Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые для движения не используются, но снижают уровень загрязнения атмосферы. В их числе и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлическая банка с системой керамических сот внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, но деталь эта не вечная, рано или поздно (в российских реалиях скорее рано) катализатор забивается, его соты разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает двигателю работать. Встает вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Чисто теоретически можно заменить неисправный катализатор на новый, однако такая замена обойдется в круглую сумму. Катализаторы очень дорогие – могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного авто. А ведь есть модели, у которых установлено несколько катализаторов, а менять в случае поломки нужно каждый. Естественно, мало кто прибегает к таким тратам, основная часть автовладельцев предпочитает более бюджетный вариант решения проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Плюсы такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Заменить катализатор пламегасителем может стоить в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кат. Тут комментарии излишне.

2. Небольшое повышение двигателя и снижение расхода топлива . Пламегаситель создает меньше сопротивление выхлопным газам чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит – прибавляет в мощности. Правда, прибавка, как и экономия горючего, не очень большая – около 5-10%. Большинство водителей ее не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но тем, кто все-таки решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя является небольшим бонусом.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор острее всего реагирует на «паленый» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. У пламегасителя такого нет. Это не означает, что после замены заправляться можно на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонок не придется.

Минусы тоже есть:

1. Прежде всего, экология . Если вы гордитесь, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно переставать это делать, потому что былого «Евро-4» или «Евро-5» у вашей машины уже не будет. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно поставить обманки на датчики кислорода, а в лучшем случае, перепрошить двигатель .

3. Сокращение ресурса . Даже хороший пламегаситель с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже катализатора, поэтому риск, что прогорит глушитель, повышается . С другой стороны, на деньги, которые позволит сэкономить пламегаситель, можно не один глушитель поменять.

Поэтапный процесс замены катализатора

Выгоды замены катализатора очевидны, но мы бы не сказали, что это так уж легко. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» – нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо если вам удалось найти в продаже пламегаситель, устанавливаемый в штатное место вашей модели авто. Но удается это далеко не всегда, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, или даже изготавливать пламегаситель самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой за замену лучше не браться.

Шаг 1. . Катализаторы бывают магистральные (встроенные в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные, располагающиеся непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болтах и их удалось открутить (учитывая место расположения и условия работы катализатора это получается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво прикипели, в ход идет болгарка. Вторые требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали и подешевле, и покачественнее. Более-менее приличной считается продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Бозал», «Эрнст», «Teш» и российские «MG-RACE», но, вообще, главное, чтобы пламегаситель был двухслойный , марка не так важна.

Однако пламегаситель настолько простой агрегат, что его можно сделать самому. Разрезать корпус от катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо нее вставить кусок перфорированной трубы, обшить корпус изнутри жаропрочным, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), заварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо умеет пользоваться сварочным аппаратом. Как показывает практика, самая популярная поломка у пламегасителей, это лопнувший сварной шов.

Самодельный пламегаситель — внутри сетка «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет об изделиях, точно рассчитанных под штатные места, то для установки пламегасителей приходится использовать комбинацию из болтов, сварки и смекалки . Это не то, чтобы очень сложно, но приходится вымерять и подгонять размеры, продумывать расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую процедуру в официальных справочных материалах, так что информацию нужно искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставляет в корпус катализатора и приваривается

Шаг 4. Коррекция электроники. Чтобы автомобиль корректно работал с пламегасителем необходимо сделать обманку или эмулятор для второго , либо полностью перепрошить мотор. Обманка это как бы нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусочек выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что как бы все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые тот от него ожидает, при этом не проводя реальные замеры. Обманки и эмуляторы могут и не сработать, а вот хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая обманка на лямбда-зонд

Цена вопроса

Как дорого заменить катализатор пламегасителем? Сами агрегаты относительно недорогие – от 1,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от бренда и конструкции. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли позволит сэкономить, зато такая замена наверняка лучше подойдет конкретной модели авто, чем что-то универсальное. Особенно это актуально для машин с мощными моторами.

Цены в сервисах на замену зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена подобной услуги 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблемы с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть дешевле в 10 раз!). Экономия очевидна, а замену можно осуществить самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

» поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который, чаще всего, называют просто катализатор, избежав при этом неприятностей, которые порою возникают.Для начала вкратце хочу сказать пару слов о том, что такое катализатор, для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) - приспособление, призванное сделать выхлоп автомобиля менее токсичным. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором располагается керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих сотах происходит нейтрализация догорания остатков горючего, которое не до конца было сожжено в камере сгорания. Установка катализаторов - обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня сходит с конвейера, оснащен этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, однако иногда "каталик" удаляют с целью доработки выпускной системы. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде ошибок, которые загораются на панели, а также существенным ухудшением динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или кислородный датчик. Датчик следит за консистенцией выхлопа, в случае неработоспособности катализатора, состав выхлопа меняется, на что "лямбда" тут же реагирует и сообщает об этом соответствующей ошибкой, чаще всего " ".

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Удаляют катализатор по той причине, что стоимость нового довольно-таки высокая, поэтому чаще всего в случае его неисправности на его место устанавливается пламегаситель и обманка кислородного датчика.

Почему катализатор выходит из строя?

Существует масса причин, по которым катализатор выходит из строя. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности мотора. Так соты катализатора могут забиваться из-за того, что мотор "ест масло", остатки масла попадают на соты и забивают тонкие отверстия каталика, после чего эти места обгорают и напрочь забивают катализатор. В результате мотор перестает "дышать", ухудшается тяга, увеличивается расход и т. д.

Нередко убывает катализатор плохое топливо. Если горючее некачественное, то катализатор первым об этом сообщит в виде ошибки. Со временем это выльется в необходимость замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если на одометре больше 150 тыс. км. пробега, не стоит удивляться, что у вас забит катализатор. Редко встречаются случаи, когда авто после такого пробега не имело проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Чтобы удалить катализатор необходимо немного:

1. Пламегаситель;
2. Болгарка;
3. Сварочный аппарат;
4. Ну и, конечно же, умение работать всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем как приступить к удалению катализатора необходимо выполнить ряд проверок на предмет его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться в пустую трату времени и денег.

Приступим!

1. Итак, с чего начать? А начать необходимо с демонтажа проблемного катализатора. Думаю, как снять катализатор описывать не нужно, сложного здесь ничего нет. Кроме того, на каждом авто данный процесс будет отличаться.

1. После того как каталик демонтирован, приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, самое главное сделать разрез как можно более аккуратным и миниатюрным. После того как корпус вскрыт спокойно извлекается керамический наполнитель. Если вы удаляете верхний катализатор (тот, что ближе к мотору), то пламегаситель устанавливать не обязательно, если же это нижний, то установка пламегасителя обязательна.

1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить готовый. Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.

1. По завершению всех работ устанавливается обманка лямбда-зонда. Обманки бывают разные: механические, электронные и т. д., все зависит от того, кто выполняет удаление и по какой методике, а их существует немало. В некоторых случаях приходится "ковыряться в мозгах" двигателя для того, чтобы перестроить модернизированную систему выхлопа.

1. После завершения всех работ необходимо выполнить сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора нельзя не ощутить, многие описывают это по-разному. Одни говорят, что ощущение будто был прицеп или якорь от которого избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, однако объединяет всех их одно - существенное улучшение динамических показателей, а также . Отмечу, что удаление катализатора - это крайняя мера, которая крайне нежелательная, если мотор работает как следует. Кроме того, если финансовая возможность позволяет вам выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше поступить именно так, в таком случае вам не придется вмешиваться в работу системы выхлопа, а также "мозгов" вашего авто. Не потребуются никакие обманки и прочие "примочки", без которых не обойтись при удалении катализатора.

У меня все, надеюсь, принцип понятен!? Желаю удачи в выполнении вышеописанных работ, спасибо, что зашли и до новых встреч на сайте .

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

• первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
• установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
• при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
• при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

• в салон будет попадать запах отработанных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро прогорит от высокой температуры.

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройства обязательны для всех машин, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 — второго устройства уже дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях — 80-100 тыс. км пробега. Дальше два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

Причины поломки

Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

• P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430-P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
• P0435-P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

• снижение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,

1. Заменить новым устройством.
   
2. 
   

Установка обманки

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

О прошивке ВАЗ 2114:

«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

Узнать стоимость удаления катализатора можно у наших представителей в городе.

Ближайшие сервисы партнеров АДАКТ

" ng-reflect-props="">

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройства обязательны для всех машин, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 - второго устройства уже дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях - 80–100 тыс. км пробега. Дальше два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать мотор-тестером по показаниям датчиков кислорода.

Причины поломки

Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы - низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

• механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
• агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
• сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно, если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого, либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420–P0424 - ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425–P0429 - ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430–P0434 - низкая эффективности катализатора (банк 2),
• P0435–P0439 - ошибки датчиков по второму катализатору.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки - это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

• снижение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты на холостом ходу,
• шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок службы у него значительно меньше.
2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
   Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы - в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка - это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника - неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ - замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислор��да и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Смотрите как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшение динамики;
• Нормализуется расход топлива;
• Прирост производительно, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
• При прогреве автомобиль будет больше дымить, при движении - всё по-прежнему;
• Изменится звук выхлопа - станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Большинство автовладельцев интересуются вопросом, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет только после обнаружения неисправности этой детали. В предложенной статье мы постараемся доступным языком рассказать, зачем нужен катализатор в автомобиле, почему у него большая стоимость и что делать, если механизм вышел из строя.

Примерное расположения катализатора в автомобиле

Каталитический нейтрализатор (катализатор) является составной частью выхлопной системы, которая отвечает за уменьшение концентрации вредных веществ в отработанных газах. Это CH(углеводороды), NO2 и NO (оксиды азота), СО (окись углерода). Они ядовиты и входят в состав смога. Задача катализатора сначала нагреться от выхлопных газов, а затем дожигать вредные вещества и доводить выхлоп до установленных экологических норм. Внутри устройства расположена металлическая либо керамическая конструкция в виде сот. На нее сверху нанесен слой особого платиноиридиевого сплава. Сотовая конструкция необходима для увеличения площади соприкосновения выхлопных газов с плоскостью, которая имеет каталитический слой. Происходит реакция окисления CH и СО, и в результате получаются безобидные N2 и СО2.

Причины неисправности катализатора

При нормальной эксплуатации прибор чаще всего начинает неисправно работать в результате сгорания каталитического слоя. Уменьшение площади этого слоя способствует тому, что катализатор перестает качественно дожигать выхлоп и уровень выброса вредных веществ начинает увеличиваться. Когда значение станет больше показателя, установленного в блоке управления, на приборной панели загорится лампочка CHECK ENGINE. При диагностике можно будет увидеть, что хранящаяся в ЭБУ ошибка обозначает «неэффективная работа катализатора». Ресурс устройства примерно рассчитан на 100 000 км. Данные о состоянии выхлопных газов выдает специальный датчик лямбда-зонд, который расположен за катализатором.

Часто на место неисправного катализатора устанавливают пламягаситель

Неисправности в системе формирования смеси и системы зажигания также могут повлиять на преждевременный выход из строя катализатора. В таком случае соты забиваются, что не позволяет устройству полноценно окислять смесь. Также причиной возникновения неисправной может стать бензин низкого качества. Такое топливо содержит большое количество тетраэтилсвинца, который добавляют для искусственного увеличения октанового числа. Получается, что часть каталитического слоя закрывается тетраэтилсвинцом, который и нарушает исправную работу устройства.

Как поступить с неисправным катализатором

Катализатор не подлежит ремонту и его необходимо менять. Дилеры очень часто отказываются выполнять замену по гарантии. Они мотивируют это тем, что устройство вышло из строя из-за использования бензина низкого качества, и предлагают установить новую деталь. Стоимость оригинального катализатора составляет 35-150 тысяч рублей. Еще и полноценную гарантию на устройство никто не предоставляет. Почему катализатор так дорого стоит? Следует понимать, что этот прибор на современных автомобилях представляет собой сложную деталь, которая состоит из фланцевых соединений, выпускного коллектор и бака. Безусловно, такой механизм дорогой и достаточно сложный в изготовлении. Также в катализаторах присутствуют драгоценные металлы, а они сами по себе очень дорогие. Учитывая еще особые условия растаможки, и получается в итоге запредельная цена. Специализированные автомобильные мастерские предлагают несколько альтернативных вариантов при неисправности катализатора:

Неисправный катализатор не подлежит ремонту, его просто выбрасывают

1. Монтаж универсального катализатора. Такое устройство представляет собой саму бочку катализатора. Ее вваривают в выхлопную систему вместо неисправного катализатора. Заменяют именно вышедшую из строя часть, а не всю трубку. Это более правильный и выгодный вариант, который будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей, в зависимости от необходимых размеров и характеристик.
2. Установка пламегасителя. В таком случае катализатор полностью демонтируется из системы. Вместо него устанавливают предварительный резонатор (пламегаситель). При этом он не очищает отработанные газы. Устройство стабилизирует выхлопной поток и убирает нежелательные посторонние звуки.
3. Есть еще один крайне дешевый, но не экологичный вариант — поставить обманку лямбда зонда. Она может представлять из себя либо проставку, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, либо небольшую схемку из конденсатора и резистора. Эта схемка искажает показания с кислородного датчика таким образом, что блок управления видит идеально чистый выхлоп, при этом с самим катализатором можно сделать что угодно, его даже может не быть вовсе.

Как работает двигатель без катализатора

Лямбда-зонд (кислородный датчик) необходим для определения концентрации кислорода в выхлопных газах. Эффективная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается за счет поддержания стабильного соотношения топлива и воздуха в системе. Это возможно благодаря использованию кислородного датчика, который находится в выпуске. Процесс контроля содержания кислорода в выхлопах называется лямбда-регулирование. Часто установлено два датчика: перед нейтрализатором и за ним. Датчик, установленный перед катализатором задает оптимальное соотношение топлива и воздуха для эффективной работы двигателя.

Система катализатора с двумя лямбда-датчиками

Среди автолюбителей бытует мнение, что датчик, установленный после катализатора, нужен только для определения неисправности катализатора. Это действительно так, но что будет, если убрать катализатор, и как на это отреагирует блок управления? Представим ситуацию, что катализатор пришлось демонтировать. В таком случае второй датчик обнаружит неисправность и автоматически начнет уменьшать температуру в камере сгорания. Выполнить такую операцию система может только за счет добавления топлива. В итоге смесь получается обогащенной, мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается. Иными словами, блок управления начинает работать в некотором аварийном режиме и готовить соответствующую усредненную смесь, лишь бы двигатель работал, не пытаясь выставить оптимальный режим подачи топлива.

Существует возможность предотвратить излишний расход горючего путем возвращения работы двигателя из аварийного режима в нормальное состояние. Неисправный катализатор следует заменить и перепрограммировать электронный блок управления в режим ЕВРО2. Ну или как уже говорилось можно поставить специальную обманку на второй кислородный датчик.