать отсутствие "утечки" тока от аккумулятора на различные изделия электрооборудования. Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник);
- "массовый" провод от аккумуляторной батареи полезно дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, т.е. к потере мощности, потребляемой от аккумулятора;
- периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке аккумулятора), а при отсутствии такой возможности - измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя. Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.
Выполнение перечисленных мероприятий в зимних условиях позволит исключить отказы в работе стартерных аккумуляторов, сохранить их ресурс на длительный срок работы. (Из Интернета)
Пожалуйста! Прочитайте всё это внимательно и намотайте на оставшиеся после курсов обучения усы эти советы! Усики уж точно не обледенеют от морозов после таких рекомендаций!
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
Как проверить - знают многие, как должно быть - известно не всем.
Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)
В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.
Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля - аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.
На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.
Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты - щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины - 150–200 А.
Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля - генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение - от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке - значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.
Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны - не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь - в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.
У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.
Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.
Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.
ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ
Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
ной батареи, В
Степень разряженности, % 0 25 50 75 99
Расскажем как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы существуют.
Проверка с помощью мультиметра
Необходим мультиметр - прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор недорогой, самый простой стоит 300 рублей. Если не раз будете проводить ремонтные работы с электрикой, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, а не стрелочный, т.к. он удобнее в работе.Не стоит полагаться на замер АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Данные вольтметры подключаются не напрямую к батарее, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
Проверка при работающем двигателе
Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Оно должно быть от 13,5 до 14,0 В. Если при работающем моторе оно больше 14,2 В - это свидетельствует о низком заряде аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. АКБ мог разрядиться за ночь из-за холодной температуры. Или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.В повышенном напряжении нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины всё нормально, то через 5-10 минут электроника скинет его до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и оно постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.
Если при работающем моторе напряжение меньше 13,0-13,4 В - говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях. Значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Что сейчас показываете мультиметр? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. Если ниже - указывает, что не работает генератор автомобиля . Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.
Возможны низкие показатели, если контакты аккумулятора окислились. Поэтому проверьте их. Если на них налёт (например зелёного цвета), то зачистите шкуркой или плоским надфилем.
Как еще проверить работу АКБ и генератора?
Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных приборах, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение должно чуть упасть - на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку, потом кондиционер и другие источники. При каждом включении напряжение на батарее должно слегка падать.
Если напряжение после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки.
При всех включенных потребителях напряжение на батареи машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если меньше - аккумулятор разряжается и требует замены и покупку нового , а как проверить поговорим ниже.
Проверка при неработающем двигателе
Если напряжение менее 11,8-12,0 В - батарея разряжена, автомобиль может не завестись и придется его прикуривать от другого автомобиля . Нормальное значение от 12,5 до 13,0 В.Есть старая и простая методика, чтобы узнать уровень заряда. Так, показание 12,9 В – говорит, что АКБ заряжен на 90%, значение 12,5 В - на 50%, а 12,1 В - на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.
Есть один нюанс. Если измерение проходит после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро - другое. Лучше измерить напряжение на батарее перед поездкой.
Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если он полностью заряжен, или не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея машины разряжена - напряжение будет падать быстро.
Проверка с помощью нагрузочной вилки
Это действенный способ проверки работоспособности батареи авто. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.
Как проверить? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды оно должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.
Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумуляторная батарея считается слабой и ненадежной. В данном случае придется задуматься о покупке новой.
Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника "выпрямленного" (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.
Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод - с клеммой (-).
Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.
Зарядка в режиме неизменности тока.
Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.
В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину - до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).
У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).
Зарядка в режиме неизменности напряжения.
При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт - до 85-90%, а при 16 вольтах - до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.
В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.
На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.
Зарядка аккумулятора на автомашине.
На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта - меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.
Контроль плотности электролита.
У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см 3 . По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см 3 . При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см 3 .У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см 3 .При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см 3 .
Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum - плотность, густота, вязкость).
Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его теипература равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.
| КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА | ПЛОТНОСТЬ (г/см 3) | |||
| Аккум. заряжен | Аккум. разряжен | |||
| на 25% | на 50% | |||
| Очень холодный (температура в январе от -50°C до -30°C) | ЗИМА | 1,30 | 1,26 | 1,22 |
| ЛЕТО | 1,28 | 1,24 | 1,20 | |
| Холодный (температура в январе от -30°C до -15°C) | 1,28 | 1,24 | 1,20 | |
| Умеренный (температура в январе от -15°C до -8°C) | 1,28 | 1,24 | 1,20 | |
| Теплый влажный (температура в январе от 0°C до +4°C) | 1,23 | 1,19 | 1,15 | |
| Жаркий сухой (температура в январе от -15°C до +4°C) | 1,23 | 1,19 | 1,15 | |
Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита - менее 1,24 г/см 3 , следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.
Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.
Напряжение аккумулятора – это физическая величина электрической цепи, которая определяется потенциалов между положительным выводом и отрицательным. Напряжение в теории физики тесно связано с ЭДС и многие автомобилисты путают их, поэтому для начала нужно разграничить эти два понятия. Выражаясь простым языком, ЭДС – это максимальное значение Вольт, которое может выдать источник питания. Но к любому источник питания подключаются устройства, которые оно питает и тогда количество вольт в цепи становится меньше – это и есть напряжение.
Напряжение и ЭДС будут совпадать в том случае, если к элементу питания не подключены поглотители энергии. Если же выражаться языком физики, то ЭДС будет равен сумме напряжения на выводах аккумулятора и произведению тока в цепи и внутреннему сопротивлению. [ЭДС]=[напряжение]+[ток]*[сопротивление]
В автомобильном аккумуляторе без нагрузке замеряется ЭДС, а под нагрузкой замеряется напряжение. ЭДС образуется в таком аккумуляторе благодаря протеканию в нем электрохимических реакций, в результате которой выделяется энергия.
Чем замерить напряжение
Для измерения напряжение аккумулятора используют приборы, в основе которых лежит Вольтметр. Такие приборы замеряют напряжение на выводах аккумулятора и показывают значение через аналоговый или цифровой экран. На аналоговом экране отображается шкала значений напряжения, в интервале которой перемещается стрелка, указывающая на измеряемое значение. В цифровых устройствах имеется жидкокристаллический дисплей, на который цифрами выводит значение. Считается, что оптимальными являются цифровые экраны, т.к. меньше всего подвержены погрешностям шкалы, более устойчивы к вибрациям и доступнее для восприятия человеком.
Среди самих устройств выделяют 3 основных вида:
- Вольтметр (как отдельный прибор)
- Мультиметр (с функцией вольтметра)
- Нагрузочная вилка (про них мы подробнее уже писали).
Как замерить напряжение на автомобиле
Процесс измерения напряжения у батареи, которая стоит на автомобиле имеет свои особенности. Проверка проходит на заглушенном двигателе, иначе Вы будете замерять напряжение с генератора. Перед тем, как замерять напряжение должно пройти не менее 8 часов с момента остановки двигателя, иначе измерения будут завышены из-за поверхностного напряжения. Снять поверхностное напряжение можно нагрузочной вилкой в течение 5 секунд.