Наиболее часто встречающаяся на всех производствах составная часть оборудования - электродвигатель. Смазка для подшипников электродвигателей - в этой статье мы попробуем помочь вам разобраться как выбрать смазку для электродвигателя, на что обратить внимание, как и чем смазывать электродвигатель чтобы продлить срок его службы.

Обслуживание электродвигателей один из обязательных пунктов в перечне служебных обязанностей механических служб, одной из составляющих такого обслуживания является смазывание подшипников.

Несмотря на то что срок службы подшипника складывается из множества факторов, начиная от качества исполнения самого подшипника, корректности его верной установки и наличия или отсутствия факторов влияния среды срок его службы можно радикально повысить при условии своевременной и правильной смазки.

Правильно подобранная смазка в зависимости от типа электродвигателя, условий его эксплуатации позволит вам обеспечить надежную и долговременную его работу. Неправильно подобранная смазка в тоже время грозит самое меньшее повышенным расходом и увеличением затрат на обслуживание, в худшем же случае вызовет повышенный износ, а в дальнейшем и разрушение подшипника. Особенно это применимо к подшипникам, эксплуатирующимся в сложных условиях - при высоких температурах, скоростях и нагрузках.

Применение смазочных материалов позволяет снизить трение на поверхности ролик-сепаратор, демпфирует ударную нагрузку тел качения на обойму и соответственно уменьшает шум при работе механизма. Также применение смазок способствует равномерному распределению тепла от поверхностей трения, являются своеобразным буфером защищающим подшипник от механических загрязнений (чем выше точность исполнения узла и чем выше скорость его вращения тем более весом этот фактор), а также защищает поверхность металла от коррозии.

Для правильной работы подшипника необходимо соблюдать рекомендации по нанесению и нормам закладки смазок, закладывать лишнюю смазку в подшипник не только неэкономично, но и приводит к тому что смазка хуже отводит тепло и может способствовать увеличению температуры подшипника. По данным исследований повышение температуры подшипника на 10 градусов снижает срок его службы на 20%.

Для смазывания электродвигателей применяются консистентные смазки на различных загустителях , например смазки на основе кальциевого мыла - простейший представитель этого класса смазок это обыкновенный солидол, однако солидолы уже не удовлетворяют требованиям предъявляемым к современным смазкам и не могут обеспечить надежную работу электродвигателя.

Другой представитель кальциевых смазок это смазка разработанная во времена СССР - ЦИАТИМ-221.

ЦИАТИМ-221 - это смазка на основе синтетической полисилоксановой жидкости 132-24 загущенной кальциевым мылом, смазка специально разработана для применения в электродвигателях со скоростью вращения до 10000 об/мин.

Литиевые смазки - благодаря структуре загустителя смазки на основе литиевых мыл применяют в широком интервале температур.

Нами разработана смазка на основе литиевого мыла Roxol MS с добавлением дисульфида молибдена - дли использования в электродвигателях при оборотах до 5000 об/мин при средних и высоких нагрузках. Благодаря содержанию в составе дисульфида молибдена смазка обладает высокими противоизносными свойствами.

Смазка ROXOL MS может быть иcпользована для замены более дорогих смазок ВНИИНП-242 и Molykote FB-180 в температурном диапазоне от -30 до +140 градусов.

Смазки на основе полимочевины - уникальные смазочные материалы с точки зрения их механической и химической стабильности, а также устойчивости к температурам.

Чем смазывать сальник/втулку моторчика (скольжение)?

Благодаря природе загустителя смазки относятся к беззольным, т.е. не оставляют нагара, образуют сверхстабильные реологические системы (смазка быстро восстанавливает структуру после механического воздействия, отлично противостоит повышению нагрузки благодаря чему срок ее службы выше смазок на основе мыльных загустителей).

Для удовлетворения потребностей отечественного потребителя компания Роксол разработала полимочевинную смазку с загустителем из тетрамочевины Roxol PU EP . Смазка может использоваться для замены смазoк SKF, MOBIL и SHELL и других импортных смазок с загустителем из полимочевины. Идеальна для тяжелых условий работы при высоких скоростях, в отличие от литиевых смазок работает до 10 раз дольше. При низких температурах (ниже минус 30 градусов) рекомендуем использовать смазки на основе синтетических масел — например смазку Roxol PU SYNT — работающую в широком диапазоне температур и имеющую великолепные антифрикционные свойства.

Выбор смазки для электродвигателя следует производить с учетом ряда факторов:

1. Режим работы двигателя — скорость вращения, нагрузка на вал, длительность рабочего цикла.
2. Условия рабочей среды — влажность воздуха, температура, наличие агрессивных факторов (химикаты, пар, пыль и т.д.)
3. Конструкция и габариты узла.

Скорость вращения подшипника требует особого внимания, чем выше скорость тем ниже должна быть вязкость базового масла на основе которого изготовлена смазка.

Нагрузка на вал покажет, необходима ли смазка с повышенной несущей способностью (с EP присадками)

Длительность бесперебойной работы - выдвигает требования к механической стабильности смазки.

При температуре работы подшипника от 130 градусов и выше следует отдавать предпочтение смазкам термостойким, с температурой каплепадения от 190 градусов и выше.

Таким образом смазочный материал должен сохранять консистенцию в пределах рабочих температур, обладать высокой механической стабильностью, не вызывать эффект саморазогрева (т.е. вязкость его базового масла должна соответствовать скорости работы), обладать устойчивостью к окислению.

Консистентная высокотемпературная смазка на основе минерального масла с полимочевинным загустителем ROXOL PU EP разработана нами для применения в электродвигателях тяжелой внедорожной техники, электродвигателях насосов и вентиляторов вместо таких смазок как SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, ею могут смазываться и ступичные подшипники.

Чистка вытяжного вентилятора — продлеваем жизнь вытяжного вентилятора

Установка вентилятора в ванной комнате очень хорошая идея. Благодаря нему проветрить помещение можно за считанные минуты. Благодаря вентилятору, установленному в вытяжной канал усиливается тяга самой вытяжки, что бывает полезно при повышении влажности в ванной или после перекура.

Однако с течением времени, особенно если в ванной комнате или туалете курят, вытяжной вентилятор сильно загрязняется. Как следствие тяга ослабевает. Кроме того, с течением времени смазка в подшипниках двигателя заканчивается и вентилятор начинает плохо работать, и может вообще сгореть. Поэтому периодически ему следует делать профилактику.

Если ваш вентилятор начал скрипеть и менять частоту вращения из-за подклинивания не спешите его выбросить, ему еще можно продлить срок службы. Для начала снимаем вентилятор. Обычно он крепиться на четырех саморезах. К электропитанию он подключен с помощью обычной клеммы на два провода. Удобно подключить вентилятор к выключателю, что бы можно было включать и выключать по необходимости.

И так вентилятор сильно загрязнен, двигатель подклинивает и перегревается, поэтому его необходимо смазать и почистить.

Рис.1. Разборку вентилятора начинают со снятия крыльчатки. Она закреплена на валу двигателя за счет цангового зажима с конической резьбой, отворачивать гайку необходимо по часовой стрелке.

Рис.2. После того как гайка отвернута крыльчатка вентилятора легко снимается с вала.

Рис.3. Вентилятор поворачиваем лицевой стороной и отсоединяем провода двигателя от клем. В противном случае снять двигатель не получится.

И снимаем двигатель, он крепиться на двух винтах.

Рис.4. Двигатель крепиться в корпусе вентилятора двумя винтами. Чтобы снять двигатель их необходимо отвернуть. При снятии двигателя его необходимо поддерживать. Если вы разбираете только что работавший вентилятор, то оденьте перчатки, т.к. двигатель горячий. Либо остудите двигатель перед разборкой.

Вот сам двигатель вентилятора.

Рис.5. Для смазки вентилятора необходимо нанести несколько капель масла на передний подшипник и задний. Удобно использовать медицинский шприц с иглой. Закапать масло необходимо в место входа вала в корпус двигателя с одной и, с другой стороны.

Даем ему остыть. После чего чистим его кисточкой и смазываем. Для смазки вентилятора необходимо буквально две капли моторного масла, не стоит лить много. Одна капля нужна переднему подшипнику, вторая заднему. Далее рукой вращаем ротор (вал) двигателя, что бы смазка распределилась. Сразу ощущается, что вращаться он стал значительно лучше. Теперь двигатель не будет подклинивать и перегреваться.

Рис.6. Все пластиковые детали моются водой с использованием моющих средств.

Перед сборкой все детали должны быть хорошо просушены.

Теперь собираем его вентилятор и устанавливаем на место.

Рис.7. Сборка вентилятора выполняется в обратной последовательности.

Смазки для подшипников электродвигателей

Сначала устанавливается двигатель, потом подсоединяется клема, после чего крепится крыльчатка. Собранный вентилятор устанавливается на место и подключается к электропитанию.

Мы рассмотрели, как просто вернуть к жизни старый вентилятор. В большинстве случаев отказ вентилятора связан с загрязнением и отсутствии смазки в подшипниках двигателя. Почистив и смазав двигатель можно регулярно продлевать срок службы вентилятора. Вся работа занимает не более 10-15 минут, и экономит время и деньги, которые могли быть потрачены на новый вентилятор для ванной комнаты или кухни.

Смазка для подшипников мотора кухонной вытяжки.

Форум / Вентиляция и кондиционирование / Смазка для подшипников мотора кухонной вытяжки.

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Узнать подробности

Проработал мотор на подшипниках скольжения (который встроен в вытяжку) 4 года и у него ротор не скользит больше. Я смазал «синтетикой» — начало работать, но ее хватает на пол месяца максимум, дальше снова то же.
Возможно нужна какая нибудь особенная смазка?

Если на электродвигателе кухонной вытяжке стоят подшипники закрытого типа и он не скользит или работает с шумами то значит надо менять смазку.

Чем смазать моторы кухонной вытяжки, чтоб не визжали (солидол, масло и литол помогают недолго)?

Нужно разобрать подшипник, промыть в бензине или солярке собрать двигатель и долить веретенного масла. Если подшипник открытый то после промывки можно использовать для смазки консистентные смазки.

Автор вопроса упомянул, что в его кухонной вытяжке стоят подшипники скольжения. Эти подшипники нуждаются в чистке и промывке не меньше подшипников качения. Вообще необходимо очистить весь двигатель и вентилятор. Я применяю для смазки двигателя вытяжки силиконовое масло.

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

§ 4. Штампы для вытяжки. Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы. Складки при вытяжке. Смазка при вытяжке .

Вытяжные штампы применяются для изготовления изделий различной формы. В результате вытяжки, например, из круглого плоского кружка материала можно получить изделие цилиндрической формы с дном (рис. 126, а, б). При вытяжке масса и объем материала не изменяются, а лишь изменяется форма заготовки. После вытяжки изделие имеет разную толщину стенок. В местах перехода от дна к стенкам материал утоняется.

Рис. 126. Вытяжные штампы:

а — для первой операции, б — для второй операции

Для избежания образования складок при вытяжке на прессах простого (единичного) действия применяют прижимы — буфера, вмонтированные в штампы, или пневматические подушки. Для глубокой вытяжки применяют прессы двойного действия, которые имеют наружный ползун для прижима материала и подушку для выталкивания изделия.

Усилие прижима зависит от удельного давления, механических свойств вытягиваемого материала и радиуса закругления вытяжной кромки матрицы.

Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы с дном для первой операции определяют по формуле Q=(π/4*q, где D — диаметр заготовки, мм; d 1 — диаметр вытяжки, мм; r — радиус закругления вытяжной кромки, мм; q — удельное давление для мягкой стали и латуни, Па (кгс/мм 2).

Если в качестве прижима применяют пружину или резиновый буфер, то в начальный момент должно быть обеспечено минимальное давление, так как при увеличении глубины вытяжки давление увеличивается. При использовании пневматической подушки усилие прижима почти постоянно, что способствует повышению качества вытяжки. Глубокие изделия вытяжкой изготовляют в две и более операции.

Конструкции вытяжных штампов зависят от формы изделия и номера выполняемой операции вытяжки, соотношения размеров изделия и заготовки. Отношение диаметра изделия к диаметру заготовки называется коэффициентом вытяжки, который определяют по формулам m 1 =d 1 /D — для первой операции; m 2 =d 2 /d 1 — для второй операции.

Коэффициенты вытяжки и поправочные коэффициенты приведены в гл. I.

Зная коэффициент вытяжки, размер изделия по операциям определяют по формулам d 1 =m 1 D — для первой операции; d 2 = m 2 d 1 — для второй операции.

На коэффициент вытяжки влияет радиус закругления матрицы и пуансона. Радиус закруглений в зависимости от толщины материала должен быть: для мягкой стали -10S, для латуни — 5S, для алюминия — 7S.

На матрице штампа для вытяжки прямоугольных и квадратных изделий устанавливают перетяжные ребра, которые увеличивают надежность прижима. Избыток металла в заготовке имеется на закругленных углах в местах прижима заготовки.

Складки при вытяжке образуются вследствие большого зазора между пуансоном и матрицей и недостаточной силы прижима. Когда зазор мал, может быть отрыв дна изделия. Установленные зазоры между матрицей и пуансоном для вытяжных штампов составляют для мягкой стали (1,2-:-1,4)S, латуни и алюминия (1,1-:-1,2)S при первой операции. Для последующих операций соответственно (1,1-:-1,2)S.

На рис. 126 показаны два разных (непоследовательных) штампа: для первой (a) и второй (б) вытяжных операций.

Штампы предназначены для пресса двойного действия. Пуансон 1 закрепляется на внутреннем ползуне пресса, а прижим 4 — к наружному ползуну. Заготовка укладывается на матрицу 2. После включения пресса сначала опускается прижим 4, а затем пуансон 1. Во время вытяжки прижим 4 остается неподвижным. Выталкиватель 5, оказывая противодавление под действием пневмоподушки, двигается вместе с пуансоном 1. После вытяжки пуансон 1 первым поднимается вверх, а прижим 4, оставаясь неподвижным, снимает изделие с пуансона. Только после отхода прижима изделие выталкивается из матрицы выталкивателем 3.

Прижим для второй операции (см. рис. 126, б) имеет другую конструкцию: при опускании входит внутрь полого изделия, вытяжка которого производится на меньший диаметр. При этой конструкции устраняется складкообразование, уменьшается утонение у дна изделия, а также усилие вытяжки.

Смазка при вытяжке повышает стойкость штампов, снижает коэффициент трения и величину усилия при вытяжке. Смазочный материал должен обладать смачиваемостью, т. е. прилипать к смазываемым поверхностям; сохранять свои свойства при работе и хранении; не вызывать коррозию (ржавчину) штампуемых изделий и пресса; быть безвредным для человека; легко наноситься на поверхности штампуемых изделий и легко удаляться с них.

При глубокой вытяжке применяют смесь веретенного масла, солидола и талька. При малой глубине вытяжки, а также при вытяжке сферообразных изделий применяются мыльный раствор, эмульсия и др.

Состав смазки (%) для глубокой вытяжки : веретенное масло 40, солидол 20, тальк 11, сера 8, спирт 1 (серу вводят в виде измельченного порошка).

Состав смазки для неглубокой (легкой) вытяжки : зеленое мыло 20, вода 80.

На Горьковском автозаводе, например, для сложной вытяжки применяют смазку следующего состава, %: веретенное масло 52, мылонафт 20, тальк 18, гипс 2,5, древесная мука 5,5.

Для тяжелых штамповок (меловая смазка, %): веретенное масло 33; сульфидированное касторовое масло 1,5; рыбий жир 1,2; мел 45; олеиновая кислота 5,5; едкий натр 0,7; вода 13. Растворимая смазка: эмульсион жидкий 37; мел 45; кальцинированная сода 1,3; вода 16,7.

Смазка при вытяжке с утонением и холодном выдавливании стали: медный купорос — 4,5-5 кг; поваренная соль — 5 кг; серная кислота — 7-8 л; столярный клей — 200 г; вода — 80—100 л.

Примечание . Клей предварительно растворяют в горячей воде, после чего растворяют остальные компоненты. Омедненные заготовки хранятся в горячем мыльном растворе, из которого подаются на вытяжку.

Перейти вверх к навигации

Вентиляторы включаются часто и работают подолгу, а обслуживаются почти никогда. Это не от недостатка времени или халатности владельца, а от того, что этот механизм так прочно вошёл в повседневную жизнь, что уже не замечается, и мало кто задумывается о том, как и чем смазать напольный вентилятор. Но, как и все механизмы, вентилятор может сломаться в самый неподходящий момент. Предотвратить это можно только своевременным уходом.

Смазка напольного бытового вентилятора

Подавляюще большинство напольных моделей устроены одинаково: лопасти крыльчатки вращаются асинхронным двигателем с редуктором. Все подвижные трущиеся части находятся в двигателе, именно в него и надо заливать смазку. Смазывать детали двигателя нужно хотя бы 1 раз в год.

Как понять, что напольный вентилятор пора смазать?

Очень просто:

• При нажатии на кнопку запуска винт несмазанного прибора может просто не придти в движение.
• Винт приходит в движение только от руки.
• Винт очень медленно набирает обороты.

Всё это указывает на то, что масло полностью вышла из узлов вращения и сила трения не даёт мотору нормально работать.

Смазка вращающихся частей асинхронного двигателя

Перед смазкой нужно снять все навесные части и добраться до двигателя. Двигатель должен быть отключен от электросети. Сняв защитный кожух и разобрав пластиковый корпус, откроется двигатель. Перед смазкой двигатель очищается от загрязнения.

Порядок выполнения работы:

1. После снятия пластикового кожуха и защитной сетки открывается доступ к мотору. Мотор отсоединяется от поворотного механизма и проводов.
2. В процессе работы на вал наматывается различный мусор и пыль. Его надо очистить от загрязнения, при этом его разбирать не надо. Достаточно будет 2-3 раза попшикать

Бытовой напольный вентилятор

1. WD-40 на основание вала (туда, где стоит подшипник) и немного пальцами покрутить вал. Смесь глубже проникнет в подшипник и вымоет всю грязь.
2. После очистки от загрязнения вал необходимо протереть и капнуть на подшипник пару капель жидкого машинного масла для швейных машин. Для смазывания хорошо подходит масло И-20.
3. Поворотный механизм тоже очищается от грязи. На шестерни наносится густая смазка типа солидола, а на втулки капается масло.
4. После всех операций нужно оставить детали мотора, пока с них не стечёт весь излишек. В конце детали вытираются насухо и вентилятор собирается в обратном порядке.

Некоторые смазки могут разъедать пластик, от этого прибор сломается и придётся нести в ремонт или выбрасывать его. Перед нанесением нужно читать инструкцию

Смазка подшипника асинхронного двигателя

Смазка неразборного вентилятора

Чаще всего можно встретить внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они крепятся на видеокартах и кулерах, на которые наносят термопасту. Неразборным он потому и называется, что статор и первичные обмотки наглухо запечатаны в пластиковом кожухе, который привинчивается к радиатору охлаждения. Несмазанные и забитые пылью моторчики начинают сильно шуметь и раздражать владельца компьютера.

Для смазки неразборного моторчика нужно получить доступ к подшипнику. В некоторых моделях он закрыт наклейкой, а в других намертво запаян пластмассой.

Как смазать неразборный вентилятор с наклейкой

1. Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
2. Аккуратно отклеить наклейку, которая закрывает подшипник.
3. Закапать 5-6 капель масла в открывшийся подшипник. Если подшипник защищён резиновым сальником, то его снимать необязательно – можно проколоть его иголкой и впрыснуть масло.

Как смазать неразборный вентилятор, запаянный пластмассой

• Взять небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
• Аккуратно проделать отверстие со стороны подшипника, электроинструмент лучше не использовать и сверлить вручную.
• Шприцем залить несколько капель масла.
• Заменить наклейку или замазать холодной сваркой.

Смазка подшипника неразборного двигателя

При сверлении мелкая пластмассовая стружка может попасть в подшипник. Если будет ощущаться, что вал немного заедает, то придётся промыть подшипник WD-40 и только потом уже закапать внутрь смазку.

Смазка вытяжного вентилятора

Вытяжные двигатели из-за недостатка смазки не только выходят из строя. В них установлены мощные двигатели и крыльчатки большого размера, поэтому неисправные вытяжной мотор начинает издавать громкие неприятные звуки. Плюс ко всему этому двигатель начинает перегреваться и клинить.

Смазка вентиляционного вытяжного вентилятора

1. Вытяжной мотор вынимается из защитной решётки.
2. Из двигателя извлекается крыльчатка. Крепёжный винт крыльчатки может сильно присохнуть к резьбе, потому что высохло всё масло. Его нельзя откручивать резко, нужно наращивать усилие постепенно.
3. На подшипники капается по 2-3 капли машинного масла. Лить много масла не надо, это только повредит.
4. После нанесения масла вал надо покрутить, чтобы оно лучше проникло к металлическим шарикам.
5. Вытяжной прибор собирается в обратном порядке и может сразу же включаться.

Вытяжной вентилятор в разобранном состоянии

Смазка кухонного вытяжного вентилятора

Для смазки мотора кухонной вытяжки подходят не все смазки. Шрус ли машинное масло могут не дать никаких результатов. Неподходящий состав исправляет ситуацию только на несколько дней, потом двигатель опять начинает перегреваться и шуметь. В таком случае может помочь жидка силиконовая смесь для работы в особо тяжелых условиях (температурный диапазон от -40 до +300 градусов Цельсия). Силикон будет защищать детали двигателя от жира, который всасывается вместе с воздухом. В остальном процесс смазки мотора вытяжки такой же, как и у вентиляционного двигателя. Вытяжку разбирать дольше, чем решётку вентиляции, но смазывать её надо чаще.

Если смазка не помогает

Иногда смазка может не принести результата, крыльчатка по-прежнему будет крутиться с трудом. Это значит, что шарики в подшипниках исчерпали свой ресурс и начинают клинить. Здесь поможет только замена подшипников на новые. Такое случается редко, это либо очень старые модели, либо это приборы, которые хранились без предварительной консервации и от коррозии пришли в негодность.

Вытяжной вентилятор в системе вентиляции

За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.

Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса "modified" (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком - довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

Замечание . Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых "стоковых" двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

1. Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
2. Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный "модифицированный" автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас "стоковый" мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно "обновить" свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики ("carbid"), либо из более сложных алмазоподобных композитов ("diamond"). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Заключение

Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.

Грамотный уход за электрическим двигателем, в том числе смазка узлов, - это залог более продолжительной эксплуатации дорогостоящего оборудования. Перед тем, как смазать электродвигатель, следует ознакомиться с требованиями к материалам и порядком выполнения работ.

Периодическая ревизия состояния смазки позволяет определить момент, когда необходима ее замена. На это указывают следующие признаки:

• потеря оборотов двигателя (при отсутствии видимых причин);
• в рабочей зоне подшипника повышается температура вплоть до того, что деталь начинает плавиться.

Как смазать электродвигатель: подбор смазочных материалов

Современные смазочные вещества отличаются такими характеристиками, как:

• высокая устойчивость к воздействию негативных факторов (окислительных реакций, температурных перепадов, коррозионных процессов и пр.);
• водостойкость.

Важно проконтролировать состав выбранного средства, чтобы в нем не оказалось смол или кислот.

Для подшипников скольжения применяют жидкое масло. Подшипники качения заполняют нетекучим пластичным составом. Специальные субстанции и технологии предусмотрены также для смазки щеток и коллектора. Однако втулки (подшипники) остаются основным объектом при замене смазочных материалов. Вот почему особенно важно понимать, как смазывать подшипники электродвигателя правильно, в зависимости от их типа.

Как смазывать подшипники электродвигателя - последовательность действий

Первый этап – это очистка, то есть удаление остатков отработанной смазки. Для этого подшипники необходимо:

• промыть, используя при этом бензин без примесей или керосиновую жидкость;
• просушить, продувая воздухом.

Следующий шаг – собственно применение смазочных веществ: заливка, если речь идет о втулках скольжения, или укладка плотной смазки в подшипники качения. Перед заливкой жидкого масла необходимо установить промытый подшипник обратно в узел. Основные рекомендации по нанесению консистентных смазочных средств таковы:

• укладка выполняется сразу после продувания узла;
• укладочным инструментом служит специальная лопатка из дерева или металла;
• подшипник не нужно «забивать» смазочным составом, оптимальное количество материала должно заполнить примерно 2/3 камеры.

Регулярное обновление смазки подшипниковых узлов позволяет обеспечить бесперебойную работу агрегата и заметно увеличить интервал до следующего сервисного ремонта.

Бесперебойная работа подшипника обеспечивает высокую продуктивность самого электродвигателя.

Чтобы избежать проникновения частиц пыли и грязи, крышки подшипников и крышки на торце вала двигателя тщательно закрывают. Иначе может произойти вытекание масла или подшипниковой смазки из узла, ее дальнейшего растекания и попадания на обмотку двигателя.

Что до состава смазки – в ее состав не должна входить кислота или смола, ведь пенообразование в процессе эксплуатации подшипников недопустимо. Если же пена появилась – требуется добавить новое масло, либо полностью его заменить. В качестве указателей масла выступают контрольные отверстия – перед тем как долить масло, отверстия нужно открыть. Вы видите масло в специальном отверстии? Значит, все нормально, электродвигатель функционирует правильно.

Необходимо не менее двух раз за смену осматривать сам подшипник и состояние смазки для подшипника – как вращаются кольца и соблюдена ли чистота смазочного материала, как сильно нагревается подшипник.

А как определить заранее, что смазка теряет свои свойства? На утрату свойств смазки подшипника электродвигателя указывают такие изменения: снижение вращения, нагревание или расплавление подшипника. Замена смазочного материала должна производиться после его загрязнения и сгущения: раз в несколько месяцев (4-6), исходя из состояния.

Более частую замену нужно осуществлять, если подшипники работают в экстремальных условиях: высокие температуры, пыль и пр. Тогда масло нужно доливать спустя 300 рабочих часов.

Прежде, чем проводить замену масла нужно:

Провести промывку подшипника керосином

Провести продувание воздухом

Промывание подшипника маслом

Залить свежее масло

Уход за подшипниками качения (шариковыми, роликовыми) ровно такой же, что и уход за подшипниками скольжения – соблюдение чистоты механизма, применение соответствующей смазки для подшипников электродвигателя.

Прежде, чем запустить двигатель нужно посмотреть, есть ли смазка в подшипниках электродвигателя – смазка не должна занимать более 2/3 от объема камеры. Последующую проверку и замену смазки нужно осуществлять по необходимости – при ремонте или ориентируясь на состояние смазки.

Производя замену смазки – промойте подшипники. Снимите крышки с торца, возьмите чистый бензин для очистки от старой смазки. После промывания подшипника, его нужно высушить при помощи сжатого воздуха.

О набивке смазки. Эта процедура проводится вручную, с помощью деревянных или металлических лопаточек. Надо ли говорить, что они непременно должны быть чистыми. Смазкой наполняются кольцевые углубления, обращенные к подшипнику, лучше всего около 1/3 нижнего пространства заполнить смазкой для подшипников электродвигателя. Также по диаметру забивается смазка в область между шариками и обоймами.

Применять нужно только качественную и сертифицированную смазку. В линейке смазочных материалов Molykote и EFELE есть большой выбор смазок для подшипников электродвигателей:

Смазка для высокоскоростных подшипников электродвигателей: , Molykote BG-555

Смазка для подшипников электродвигателей компрессорных систем: ,

Смазка для подшипников электродвигателей оборудования пищевой промышленности: ,

Смазка для подшипников электродвигателей оборудования деревообрабатывающей промышленности: , ,

Смазка для подшипников электродвигателей оборудования химической промышленности: ,

Смазка для подшипников электродвигателей, работающих в условиях повышенных температур: ,

Лучшее решение для обслуживания электродвигателей

Итак, забивка смазки завершена. Но праздновать завершение смазывания рано. Сначала элементы подшипника собираются и испытываются: сперва легко ли вращается при ручном движении, а после этого на протяжении 15 минут двигатель запускают на холостом ходу. Если с подшипником все нормально, то слышится только монотонный жужжащий звук и никаких посторонних ударов и стуков.

Соответствие масла для двигателей оценивается его вязкостью.

Вязкость масла определяется при температуре 50 °С, поскольку после этой отметки вязкость снижается медленно, и можно увидеть, насколько быстрее потечет эта жидкость по сравнению с равным объемом воды.

Исходя из мощности электродвигателя, применяются разные виды масел:

Масло для электродвигателей мощностью до 100 кВт (подшипники скольжения) – веретенное масло с вязкостью 3,0–3,5 градусов

Масло для двигателей, скорость вращения которых составляет 250 – 1000 об/мин (подшипники с принудительной циркуляцией) – утяжеленное турбинное масло

Масло для двигателей, скорость вращения которых составляет более 1000 об/мин (подшипники с принудительной циркуляцией) – легкое турбинное масло

При эксплуатации любого подшипника могут возникнуть неисправности, решить которые можно нижеописанными способами.

Перегрев подшипников скольжения

Неисправность : перегрев подшипников оборудования с кольцевой смазкой может произойти из-за медленного вращения колец (некорректная форма колец, малое количество масла) или их остановки (очень густое масло). Тогда все говорит о недостаточной подаче масла.

Как решить проблему : очень густое масло следует сменить, если масла стало мало – долить до нужного уровня (согласно масляному указателю).

Неисправность : подшипники также могут перегреваться от загрязнения и проникновения мусора в масляный фильтр или маслопровод. Кроме того само масло тоже не застраховано от загрязнения.

Как решить проблему : промывка всей масляной системы, очищение масляных камер, замена масла, уплотнение подшипников.

Неисправность : несоответствующее масло для двигателя, неверная заливка вкладышей, осевое давление на подшипники.

Как решить проблему : применять исключительно эффективные масла и качественно заливать вкладыши.

Масло брызжет и течет из подшипников с кольцевой смазкой

Неисправность : чрезмерное количество масла брызжет и течет вдоль вала.

Как решить проблему : залить масло до риски масляного указателя в подшипник, при работе смазочные кольца забирают часть масла и его уровень уменьшится.

Неисправность : малое уплотнение подшипника, увеличенные зазоры в торцах вкладышей или слишком малые отверстия для стока в низу вкладышей - это потенциально может способствовать попаданию масла в двигатель.

Как решить проблему : при помощи латунной шайбы добиться уплотнения подшипника, тщательно подогнав ее к валу.

Масло или его пары оказались внутри двигателя

Неисправность : из-за влияния вентилятора масляные пары (или самом масло) могут попасть из подшипника внутрь механизма – возможность загрязнения растет, если подшипники расположены внутри корпуса механизма.

Как решить проблему : добиться разрежения в участке вентилятора, чтобы масло засасывалось. Ликвидировать дефекты в подшипнике и уплотнить стыки между статором и щитами подшипников.

Неисправности подшипников качения

Неисправность : перегрев подшипников от некорректной сборки, чрезмерно плотной посадки внешнего кольца подшипника или оттого, что температурное расширение вала не учитывается в процессе эксплуатации – отсутствует зазор подшипника.

Как решить проблему : поместить прокладку между корпусом и крышкой подшипника или выточить сторону крышки.

Неисправность : наличие в подшипнике избыточной смазки или несоответствующей для использования в этом узле.

Как решить проблему : применять эффективную и подходящую смазку.