Какой объем двигателя на ваз 2106. Все автомобили ваз. Стоит ли ставить роторный двигатель

Двигатель ВАЗ 2106 – это уникальная для своего времени разработка автозавода ВАЗ. В 1976 году этот агрегат мог по праву считаться одним из передовых на рынке решений. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко закрывал потребности автолюбителей конца советской эпохи.

Это классический двигатель, имеющий систему охлаждения закрытого типа. Имеется специальная емкость для охлаждающей жидкости, которая расположена на верхней части распредвала.

Двигатель выполняет свой рабочий цикл в четыре такта. Работает на основе карбюраторной системы. Чтобы емкость внутри агрегата охлаждалась быстро, имеется специальная система принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.

Система смазки комбинированного типа. Это значит, что процесс основан и на давлении, и на разбрызгивании.

Технические особенности
Характеристика двигателя ваз 2106:
Блок цилиндров выполнен из чугуна
Может работать как с системами питания как карбюраторного, так и инверторного типа
Цилиндры двигателя имеют рядный тип расположения
Всего имеется 4 цилиндра
На цилиндре имеется 2 клапана
Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня – 80 миллиметров
Каждый цилиндр имеет диаметр 79 миллиметров
Степень сжатия агрегата составляет 8,5 атмосфер
Мощность у двигателя ваз 2106 – 75 лошадиных сил
Объем двигателя – 1,569
Можно использовать бензин АИ92
На каждые 100 километров по трассе расход составляет в среднем 7,4 литра, а в городе – 10 литров
На каждую 1000 километров расходуется 700 грамм масла
Можно использовать следующие типы масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
При замене масла нужно использовать 3,5 литров
Согласно заводским данным агрегат может проходить до 125000 километров. По факту он работает и до 200000 километров
Ставится как на Ваз 2106, так и на Ваз 21074, а также на Ваз 2121, Ваз 21053, Ваз 2103.
Свечи нужно использовать следующего типа: А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
Вес у двигателя Ваз 2106 – 121 килограмм

Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

Этот агрегат очень успешен по сравнению с предшественниками. Его разработка основывалась на современных тогда технических решений. Перед инженерами стояла непростая задача – нужно было значительно усовершенствовать имеющиеся модели двигателей завода ВАЗ.

Благодаря усовершенствованию работы цилиндров и повышению объема агрегата, мощность в целом была значительно улучшена.
Диаметр конструкции блока цилиндра изменился в большую сторону.
Так как головка блока осталась что и прежде, для изменения диаметра цилиндра потребовалось внедрить другие прокладки.
Имеются цилиндрические лунки. Каждый поршень нагревается в процессе работы равномерно и постепенно. Благодаря этому был решен вопрос возникновения тепловых деформаций. Пластины, регулирующие тепло, стали изготавливать из стали высокого качества.

Характерные неисправности и особенности

Если знать особенности мотора, используемого в личном авто, можно значительно продлить срок его службы и сохранить хорошие характеристики. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются этого агрегата.

Прогрев . Зимой двигатель нуждается в прогреве. Нужно подождать не менее пяти минут, пока обороты не увеличатся до 1500 оборотов в минуту. Как только холостые начинают хорошо держаться, можно отправляться в путь.

Масло . Что касается масла, то часто возникают проблемы из-за излишней экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают масло низкого качества, либо несвоевременно осуществляют замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, что двигатель начинает есть слишком много масла – больше 1 литра на каждую тысячу пробега. Это свидетельствует о том, что пора замерить компрессию. Это позволит понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.

Стуки и звуки . Спустя всего лишь 7-10 тысяч километров пробега часто начинают раздаваться громкие стуки в моторе на холостом ходу. Это свидетельствует о необходимости отрегулировать клапаны.

Если начинается детонация двигателя, то нужно обратить внимание на следующие моменты:

Какое используется топливо? Применение низкооктанового бензина может быть причиной детонации.
Имеется ли в камере сгорания нагар?
Правильно ли установлено зажигание?

Если стук двигателя сопровождается металлическими звуками, то наступило время ехать в сервисный центр. Это скорее всего требуют внимания подшипники шатуна или поршневые пальцы.

Если звук возникает во время прогрева и напоминает звук удара по глиняной посуде, значит «поехали» поршни. Нужно немедленно, но при этом очень осторожно и неспешно ехать в сервис.

Если при раздающемся стуке также падает масляное давление, значит возникли проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Нужно срочно глушить двигатель и доставить автомобиль на буксире до сервиса.

Если автомобиль издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит пора заняться натяжителем цепи грм или на успокоителем.

Если слышен скрежет и стуки, значит пора менять подшипник помпы.

Неустойчивая работа. Если двигатель работает неустойчиво, чаще всего это свидетельствует о том, что пора чистить жиклеры у карбюратора. Если двигатель начал глохнуть во время холостого хода, то нужно проверить регулировку оборотов холостого хода и воздушной заслонки. Если же проблема с глохнущим двигателем проявляется на оду, то пора заняться системой зажигания или питания.

Излишний нагрев агрегата. Это может говорить о том, что используется термостат плохого качества. Возможно, забило радиатор или в систему охлаждения попал воздух.

Мотор ваз троит. Многие новички, которые впервые приобрели себе автомобиль ВАЗ 2106, считают, что это неизбежная проблема, на которую уже и не стоит обращать внимания. Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет наладить работу двигателя. Например, троение может говорить о том, что:

Требуется регулировка клапанов,
Прогорел какой-то клапан,
прокладка гбц нуждается в замене.

Также это может быть связано и с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из перечисленного выше не подходит, нужно проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.

Сильное задымление двигателя. Возможно, пора везти авто в ремонт. Это может свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец и сальников клапанов.

Вибрация мотора. К вибрации приводит то, что со временем изнашиваются подушки двигателя. Также одной из возможных причин является возникший дисбаланс в карданном вале и коленчатом вале. Сервисный центр сможет продиагностировать и выявить точную причину неисправности.

Какие двигатели можно поставить на Ваз 2106?

Самое лучшее решение – оставить тот, что есть. Однако некоторые умельцы устанавливают и иные агрегаты. Нужно помнить о том, что капот этого автомобиля небольшой по размеру. Поэтому наиболее комфортно себя будут чувствовать моторы на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79мл. Нельзя ставить слишком мощные агрегаты, так как их не смогут обслуживать ни тормозная система, ни мост, ни подвеска. Рекомендуется ставить следующие модели:

от Fiat 124
от BMW 536, BMW 326, BMW 746
модель Lancia Thema (834)
модель Alfa Romeo (06476)
модель Fiat Croma (154)

В любом случае потребуется внести некоторые доработки, связанные с особенностью устройства каждой из моделей.

Какова компрессия у этого мотора?

К сожалению, в официальном руководстве понятие «компрессия» отсутствует. Однако там описывается степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба касаются давления. Компрессия – это переменная величина, которая может изменяться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Она обозначает величину давления в каждом цилиндре, которое возникает в результате вращения коленвала. Параметр этот получают с помощью манометра. Идеальной величиной считается 13 кгс/см 2 .

Можно ли установить инжектор на шестерку?

Большинство выпущенных моделей шестерки работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006) на заводе «ИжАвто» выпускалась и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы с успехом устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию авто.

Двигатель ВАЗ-2106 применим к установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Двигателю увеличили объем с 1,5 литра до 1,6 литра путем увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя, 74,5 л.с. вместо 71 л.с.

Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Число цилиндров	4
Объем, л	1,570
Диаметр цилиндра, мм	79
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	8,5
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	SOHC
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	54,8 кВт-(74,5 л.с.) / 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	104 Н м / 3400 об/мин
Система питания	Карбюратор
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	92
Экологические нормы	Евро 0
Вес, кг	121

Конструкция

Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров свой, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.

Шатун

Шатуны кованные стальные от модели 2101.

Поршень

В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.

Параметр	Значение
Диаметр, мм	79,0
Компрессионная высота, мм	38,0
Объем внутренней выемки, сс	3,7
Вес, г	377

Наружный диаметр поршневого пальца 21101– 22 мм, его длина пальца – 67 мм. Вес пошневого пальца составляет 104 г.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров применяется от 21011. Распределительный вал приводится во вращение двухрядной втулочной цепью.

На протяжении многих лет владельцы иногда настолько сильно привыкают к своему автомобилю, что ни при каких обстоятельствах не желают рассматривать вопрос о его продаже и приобретении нового транспортного средства.

Однако молча созерцать за тем, как любимая «лошадка» пасует перед мощными иномарками, также не очень хочется, поэтому возникает единственный вариант, предполагающий тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в стандартном двигателе ВАЗ-2106 недостаточно, поэтому владельцы этого транспортного средства часто решаются на тюнинг

После того как удалось извлечь двигатель, нужно отсоединить от него ремни, ГБЦ, шестерёнки, но обеспечить соединение с коробкой передач. Именно в таком состоянии проводится дальнейший тюнинг ВАЗ-2106 своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

Доработка головки блока цилиндров ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца и на замену бензонасоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от «Волги». Он имеет более мощные характеристики, поэтому сможет обеспечить улучшенный вариант доработки головки блока цилиндров, мотора в целом.

Важно учесть, что, желая значительно , следует не забыть о замене генератора. Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, взятого с автомобиля «Нива».

Проделав такие нехитрые замены, мотор вашей «шестёрки» сумеет вас поразить своей необыкновенной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам будет очень хотеться дорабатывать и дальше все важные механизмы вашего авто. А ведь возможностей для таких доработок имеется ещё большое количество, среди которых замена:

ремней и цепей приводов распредвала;
самого коленвала;
маховика;
форсунок;
прочее.

Тюнинг карбюратора

Желая совершенствовать свои познания относительно того, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занимать значимое место среди этих размышлений, поскольку от его эффективной работоспособности в полной степени зависит комплексный тюнинг мотора, ГБЦ ВАЗ-2106.

В вакуумном приводе вы легко сможете обнаружить пружину. Именно её можно смело извлечь и на прежнее место не возвращать. Это позволит увеличить динамику вашего автомобиля, но при этом придётся вам смириться с незначительным ростом расхода топлива.

Также можно заменить вакуумный привод на механический вариант, что позволит вновь-таки увеличить динамику, а также обеспечить плавный разгон вашего транспортного средства. Увеличение расхода топлива не будет спровоцировано, если отдать предпочтение такому варианту проведения тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Карбюратор зато сможет продемонстрировать более лучшие технические характеристики.

И ещё одним вариантом, применяя который удаётся улучшить карбюратор, является вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой показателя 3,5 на показатель 4,5. Этот диффузор располагается в первичной камере.

Чтобы увеличить ускорение, важно увеличить распылитель насоса с 30 на 40. Тюнинговый карбюратор будет функционировать прекрасно, а расход топлива снова не увеличится.

Итак, двигателя «шестёрки» предопределяет дополнительную подготовку. Первоначально следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые от автомобилей-«доноров», детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивая увеличение функциональности. К таким «донорам» относятся и отечественные автомобили, среди которых Жигули других моделей, Нива и УАЗ.

Двигатель ВАЗ 2106 используется на легковых автомобилях малого класса. Он производится Волжским автомобильным заводом еще с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости при помощи специально предназначенной жидкости. Располагается она на самом верху распределительного вала.

Это двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный мотор. Жидкость для быстрого охлаждения емкости внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Для двигателя присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
Эти двигателя подлежат капитальному ремонту и дополнительному тюнингу. Когда конструкция полностью выходит из строя необходимо поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие главные характеристики двигателей ваз 2106:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Степень сжатия, атмосфер	8.5
Объем, см. куб.	1569
Мощность, л. с. при 5400 об/мин	75
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин	116
Топливо	АИ 92
Расход топлива на 100 км, л
- город	10.3
- трасса	7.4
- смешанный	10
Расход масла на 1000 км, гр	700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	565х541х665
Вес, кг	121
Виды масла	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л	3.75
При замене заливать, л	3.5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода	125,000
2. Фактически	200,000
Тюнинг (потенциал/без потери ресурса), л/с	200/80
Свечи	А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
На какие автомобили устанавливается	ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, и 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно улучшена и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ваз 2106

Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора , во время создания которого использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:

Мощность удалось увеличить с помощью общего действующего объема мотора. Особенное внимание уделялось улучшению цилиндра.
Такие доработки повлияли на появление блока цилиндра 2106-1002011. Помимо диаметра представленная конструкция мотора больше не имеет никаких отличительных особенностей.
Во время производственного процесса специалисты дают отдельному цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти наименований, которые различаются одним миллиметром. Им присваиваются следующие символы – А, В, С, D и Е. Посмотреть условный класс мотора можно внизу основания.
Неизменной оставили основную головку блока мотора с обозначением 21011-1005011-10. Чтобы изменить общий диаметр цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много аналогичных характеристик между собой. Представленный двигатель оснащен поршнями от мотора 21011, где номинальный диаметр равен 79 миллиметрам.
В новой модели мотора есть лунки цилиндрической формы, а также в несколько раз улучшены объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Именно таким образом удалось компенсировать возможные тепловые деформации. Также производители расположили терморегулирующие пластины из высококачественной стали в бобышках поршня.

Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Обслуживание мотора ваз 2106

Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.

Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.

Особенности капремонта мотора автомобиля ваз 2106

Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:

Отвинчивание крепежей, которые расположены на раме.
Ослабление хомута шланга бензинового насоса, а также демонтаж изделия.
Вытягивание прокладочных пластин возле бензинового насоса.
Отсоединение проводов от каждой свечи.
Достается прижимающая пластинка.
Демонтажные работы в трамблере.
Отвинчивание крепежных элементов на генераторе.

Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.

Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.

Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.

Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:

В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как его правильно заменить

Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло. Они отличаются между собой тем, что последнее способно вымывать из мотора все ненужные и лишние отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрильной резины, которая способна растворяться в качественном синтетическом масле. Для полного предотвращения этого процесса необходимо заменить все резиновые детали на аналогические запчасти из акрила. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После того, как все комплектующие детали будут заменены, можно выполнить переход и на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ваз 2106 осуществляется самостоятельно или на станции технического обслуживания, где мастера попросту сольют старое минеральное масло и зальют новое; либо специально предназначенное моющее средство для промывания (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае – двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымывать все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

Такой процесс работы необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частичками использованного минерального масла.
В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Заниматься заменой масла в двигателях ваз 2106 нужно имея определенные знания. Иначе такое вмешательство приведет к поломке мотора.
Если транспортное средство эксплуатируется уже достаточно длительное время, то на гильзах и прокладках образуется налет от сгорания. В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут закупориваться.
Особенное внимание нужно обратить на общее состояние всех внутренних деталей, в особенности проверить сальники и прокладки.
Когда внутри системы наблюдаются избыточные показатели давления во время засорения подводящей трубки, то можно ожидать протечку масла.
Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая была проверена не одним десятком лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106

Многие владельцы интересуются таким вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ваз 2106?».

На станциях технического обслуживания все клиенты получат необходимые рекомендации и советы от квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой можно поставить двигатель на ваз 2106.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Характеристики

Количество цилиндров: 4

Рабочий объем цилиндров, л: 1,57

Степень сжатия: 8,5

Номинальная мощность двигателя
при частоте вращения
коленчатого вала 5400 об/мин,: 54,8кВт.-(74,5 л.с.)

Диаметр цилиндра, мм: 79

Ход поршня, мм: 80

Число клапанов: 8

Минимальная частота вращения
коленчатого вала, об/мин: 850-900

Максимальный крутящий момент
при 3400 об/мин., Н*м: 104

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Октановое число бензина: 91-93

Система подачи топлива: карбюратор

Свечи зажигания: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10

Вес, кг: 121.0

Неисправности

Проблемы с пуском двигателя автомобиля ВАЗ 2106 можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при -20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте на автомобиле капот, потянув на себя рукоятку привода его замка и приподняв капот за заднюю кромку.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками «МАХ» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления. Уровень должен быть выше метки «MIN».

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения. Уровень должен быть чуть ниже горловины наливного отверстия.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи зажигания.

6. Если автомобиль ВАЗ 2106 простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Стук

Виды стуков в двигателе

1) В шатунных подшипниках

Прослушивается в месте выше разъема масляного кратера и усиливается вместе с увеличением оборотов. Также его можно легко определить, поочередно отключив свечи зажигания. При неработающем цилиндре, шатун болтается без нагрузки, вследствие чего звук изношенного подшипника слышен громче остальных.

2) Звук коленвала в изношенных подшипниках

Очень хорошо слышен в близи разъема с маслинным кратером. Он имеет глухой тон и зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца вала уже достаточно изношены, то можно услышать неритмичный стук резкого тона. Такой тон вызван осевыми перемещениями коленвала и слышен при увеличении или уменьшении оборотов.

3) Стуки поршневых пальцев в изношенных гнездах

Стуки поршневых пальцев имеют резкий, а зачастую и звонкий тон. Слышно их лучше всего в районе цилиндров на холостом ходу при резко нажатой педали газа. Также они могут прослушиваться при раннем зажигании.

4) Стук поршней об цилиндр

Поршни начинают биться об стенки цилиндров при их износе, вследствие чего появляется характерный звук. Звук имеет приглушенный тон, он хорошо слышен примерно в середине хода поршня на малых оборотах двигателя.

Не заводится

Не исправны контакты прерывателей.

Проверьте состояние контактов, возможно нарушился зазор, при необходимости отрегулируйте зазор контактов прерывателей. Проверьте состояние рабочих поверхностей контактов, возможно они окислены или пригорели, зачистите их. При зачистке контактов не используйте наждачную бумагу, применяйте только металлические надфили. Если пригорание рабочих поверхностей слишком сильное, то замените их на новые. Проверьте и при необходимости замените прижимную пружину контактов.

Проблема в проводке низкого напряжения.

Проверьте на пробой провода низкого напряжения, идущие от катушки зажигания к распределителю зажигания. Возможно ослабло крепление или окислились клеммы проводов. Зачистите наконечники и подтяните крепление. Проверьте провода на замыкание на «массу». Возможно вышел из строя замок зажигания, проверьте его и при необходимости замените контактную группу или замок целиком.

Вышла из строя катушка зажигания.

Вполне возможно, что коротнула первичная обмотка катушки. Пробой или замыкание на массу во вторичной обмотке. Катушка зажигания не поддается ремонту и при выходе из строя ее необходимо менять целиком.

Вышел из строя распределитель зажигания.

Пробит конденсатор трамблера. Замените его. Возможно происходит утечка тока через трещины или прогар на крышке распределителя, так же возможна утечка тока и через пробои в роторе трамблера. Выход из строя контактного уголька во внутренней части крышки распределителя. Не правильная установка момента зажигания на автомобиле.

Проблема в проводке высокого напряжения.

Нарушилась подача напряжения к свечам зажигания. Пробой или окисление наконечников броневроводов.

Неисправность свечей зажигания.

Поочередно отверните свечи и проверьте зазор между контактами электродов, при необходимости подкоректируйте его. Прочистите свечи, если они замаслены и в нагаре. Нормально работающая свеча зажигания должна иметь светло-коричневый цвет. Проверьте нет ли на изоляторах свечей трещин, при необходимости замените их на новые.

Шум

В домашних условиях в качестве прибора для определения стуков мы будем использовать обычный деревянный шест, длиной около метра и диаметром 2-3 см. Одним концом прикладываем шест к двигателю в проверяемой области, а другой конец зажимаем в кулак и к своему уху. Такой метод очень хорош и удобен.

Стук коленвала в изношенных коренных подшипниках.

Стук прослушавется очень хорошо в близи разъема с масляным картером. Стук глухого тона и его частота зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца коленвала имеют уже достаточный износ, то появляется неретмичный стук резкого тона. Резкий тон вызван осевыми перемещениями вала и хорошо прослушивается в момент увеличения или понижения оборотов двигателя.

Стук в шатунных подшипниках.

Данный стук резкого тона, прослушивается в месте чуть выше разъема масляного картера и усиливается с увеличением оборотов двигателя. Так же стук в шатунах подшипников можно легко определить если поочередно отключать свечи зажигания. Когда цилиндр неработает, шатун болтается без нагрузки и поэтому стук изношенного подшипника будет громче в сравнении с другими.

Стук поршней об цилиндр.

Как правило при износе поршней и соответственно цилиндров, поршня начинают биться об стенки цилиндров и как следствие появляется характерный стук. Данный стук приглушенного оттенка, хорошо прослушивается в районе цилиндров где-то в середине хода поршня. Лучше всего слышен на малых оборотах двигателя и под нагрузкой.

Застучали поршневые пальцы в изношенных гнездах.

Поршневые пальцы у нас стучат резко, а иногда даже и звонко. Прослушиваются лучше всего в районе цилиндров ближе к головке блока, на холостом ходу при резком нажатие на педаль газа. Так же пальцы могут застучать и при неправильно установленном моменте зажигания, точнее при раннем зажигании.

Ремонт

Итак, прежде чем начать капитальный ремонт двигателя необходимо снять его, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Чтобы сделать ремонт двигателя вам понадобятся следующие инструменты и механизмы:

инструменты для ремонта (ключи, молоток, отвертка и другие);

запасные детали к двигателю.

Процедура разборки двигателя выглядит таким образом:

Открутите болт крепление рамы, которая устанавливается при извлечении двигателя.

Отпустите хомут, снимите шланг топливного насоса.

Снимите насос, открутив перед этим гайки, которым он крепится.

Вытащите проставку. Она размещена под топливным насосом.

Уберите прослойку, которая находится между блоком цилиндров и проставкой.

Снимите провода свечей зажигания.

Извлеките прижимную пластину.

Рассоедините шланг и вакуумный регулятор.

Снимите распределитель зажигания.

Открутите гайки крепления генератора, снимите шайбы, ремень и сам генератор.

Расслабив затяжку хомута, снимите шланг подогрева впускного трубопровода.

Извлеките насос охлаждающей жидкости, предварительно открутив все необходимые болты.

Снимите шланги карбюратора, системы вентиляции картера и шланг подачи разрежения к регулятору распределителя зажигания.

Снимите шланг системы вентиляции.

Избавьте ось промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора от шайбы.

Снимите тяги привода дроссельной заслонки.

Извлеките с разбираемого устройства масляный фильтр.

Открутите гайку крепления крышки сапуна, и снимите ее вместе с маслоуказателем.

Извлеките датчик давления масла.

Снимите шкив коленвала, открутив гайку крепления его к блоку двигателя.

Отверните болты, предназначенные для крепления картера.

Снимите крышку блока цилиндров после того, как открутите крепежные гайки и болты.

Снимите крышку головки блока цилиндров, а также пластины, кронштейн с вакуумным шлангом.

Извлеките прокладку, которая находится над головкой блока цилиндров.

Открутите крепежные элементы и снимите натяжитель цепи.

Проверните болт удерживающий звездочку валика привода вспомогательных агрегатов, проворачивая тем самым коленвал.

Открутите болт крепления звездочки распредвала.

Удалите звездочку и снимите цепь привода распредвала.

Извлеките звездочку коленвала.

Снимите крепежный болт и башмак натяжителя цепи.

Открутите все гайки, которые удерживают корпус подшипников.

Открутите болты, фиксирующие ГБЦ, и снимите ее с двигателя.

Снимите прокладку ГБЦ.

Извлеките маховик.

Открутите крепежи и снимите переднюю крышку картера сцепления.

Докрутите последние болты, которые фиксируют масляный картер, и снимите его.

Освободите держатель заднего сальника.

Снимите масляный насос и прокладку насоса.

Снимите валик привода вспомогательных агрегатов.

С помощью отвертки извлеките шестерню привода распределителя зажигания.

Открутите и удалите маслоотделитель и сливную трубку.

Открутите крышку шатуна первого цилиндра, снимите ее, помогая себе молотком.

Вытащите поршень с шатуном из своего посадочного места.

Извлеките поршни и шатуны с оставшихся цилиндров.

Сняв крепления, извлеките коленвал и разберите его на части.

Пометьте шатуны, поршни, вкладыши подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на свои же места.

После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми деталями, нужно собрать двигатель назад, только в обратном порядке. Таким образом, ремонт двигателя завершен.

Сбой в нормальной работе автомобиля может вызвать и деформация, а также трещины в блоке двигателя. Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией, или обрывом внутренних механизмов. В таком случае, от хозяина автомобиля требуется в капитальный ремонт двигателя включить ремонт блока двигателя.

Замена

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях - от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая - первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосьемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

Разборка

Снятие и установка

Для выполнения этой операции потребуются рожковые гаечные ключи, пассатижи и таль - ручная или электрическая, для подъема двигателя.

Первое, что надо сделать, это обесточить автомобиль, сняв аккумулятор. Затем нужно из системы охлаждения слить жидкость в какую-либо емкость. Если предстоит полная его разборка, надо слить и масло. Для того, что бы обеспечить удобный доступ к двигателю, снимаем брызговик и капот.

Снимаем стартер, открутив три болта его крепления, и отсоединяем от него провода.

После этого надо выпускной коллектор отсоединить от приемной трубы.

Рассоедините карданный вал с коробкой передач и отведите его в строну.

Снимите цилиндр сцепления, отсоедините провод, идущий к датчику включения ламп движения задним ходом. После чего отсоедините трос спидометра, он находится с левой стороны коробки.

Затем удалите болты, притягивающие коробку перемены передач к двигателю, и рассоедините их. Будьте осторожны – не опирайте первичный вал коробки на корпус ступицы сцепления – возможны повреждения его.

После этого вставьте специальную оправку в механизм сцепления вместо первичного вала и, открутив шесть болтов, полностью снимите его с маховика.

Предварительно сняв воздушный фильтр, отсоедините тросик привода заслонки «газа» карбюратора и тросик воздушной заслонки, провод управления эл. магнитным клапаном. Правильно будет, если после снятия фильтра, Вы закроете специальной крышкой или заткнете чистой ветошью входные отверстия смесительных камер карбюратора.

Ослабив хомуты, снимите термостат радиатора вместе со шлангами.

Затем, аккуратно, отсоединив шланги, снимаем радиатор и ослабив хомуты, снимаем резиновые трубочки, идущие к печке Не забудьте снять и шланг, идущий от расширительного бачка и отсоединить топливный шланг от насоса.

Отсоедините провода, идущие к датчикам уровня и давления масла, к датчику температуры жидкости охлаждения, запомните их расположение или наметьте, чтобы не перепутать при последующей сборке.

Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания, идущий к распределителю, и провод, идущий от к неё к прерывателю. Отключите и отведите в сторону провода генератора. Отсоедините провод от подкапотной лампы, затем снимите ее вместе с арматурой.

Убедившись в том, что все провода и подводящие шланги отсоединены от двигателя, отверните болты, крепящие подушки его опор, их две, закрепите на двигателе стропы, и начните снятие двигателя, медленно начав его подъем талью, при этом, не забывая тщательно контролировать отсутствие помех подъему. Как только высота подъема станет для этого достаточна, перенесите двигатель на место для ремонта.

При установке произведите все действия в обратной последовательности.