DiRT Rally, разработанный студией Codemasters, признан самым реалистичным и точным симулятором гонок по бездорожью. Игра уже доступна для PC, а для платформ PS4 и Xbox One выходит на следующей неделе.

В DiRT Rally все по-взрослому, как и в настоящих автогонках. Чтобы подняться на пьедестал почета, необходимо продемонстрировать высокое мастерство управления машиной на всех трассах – от Монте-Карло до легендарной Пайкс-Пик. Тебе придется многому научиться, чтобы провести автомобиль с помощью чувствительных элементов управления через все крутые повороты, трамплины и изгибы трасс. Старший игровой дизайнер Codemasters Пол Коулман дал нам несколько советов, как достичь вершин в DiRT Rally.

Чтобы как можно более полно погрузиться в игру и почувствовать себя участником настоящего ралли, используй руль. Но на первое время сгодится и стандартный контроллер: Codemasters потратили уйму времени, чтобы обеспечить отличную обратную связь.

Домашнее задание

Прежде чем ринуться в пучину раллийных трасс, Коулман рекомендует ознакомиться с руководствами, которые прилагаются к игре. «В них объясняется теория и рассказывается о том, каким складом ума должен обладать участник ралли. Да и просто показано, чем раллийные гонки отличаются от всех остальных», - говорит он.

Начни с простого

Впервые выезжая на трассу, не стоит сразу же выбирать автомобиль с самыми большими воздухозаборниками или самым впечатляющим спойлером. Лучше начать с чего-то попроще. «Попробуйте Mini Cooper S, – советует Пол. – Это небольшая переднеприводная машинка с отличными характеристиками. Из-за ее скромных размеров сама дорога будет казаться вам шире. Кроме того, динамика этого автомобиля близка к той, к которой большинство людей привыкли в реальной жизни».

Оказавшись на трассе, не спеши блистать своим мастерством с первых же спецучастков. Приготовься продвигаться вперед медленно, но уверенно. «Наращивайте скорость только тогда, когда будете уверены в себе. Если на первом же отрезке трассы вы будете пытаться побить рекорд, установленный вашим соперником, велики шансы, что машина окажется на пределе своих возможностей, а вы начнете совершать ошибки, – делится опытом Коулман. – Найдите свой ритм и комфортную для себя скорость».

Как изучить спецучастки

В отличие от большинства симуляторов гонок, в DiRT Rally тебе вряд ли удастся запомнить каждый уголок трассы. Гонки проходят по разветвленным маршрутам, на этапах в разных странах мира. Заучить их все наизусть малореально. «Со временем вы начнете узнавать отдельные повороты и участки трасс, но штурман по-прежнему будет очень полезен», – советует Коулман.

Если же ты вообразил себя новым Себастьеном Лёбом, DiRT Rally может предложить кое-что посерьезнее. Когда освоишься с машиной и будешь эксплуатировать ее на пределе возможностей, сможешь покопаться в настройках, чтобы выжать из машины максимум. С чего начать? «Лучшее правило здесь – менять не более одного параметра одновременно. Тогда можно почувствовать эффект, – говорит Пол Коулман. – Каждая настраиваемая характеристика снабжена описанием, в котором объясняется эффект соответствующих изменений. Если вы четко знаете, чего хотите добиться от машины, просто найдите нужный параметр».

Все, что нужно после этого, – снова и снова тренироваться. Ведь победа – это комбинация уверенности, таланта и техники. «Уверенность во время разгона, торможения и управления прямо зависит от того, как вы чувствуете свою машину», – объясняет Коулман. Чем больше ты практикуешься, тем больше у тебя будет уверенности и тем быстрее ты будете продвигаться вперед. Проявляй терпение, слушай советы штурмана и дозировано меняй параметры.

Уже разобрался с основами? Значит, пора приступать к более сложным маневрам в DiRT Rally. Например, проходить повороты с использованием ручного тормоза и исполнять более сложный «скандинавский флик».

Лучше начать с поворота с ручным тормозом как с более простого. Цель этого маневра – заставить машину уйти в сильный занос на сравнительно низкой скорости. Это позволяет проходить более крутые повороты, чем при использовании только оси поворота колес. Переноси вес машины с помощью руля, а затем воспользуйся ручным тормозом, можно добиться того, чтобы задняя часть авто начала скользить.

«Скандинавский флик» – прием уже для самых продвинутых. Его суть заключается в переносе веса авто с одной траектории на другую за счет резкого поворота руля. Перед входом в поворот нужно кратковременно вывернуть колеса в противоположную сторону, чтобы задняя часть авто ушла в занос. Тренируйся, и у тебя все получится!

Приветствую Вас на Летописях, дорогие друзья! На этой странице я поведаю Вам о компьютерном автомобильном симуляторе ралли – Dirt Rally. Да, речь снова пойдёт о компьютерных играх, но называть Dirt Rally игрой у меня язык не поворачивается. Это настоящий симулятор экстремального вождения автомобиля.

На самом деле, из Dirt Rally можно сделать и детские покатушки, наподобие , ещё одного представителя этой же игровой серии. Настройки сложности очень гибкие – можно включить целый набор «помощников»: от антиблокировочной системы и автоматической коробки передач до стабилизации и подруливания.

Но… В этом случае я рекомендую обойти вниманием раллийные заезды и взяться за что-то более дружелюбное. А Dirt Rally оставьте хардкорщикам. В ралли стоит играть только на максимальных настройках сложности. Иначе Вы не почувствуете и сотой доли тех возможностей и особенностей, что предоставляет Вам этот представитель компьютерных игр.

Так что, уж извините, любители аркад, но я буду описывать Dirt Rally именно с хардкорными настройками. Исключением я оставил только автоматическую коробку передач. Так как для игры с механикой нужны ещё педали и руль. С геймпада или, упаси Боже, клавиатуры – управлять механикой нереально.

Сам я, специально для этих целей, заказал себе на aliexpress . Удобно ли играть с клавиатуры? На переднеприводных автомобилях — да. На полноприводных и на машинах с задним приводом — нет. Да и на многих трассах «газ в пол» — далеко не самое лучшее решение. А «точечное управление» (несколько быстрых нажатий на клавишу, вместо её удержания), привычное клавишникам, не всегда выдаёт желаемый результат.

Dirt Rally – это симулятор, в котором жажда скорости является Вашим злейшим врагом. Зато в Ваших союзниках находятся управляемые заносы, холодный расчёт, максимальная концентрация, штурман и, конечно же, немного удачи.

Что же предлагает нам Dirt Rally? А предлагает она нам широкий автомобильный парк различных эпох – начиная от машин 60-ых годов и заканчивая современными. А вот трасс не так много, как хотелось бы. Однако, они предоставляют множество видов покрытий: гравий, лёд, снег, асфальт, грунт… Добавьте к этому набору различные погодные условия: снегопад, дождь… А также времена суток. И Вы получите множество интересных комбинаций для испытания как автомобиля, так и собственных умений.

Автомобили ведут себя довольно натурально, а тип покрытия дорог, погодные условия и предрейсовые настройки виртуального транспорта очень сильно влияют на поведение машины в процессе заезда. Прибавьте ко всему прочему ещё и отличный звук: звук двигателя, стук мелких камушков о корпус автомобиля, лязг крыла, которое вот-вот отвалится… Звук великолепен, идеален и реалистичен.

Что касается игровых режимов, то их тут несколько:
— классическое ралли , в котором Вы должны показать лучшее время;
— ралли кросс , который представляет возможность посоревноваться с тремя соперниками на кольцевых трассах;
— подъём на холм , в котором, в отличии от классического ралли, штурмана у Вас не будет, а изучать трассу придётся самостоятельно.

Адреналин и скорость в последнем из перечисленных режимов и вовсе зашкаливают. Но мне больше по нраву именно классическое ралли. А вот ралли кросс мне как-то совсем не интересен.

По мере прохождения игры Вы будете переходить из лиги в лигу, пока не достигнете самых вершин виртуальной карьеры. Впрочем, одиночная игра тут не главное. Куда интереснее зайти в сетевые гонки… Вы только представьте: несколько тысяч реальных противников соревнуются, борясь за лучшее время. Здесь есть ежедневные, еженедельные и ежемесячные гонки.

И мультиплеерный режим куда более интересен, чем одиночный. Здесь Вы уже не сможете перезапустить заезд, если совершили ошибку. Здесь куда более важна осторожность, чем эффектные повороты и высокие скорости.

Так что, если Вы хотите по-настоящему хорошо водить в Dirt Rally – то следует играть именно в мультиплеер. Воспринимаются такие заезды гораздо серьёзней, а, следовательно, и водить Вы будете более аккуратно. Иначе, Вас будет ждать разочарование, когда от одной небольшой оплошности Вы разбиваете автомобиль и вылетаете из чемпионата, в котором участвовали на протяжении целого месяца. Поверьте мне, эмоции возникают очень сильные. Я это испытал на себе, когда разбил Мини Купер 60-ых годов на 20-ом заезде из 24-ёх. Уверен, что такая виртуальная происходила не только со мной.

Впрочем, одиночный режим может пригодится в те моменты, когда не хватает виртуальной местной валюты на новый автомобиль, который необходим для сетевого заезда. Для этих целей я его и использую.

Купить Dirt Rally со скидкой

В торговой площадке Steam этот симулятор стоит 1199 рублей. Немало, но, поверьте, он заслуживает гораздо большей цены. Тем не менее, официальную steam-версию Dirt Rally Вы можете купить со значительной скидкой! Например, вот в этом магазине: Steam-версия Dirt Rally от 698 рублей . После оплаты на указанный Вами Email придёт сообщение с ключом активации, который нужно будет ввести в меню Steam: Игры > Активировать в Steam. Желаю Вам приятной игры! До встречи на Летописях;).

P. S. Раскладка клавиатуры/геймпада для игры в Dirt Rally

Думаю, что это важный вопрос. От раскладки управления зависит то, как быстро Вы будете реагировать на дорожные ситуации. На клавиатуре я играл с такой раскладкой:
A — поворот влево;
D — поворот вправо;
R — «сброс» машины;
cтрелка вверх — педаль газа;
стрелка влево — ручной тормоз;
стрелка вправо — тормоз;
пробел — дворники.
Классическая раскладка WASD+пробел кажется более удобной, но при моём варианте, когда привык, управлять виртуальным транспортным средством у меня получалось гораздо эффективней.
На геймпаде же я поставил такую раскладку:


Газ, в любом случае, лучше ставить на что-то аналоговое: либо на стик, либо на триггер, если таковой имеется. Это позволит Вам не вжимать педаль газа в пол, применяя ускорение ровно настолько, насколько нужно. На многих трассах, представленных в Dirt Rally, езда на средних скоростях предпочтительней, чем быстрый разгон и резкое торможение.

Предупреждение о возможном вреде видеоигр здоровью

Эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету

Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия визуальных эффектов, например, мерцающего света или изображений, которые могут появляться в видеоиграх. Люди, не испытывавшие ранее подобных приступов и не страдающие эпилепсией, могут не знать о своей болезни, которая может спровоцировать эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету.

Симптомы этих приступов могут быть различными: головокружение, искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, нервный тик, подергивание либо дрожание рук или ног, потеря ориентации, спутанность либо кратковременное помутнение сознания. Припадки также могут сопровождаться потерей сознания или конвульсиями, в результате которых можно упасть или удариться о находящиеся рядом предметы и получить травму.

Если вы обнаружили у себя любой из этих симптомов, немедленно прекратите играть и проконсультируйтесь с врачом. Родители должны следить за состоянием детей и спрашивать у них о наличии вышеописанных симптомов, так как дети и подростки более подвержены таким приступам, чем взрослые. Риск возникновения эпилептических припадков, связанных с повышенной чувствительностью к свету, можно снизить, если принять следующие меры: сидеть как можно дальше от экрана, использовать экран с меньшей диагональю, играть в хорошо освещенной комнате, не играть в сонном или усталом состоянии. Если вы или ваши родственники страдаете припадками или эпилепсией, перед началом игры обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Меры предосторожности во время игры

• Всегда сидите на достаточном расстоянии от монитора.
• Не играйте, если вы устали или не выспались.
• Помещение, в котором вы играете, должно быть хорошо освещено.
• Делайте перерывы на 10–15 минут каждый час во время игры.

© 2015 – 2017 The Codemasters Software Company Limited («Codemasters»). Все права защищены. «Codemasters»®, «EGO»®, логотип Codemasters, “DiRT”® и “DiRT Rally”® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Codemasters. “RaceNet”™ является торговой маркой компании Codemasters. Все права защищены. На осноье технологий Wwise © 2006 - 2017 Audiokinetic Inc. Все права защищены. В данной игре используется ПО Autodesk® Beast™, © 2015 – 2017 Autodesk, Inc. Все права защищены. Autodesk и Beast являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и (или) ееподразделений и (или) филиалов в США и (или) других странах. Ogg Vorbis Libraries © 2015 – 2017, Xiph.Org Foundation. © Фрагменты программного обеспечения. © 2015 – 2017 The FreeType Project (www.freetype.org). Все права защищены.

Продукт разработан и опубликован компанией Codemasters. Разработано и издано для Linux компанией Feral Interactive Ltd. Linux® является зарегистрированной торговой маркой Linus Torvalds в США и других странах. Feral и логотип Feral являются товарными знаками компании Feral Interactive Ltd.

Все прочие товарные знаки и объекты авторских прав являются собственностью соответствующих владельцев. Эта игра НЕ лицензирована FIA и какими-либо связанными с FIA компаниями. Запрещаются несанкционированное копирование, адаптация, сдача в прокат или в аренду, перепродажа, использование в игровых залах, предоставление за плату, трансляция, передача в кабельных сетях, публичная демонстрация, а также извлечение данного продукта и каких бы то ни было фрагментов данного продукта, защищенных товарными знаками или авторскими правами.

Введение в настройки

Ралли - это вам не шахматы, тут думать надо!!!

Любой автомобиль, а особенно спортивный - это набор технически сложных элементов, физических сил и законов, сбалансированное взаимодействие которых приводит к движению автомобиля в пределах трассы. Одним из элементов, как ни странно, является пилот, и еще одним штурман. Оба они должны в совершенстве знать устройство своего автомобиля и физику его движения, иначе толку от них никакого, и первый же поворот допа может вполне стать последним...
Еще несколько элементов - это инженеры и техники, обслуживающие автомобиль на сервисе. Эти люди могут разобрать авто до винтика и рассказать, как именно работает тот или иной элемент в различных ситуациях.
И опять, только от совместной работы всех участников команды будет зависеть время прохождения экипажем допа. В Дёрте функции всех членов команды совмещает в себе игрок, в некоторых случаях очень даже удачно.
Я не буду рассказывать какие конкретно настройки подвески, дифов и т.п. делать к конкретной модели автомобиля к конкретным условиям трассы, я постараюсь правильно рассказать какой параметр за что отвечает, а использовать его или нет будет зависеть только от вас.
Хватит всякой фигни, можно начинать разбор полетов.

Быстрые настройки.

Brake Bias - Баланс распределения тормозных усилий

Смещением баланса назад или вперед мы регулируем силу давления тормозных колодок на тормозные диски передней и задней осей, говоря простым языком если сместили баланс максимально вперед, то при нажатии на педаль тормоза передние колеса будут тормозить, а задние нет. В идеале настраивается в зависимости от сцепления колес с покрытием. UPD К ручнику это не относится никак. На асфальте при любом балансе тормозов машина ручником выставляется в поворот.

Differential Front - Передний осевой дифференциал

Настройка блокировки дифа - мягкая/жесткая. В игре используются дифы повышенного трения. Настройка блокировки дифа от 0 до 100% блокировки колес на передней оси. (для тех кто в танке: передний диф есть только у машин с передним и полным приводом). Жесткая блокировка хороша для прямолинейного движения - машина более устойчива, но в поворотах заставляет машину скользить - снос передней оси, что обычно заканчивается в придорожной канаве. В игре рекомендую настраивать только в продвинутых настройках.

Viscous Differential Center - межосевой дифференциал с блокировкой (вискомуфта) с преднатягом

Настройка блокировки дифа мягкая/жесткая. Межосевой дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между ведущими осями автомобиля и дает им возможность вращаться с разными угловыми скоростями. (Для танкистов: межосевой диф есть только у машин с полным приводом). Жесткая настройка улучшит прямолинейное движение, прохождение поворотов вызовет бурю негативных эмоций:) Мягкая настройка заставит машину рыскать на прямых, зато в поворот машина сама будет ввинчиваться. Настраивать диф однозначно в продвинутых настройках.

Differential Rear - Задний осевой дифференциал

Настройка блокировки дифа - мягкая/жесткая. Задний диф похож на передний, как брат близнец, тот же LSD. Жесткая настройка будет постоянно отправлять машину в занос при любом повороте руля. Мягкая позволит лучше контролировать машину в повороте, но исчезнет курсовая устойчивость автомобиля. Настраивать в продвинутых настройках.
Настраивать дифы - это целая наука, но когда научишься, то понимаешь весь кайф от движения автомобиля по трассе:)

Suspension Front - Передняя подвеска

Правильно будет - подвески, потому что их две на передней оси автомобиля). Настройки - мягкий/жесткий.
Судя по описанию в эту настройку включены только пружины. Именно пружины подвески держат автомобиль над дорогой, жесткость рассчитывается исходя из веса автомобиля, поставьте очень жесткие пружины и авто запрыгает по дороге, как мячик, поставьте очень мягкие и авто ляжет днищем на дорогу и никакие аморты не спасут. На асфальт - однозначно жесткие настройки, на ровный грунт/гравий и трассы с большими трамплинами - чуть более жесткие, на неровные трассы с ямами/кочками - помягче. Все настраивайте в пределах разумного, ну и естессно метод "научного тыка" никто не отменял. Да, пружины работают совместно с амортами и ставить, например, "мягкие аморты" и "жесткие пружины" - это будет хрень полная, но за ради эксперимента попробовать можете, результат напишите в коментах.

Damping Front - Демпфирование передней подвески или работа амортизаторов

Амортизаторы в подвеске занимаются сохранением сцепления колеса с дорогой, поглощая колебания автомобиля на неровностях дороги. В ралли сейчас главенствует Олинз с его кучей типов амортов и настроек под любую поверхность, но цена у них просто космическая. Можно, конечно и "МакФерсон" (для педантов, здесь это не тип подвески, а гражданские аморты, прошу простить мой сленг) поставить, но он "закипит" через пять километров и нет больше у вас подвески:)
Настройки - мягкая/жесткая. Быстрые настройки амортов в Дёрте - эт ребята с юмором подошли к разработке игрушки. Настройкой амортов занимаются даже не отделы, а целые компании, поэтому... ладно, бох с ним.
Мягкая настройка амортов позволит "съедать" неровности и до определенной границы скорости машина будет мягко "плыть" по дороге, а после превышения границы просто перестанет управляться. Жесткая настройка заставит авто на высокой скорости отскакивать от любой неровности, что в итоге закончится "ушами" в кустах на обочине.

Suspension Rear - задняя подвеска

Она похожа на переднюю, но с отличиями. В автомобилях со стандартной компоновкой агрегатов бОльшая часть веса приходится на переднюю часть автомобиля, и подвеска передней оси испытывает бОльшие нагрузки нежели подвеска задней оси авто. Поэтому подвеску сзади следует делать чуть помягче.

Damping Rear - Демпфирование задней подвески.

Задние аморты однозначно не похожи на передние и настраиваются от процентного соотношения развесовки автомобиля поскольку испытывают несколько меньшие нагрузки. Очень мягкая настройка и после прыжка вы оставите на дороге глушитель или аморты с опорами окажутся в салоне:), очень жесткая настройка и после подброса вы словите "уши" или аморты в салоне:)
На этом быстрые настройки заканчиваются, кто дочитал, тот молодец. А вот дальше пойдет самое интересное - это углубленные настройки компонентов. То, ради чего, наверное, вы это и читаете.

Подвески.

Каждая подвеска состоит из кучи компонентов, амотры, пружины, рычаги, стабилизаторы, сайлент-блоки или ШСы и т.д. и т.п.
Я буду расматривать только работу компонентов которые есть в Дёрте.
Всё что будет написано ниже одинаково равно как для передних подвесок, так и для задних, кроме особых случаев, которые я выделю.

Ride Height - Дорожный просвет (клиренс).

Дорожный просвет штука очень важная, большим он быть не должен, поскольку смещение центра массы спортика на один сантиметр вверх в несколько раз увеличивает риск "ушей". Но и малым быть не должен, чтобы сидя в ковше не получать по заду после каждой кочки. Для ровного асфальта нужен максимально низкий просвет совместно с правильным развалом, чтобы в повороте без мандража разгружать внутреннюю сторону автомобиля. Максимально низкий в пределах разумного, класть машину пузом на асфальт не надо.
Для грунтово-гравийных допов просвет пусть будет стандартным. :)

Spring Rate - Пружины.

В Дерте настройка только мягко/жестко, никаких прогрессивных характеристик, никакого выбора типа пружин.... Как писал выше мягкие пружины хорошо глотают неровности, но при прохождении змейки автомобиль будет срывать с траектории, придется терять скорость на попытках его выправить. То бишь мы теряем в стабильности на поворотах.
Жесткие пружины хорошо держат машину в повороте, но скакать по кочкам, как мячик никому не улыбается.
Необходимую жесткость пружин вы настроите только тестовыми заездами по спецучастку.

Tender Spring Rate - Дополнительная пружина (Хелпер, подпружинник).

Это тоже пружина, её первая задача – это не давать «вывешиваться» основной пружине при максимальном ходе отбоя, сохраняя пятно контакта с дорогой, что особенно актуально для асфальтовых настроек, когда машина низкая с короткими пружинами. Часто конструктивно невозможно разместить основную пружину нужной длины, не задирая автомобиль, и рабочий ход подвески получается больше рабочего хода пружины. Подпружинники обычно мягче основных пружин, и бывают нескольких типов. В статичном состоянии они полностью сжаты.
Жесткие настройки - хелпер лучше сохраняет сцепление с дорогой, особенно в быстрых крутых поворотах на переднем внутреннем колесе. Но хуже отрабатывает неровности.
Мягкие настройки - Лучше отработка неровностей, но есть шанс "вывесить" колесо на резком повороте, получить недостаток сцепления и улететь в канаву.

Anti-Roll Bar - Стабилизатор поперечной устойчивости.

Служит для минимизации кренов автомобиля в поворотах. Без стабилизатора центр массы автомобиля в повороте поднимается и смещается наружу, это негативно влияет на устойчивость автомобиля. Мягкий стабилизатор - на грунте. Жесткий стабилизатор - на асфальте. Простым языком, чем больше «зацеп», тем жестче нужен стабилизатор. Минус жесткого стабилизатора, он не дает разгружаться внутреннему колесу в повороте, что порой делает машину «недостаточной» на входе в поворот.

Camber Angle - Развал.

В ралли автомобиль много скользит и чем «прямее» стоит колесо, тем больше пятно контакта с дорогой. Конечно, абсолютно прямо колесо не ставится, небольшой угол развала есть всегда.
Развал - это переменный параметр, настраиваемый для разных погодных условий и трасс.
Отрицательный развал - на асфальте - градусы больше, на гравии - градусы меньше.
Положительный развал - никогда не видел и не знаю точек его применения. Может подскажет кто.

Toe Angle - Схождение.

Схождение колес может влиять на прямолинейность движения автомобиля при разгоне. Если спереди выставлено расхождение (отрицательное схождение), автомобиль будет «рыскать», но при этом более охотно заезжать в поворот в начальной фазе – входная поворачиваемость будет избыточной.
Если полноприводный автомобиль не стабилен на дуге поворота в небольшом скольжении и норовит «поехать боком», увеличение схождения задних колес поможет ему двигаться по дуге строже.
Отрицательное сходжение - читаем выше.
Положительное схождение - улучшает курсовую устойчиваость автомобиля, но поворачиваемость будет недостаточной.

Амортизаторы - Damping

Bump - сжатие.

Сжатие - способность подвески сжиматься при внешнем воздействии на колесо.
При движении по ровной дороге или входе в поворот автомобиль должен быть достаточно мягким (скорость движения поршня аморта мала), сопротивление на сжатие должно быть небольшим для обеспечения максимального пятна контакта колес с дорогой и постоянного плавного перераспределения веса. Если на входе в поворот подвеска будет сильно сопротивляться приходу веса на колесо, то автомобиль «сорвет», а не «загрузит».
При кочках, подбросах сопротивление сжатию должно расти, Чем больше кочка или подброс, тем лучше подвеска должна сопротивляться перемещению колеса в арку.
Жесткие настройки - используется на ровном асфальте.
Средние настройки - на неровных трассах и трассах с трамплинами.
Мягкие настройки - на ухабистых трассах.

Fast Bump - быстрое сжатие.

А вот тут начинается то, за что все любят ралли: полеты и трамплины! На некоторых спецучастках автомобиль проводит в воздухе не меньше времени, чем на земле. Усилие на шток поршня при приземлении очень большое, соответственно скорость перемещения резко растет. При приземлении подвеску не должно «пробить», и раллийный автомобиль должен «прилипать» к дороге, а не отскакивать от неё. Для этого в аморте существует гидробуфер, который включается в работу при высокой скорости сжатия ближе к концу рабочего хода аморта. Он резко повышает сопротивление сжатию, уменьшая шанс пробить подвеску.
Мягкие настройки - позволят поглощать очень сильные удары, но есть риск пробоя подвески.
Жесткие настройки - уменьшается риск пробоя подвески, но повышаются шансы получить жесткий подброс автомобиля при наезде на препятствие или пробить колесо.

Fast Bump Threshold - Граница переключения со сжатия на быстрое сжатие.

Граница сопротивления сжатию после преодоления которой включается гидробуфер.

Rebound - отбой.

Отбой - способность подвески выталкивать колесо при потере пятна контакта. Это может быть как отрыв колеса при прыжке, так и наезд на яму. Отбой также вступает в работу, когда колесо сначала на кочке ушло в арку. Его тоже нужно вытолкнуть, вернув на землю и обеспечив контакт.
Вообще, настройка отбоя это всегда компромисс, тема неоднозначная. Если сопротивление отбою настроено слишком мягко, то возникает раскачка автомобиля, т.к. колесо слишком энергично выталкивается. Если сопротивление отбою слишком велико, колесо «подвисает» и не возвращается на землю. А дальше может возникнуть эффект «сбора» подвески, когда сопротивление отбою значительно превышает динамическую характеристику пружины и подвеска перестает отрабатывать.
Мягкие настройки - улучшают сцепление колес с дорогой, но ухудшат стабильность, минусы написаны выше.
Жесткие настройки - улучшают стабильность движения, но из-за "подвисания" есть шанс потерять управление автомобилем на ямах и волнах.

Fast Rebound - Быстрый отбой.

В прыжке, когда колеса отрываются от земли при резком перемещении штока поршня открывается канал большого сечения, вся жидкость моментально получает свободу движения из одной полости амортизатора в другую и колеса как бы «выпадают» сами под силой тяжести.
Мягкие настройки - позволяют быстрее вытолкнуть поршень аморта. Иногда черевато потерей стабильности.
Жесткие настройки - увеличат время выталкивания поршня, но на коротких прыжках возможны жесткие приземления.

Fast Rebound Threshold - Граница переключения с отбоя на быстрый отбой.

Граница открытия большого канала в амотризаторе.

Тормоза.

"Знаете чем очень быстрые гонщики отличаются от просто быстрых? Умением тормозить.
Как ни странно, но именно в торможении скрыт огромный потенциал скорости. Не секрет, что если ты умеешь мега-эффективно тормозить, то ты будешь стабильно быстрее других на любом покрытии."
В раллийных автомобилях, используют два тормозных контура, но контура не крест-накрест, как в гражданской технике, а контур передней оси и контур задней оси. Стоят два ГТЦ, вакуумных усилителей нет, многопоршневые суппорта, составные диски, спортивные колодки, работающие при высоких температурах.
К огромному сожалению в Дёрте нет обратной связи педали тормоза с тормозами автомобиля, невозможно почувствовать модуляцию тормоза. Поэтому работа тормозами один из самых сложных приемов в Дёрте.

Brake Bias - Распределение тормозных усилий.

Как и в быстрых настройках, регулируем смещение баланса вперед или назад. Здесь все просто.
В раллийном автомобиле баланс всегда смещен вперед. Почему? Читаем первый абзац следующего пункта. Поэтому смещаем баланс вперед, чтобы "не терять" автомобиль на каждом торможении.

Brake Strenght - Регулятор ограничения тормозного усилия.

А вот с регулятором сложнее. При торможении вес автомобиля смещается на переднюю ось, разгружая тем самым заднюю, и при дальнейшем нарастании тормозного усилия заднюю ось срывает.
Единственный выход - это сознательное уменьшение тормозного усилия в контурах, в данном случае заднем контуре, т.е. мы делаем торможение менее эффективным но получаем стабильность, поскольку давление в контурах не поднимется выше заданого порога и колеса не заблокируются.
Только я не понимаю, почему разработчики не разделили регуляторы по контурам, это был бы очень логичный ход и настройки тормозов стали бы более эффективными.
Поэтому нам придется выбирать между максимально эффективным торможением с риском срыва автомобиля с траектории - Жесткие настройки, и торможением мягким не столь эффективным, но без блокировки колес - Мягкие настройки.

Коробка переключения передач (КПП)

В современном спортивном автомобиле обычно используются кулачковые секвентальные КПП с гидроприводом включения (подрулевые лепестки) и полуавтоматические КПП.
В Дёрте несколько классов автомобилей: "исторические", "группа В", "атмосферные супера", "турбированные WRC" и т.д. Естественно в реальности на хистори кар никто не будет ставить секвентальную КПП, поскольку это обычно запрещено техническим регламентом соревнований, и технический комиссар не допустит такой автомобиль к участию в классе "хистори".
Игрок же волен выбрать любую коробку для своего автомобиля. Поэтому мы просто рассмотрим передаточные числа и главную пару.

1-6 Gears - 1-6 Передачи.

Самое лучшее ускорение мы получаем на отрезке между оборотами максимального крутящего момента и максимальной мощности. Это напрямую зависит от передаточных чисел каждой передачи. Чем ближе передаточные числа друг к другу, тем более плавным и быстрым будет разгон при последовательном переключении передач.
Чем больше передаточное число (выше цифра в настройке), тем большую мощность мы передаем на колесо за счет потери скорости вращения колеса, т.е. уменьшаем время разгона жертвуя максимальной скоростью на передаче. Соответственно чем меньше передаточное число (меньше цифра), тем выше максимальная скорость на передаче и медленнее разгон.

Final Gear - Главная пара.

Главная пара, она же главная передача, служит для снижения оборотов передаваемых с двигателя на колёса. Главная пара в заднеприводных автомобилях находится в мосту, в переднеприводных - в КПП. В спортивных автомобилях большой мощности применяют прямозубые шестерни, в гражданских - косозубые. Чем больше передаточное соотношение - тем быстрей двигатель выходит в зону высоких оборотов и на пик максимальной мощности, что благоприятно сказывается на разгоне. Но чем больше соотношение главной пары (выше цифра), тем меньше конечная максимальная скорость.

Дифы и блокировки - в разработке

Вообще тема дифференциалов очень и очень сложна интересна. Настройки дифов могут кардинально изменить поведение автомобиля на трассе. Существуют несколько основных видов дифов.
По виду - механические, гидравлические. По типу управления - неуправляемые, управляемые и автоматизированные. Описывать различия здесь не буду, кому надо сам нагуглит:)
Как я уже писал, в Дёрте используются самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения (LSD). Блокировка Дифа, срабатывает, когда разница в угловых скоростях колёс превышает определенный, заранее установленный предел настройки. После срабатывания блокировки крутящий момент передаётся на оба колеса в равной пропорции.

Передний дифференциал - Front Differential

Делит момент между передними колесами (колесами на передней оси автомобиля). Второй по важности диф после центрального, поскольку работает с управляемыми колесами.

Блокирует диф на заданную величину настройки от 0 (мягкая настройка) до 100% (жесткая настройка) при нажатом газе. Блокировка дифа работает на всей дуге поворота: торможение, вход, дуга, выход, разгон. В связи с избытком крутящего момента на колесах жесткая блокировка позволит на разгоне повысить сцепление и управляемость, на входе в поворот и дуге управляемость будет недостаточной. Мягкая блокировка позволяет позже тормозить, улучшить управляемость на входе, дуге, но на разгоне будет потеря сцепления и лишнее скольжение. Для переднего привода мягкая настройка позволяет более точно идти по дуге, "облизывая" поворот.

LSD Braking Lock - Блокировка дифференциала без нагрузки при нажатии тормоза.

Блокирует диф на заданную величину настройки при нажатии тормоза. На торможении и входе жесткая настройка вызовет сильную недостаточную поворачиваемость, но прямолинейное торможение станет более эффективным. Мягкая настройка на входе и дуге улучшает управляемость, но прямолинейное торможение при этом становится менее эффективным.

LSD Preload - Преднатяг.

Во время отсутствия нагрузки (крутящего момента) или близкой ее к нулю, преднатяг будет стараться заблокировать дифференциал на заданную величину настройки. Чем сильнее затянут преднатяг, тем больше проявляется избыточная поворачиваемость автомобиля в скоростных поворотах под "сброс газа", в тоже время в медленных длинных поворотах автомобиль становится "недостаточным".

Межосевой дифференциал - Central Differential.

Контролирует и распределяет крутящий момент между ведущими осями. Является самым важным для настройки дифференциалом, поскольку его работа оказывает серьезное влияние на динамический баланс полноприводного автомобиля, особенно это заметно на низких скоростях в повороте.

Viscous Differential

Loose - мягкая блокировка, Strong - жесткая блокировка.
Мягкая блокировка позволяет лучше контролировать автомобиль на дуге поворота, автомобиль легче заходит в поворот, но на выходе из поворота, где требуется экстремальный разгон, автомобиль начинает скользить и приходится "дозировать газ", теряя на этом драгоценные секунды.
Жесткая блокировка позволяет полностью выключать дифференциал и на прямой машина "липнет" к дороге, курсовая устойчивость невероятная, но в поворот машину приходится заталкивать силой - автомобиль крайне "недостаточный" в любых поворотах.

Torque Bias: Front/Rear - распределение крутящего момента по осям

Когда сцепление минимально (лед), идеальное распределение момента может быть очень близким к равномерному - 50/50. Но если сцепление достаточно большое, как например на сухом асфальте в солнечный день, целесообразнее перенести часть момента с передних колес на задние, сдвинув характер автомобиля в сторону заднеприводного. На автомобилях с изменяемым распределением момента, распределение 50/50 придаст автомобилю характер переднеприводного, а например 25/75 характер заднеприводного.

Задний дифференциал - Rear Differential

LSD Driving Lock - Блокировка дифференциала под нагрузкой.

Заключение

Для тех кто хочет не садясь за руль спортивного (читай раллийного) автомобиля хоть немного понять, как ездят профессиональные спортсмены (гонщики). Или подкрепить свои практические знания теорией от профессионалов, я рекомендую почитать следующих уважаемых людей:
Цыганкова Эрнеста Сергеевича,
Сингуринди Эдварда Георгиевича,
Горбачева Михаила Георгиевича,
Васина Евгения Станиславовича.

ЗЫ Нашел еще одно отличное , правда на английском языке, смотрим-читаем-наслаждаемся.

Перед прохождением этапа, и гоняют на том, что дают. Но, если правильно подобрать конфигурацию, то можно удивиться, насколько увереннее будет вести себя автомобиль на трассе.

Кроме общей настройки, в каждую можно «проваливаться» по клавише Enter.

Как настроить баланс тормозов

Если сильно сместить баланс на переднюю ось, то при торможении (когда инерция и вес будут толкать машину вперед), возникнет снос передней оси. Если перенести сильно назад, то возникнет эффект как будто вы прижимаете ручной тормоз, то есть шанс срыва задней оси будет высок.

Не забывайте, что в настройках включается и выключается система ABS, которая не дает колесам блокироваться, и при торможении позволяет управлять автомобилем.

Детальные настройки

Сила торможения — чем выше сила торможения тем, резче колодки прижимаются к тормозному диску. Например на гравийке резкая блокировка колеса может привести к сносу осей.

Как настроить передаточные числа

Регулировке поддаются передаточные числа. Если ниже число, то передачи становятся короче. Машина быстрее разгоняется с места, но максимальная скорость падает. Если сделать их длинными, то все будет наоборот. Для правильного выбора здесь, обращайте внимания на кривизну трассы. Чем больше шпилек и крутых поворотов, тем чаще нужно будет оттормаживаться и разгоняться, следовательно передаточные числа нужно сделать чуть короче. Если же много длинных участков, то на них следует делать передачи длиннее. На смешанных участках нужно искать баланс и настраивать под каждую трассу индивидуально.

Детальные настройки

Главная передача это грубо первичный вал, с которого момент вращения двигателя передается на МКПП. Далее с него момент передается на последующие передачи. Помимо нее, каждая настраивается в отдельности. Это очень удобно.

Блокировка дифференциала

Постараюсь описать максимально просто. Два колеса «едут» на одной оси. Вдруг одно попадает в грязь или на лед, то есть создается разность трения. На дифференциале без блокировки будет крутиться то колесо, которому будет легче. Если диф. с блокировкой, то при попадании на разные поверхности они будут вращаться с одинаковой скоростью.

Так же при повороте, колесо находящееся во внутреннем радиусе, будет крутиться медленнее, чем внешнее. Если они будут жестко блокированы, то возникнет пробуксовка. Как же применить это на деле. У нас есть два полных положения бегунка:

Как настроить блокировку дифференциала

• Крайнее правое– диф. полностью разблокирован.
• Крайнее левое положение — полностью заблокирован

Перемещая бегунок в этих границах вы определяете жесткость блокировки. Т.е. насколько жестко будет блокироваться дифференциал. В условиях, где покрытие имеет очень плохое сцепление (грязь/снег), нужно ставить блокировку жестче. Где сцепление с покрытием максимальное, к примеру чистый и сухой асфальт, там блокировку лучше ставить как можно мягче, для избегания пробуксовки.

Жесткость подвески – залог победы

Понятно без разъяснений, что езда по ровной асфальтированной дороге и ухабистой гравийке — это две разные вещи. Для каждого типа покрытия ее необходимо правильно настроить.

Как настроить подвеску

Соприкосновение колес с покрытием должно быть максимально качественным. В момент когда колесо едет, подвеска каждого отжимает его от кузова к земле. В зависимости от жесткости делает она это по-разному. Если двигаясь по ровному асфальту вы наедете на лежачего полицейского при жесткой подвеске, то она передаст всю энергию на кузов и машина подпрыгнет. На мягкой же, энергия удара погасится самой подвеской не передавая ее на кузов.

Грубо говоря езда по ровной трассе без ухабов и неровностей требует максимальной жесткости. Если на ней гравий, ухабы, неровности и выбоины, то ее лучше сделать мягче.
Учитывайте, что при сильных кренах кузова, на жесткой подвеске колеса внешней стороны к повороту будут иметь меньшее сцепление и может случиться пробуксовка. Если она будет мягче, то колеса будут прижиматься при крене сильнее и сцепление будет лучше.

Амортизаторы и пружины отдельно.

Как настроить амортизаторы

Регулировка всей подвески в игре разделена на её настройку в целом и отдельно регулировку амортизаторов. При этом отдельно выделены передняя и задняя ось.

• Мягкая спереди — быстрее перенесет вес в переднюю часть кузова. Это полезно для прохождения поворотов, особенно на переднеприводных автомобилях, сцепление с дорогой будет лучше. Если спереди и сзади будет мягко, авто будет «плавать», вес будет переноситься в зависимости от инерции авто. Слишком жесткие — будут держать вес авто каждая на своей оси.
• Регулировку амортизаторов стоит производить исходя из наличия неровностей. Очень мягкие, увеличивают ход подвески, но снижают устойчивость. К примеру на ровном асфальте легко попасть в занос на таких «амортах». Делая их жесткими, устойчивость увеличивается, ход уменьшается и машина едет как «утюг». Предпочтительно для ровных участков с хорошим покрытием.

Тонкая настройка подвески

• Дорожный просвет — увеличивается с помощью проставок под стойки. На ровных устанавливайте ниже, на ухабистых — наоборот.
• О жесткости пружин говорили выше
• Стабилизатор, это такая поперечная палка, которая удерживает колеса между собой. Способствует уменьшению крена кузова. На прямых и ровных ставим сильный, на извилистых и полных ям, лучше делать помягче.
• Углы развала и схождения подробно описаны в игре. Уточню лишь, что на частых прямых развал установить нулевой, а схождение — немного отрицательным. На извилистых наоборот.
• Про амортизаторы подробно написано в игре, при регулировке отталкивайтесь от условий участка и настроенного дорожного просвета с пружинами.

Как настраивать перед участком

Всю информацию для настроек можно получить нажав клавишу F1 и перейдя в раздел «Подробности о спец участке». К примеру:

Информация о спец. участке

Средний гравий — это камешки среднего размера, которые будут валяться на дороге. Наезд на такой камень следует совершать на мягкой подвеске. Учитывая, что их 60%, то следует установить ход амортизаторов как минимум посредине. Плюс 40% мелкого гравия, значит вся трасса будет состоять из камней. Делаем подвеску помягче. Мягкость оставляем посредине так как (к примеру) имеем полный привод. Обращаем внимания на условия. На скриншоте указано, что дождя не будет, это хорошо. Если возможен дождь, то гравий будет мокрый, и шанс заноса будет выше, не стоит делать подвеску слишком мягкой.

Разница в высоте (+), говорит о наличии возвышенностей, участков, где придется подымать в гору. обратите внимание на передаточные числа, возможно придется чаще скидывать передачи. Высота в минус наоборот говорит о спусках. Здесь скорость будет добавляться, и слишком короткие передачи ограничат максимальную скорость.

Отдельно можно сохранять свои схемы после настроек. Это удобно. Можно сделать к примеру несколько основных: для ровных, ухабистых, извилистых, прямых и т.д. Затем настраивать от основной, более точно под каждую трассу.

Что такое шейкдаун?

Это небольшой участок трассы, на котором можно проверить правильно ли настроен автомобиль. Обратите внимание, что предложено всего 10 попыток.

И небольшое видео, как правильно играть в Дёрт ралли: