ВАЗ 2101 — автомобиль советского происхождения в кузове седан. В 1972 году Волжский автомобильный завод получил международную премию «Золотой Меркурий» за выпуск модели ВАЗ 2101. Звание «Лучший отечественный автомобиль» было удостоено ВАЗ 2101 по результатам социального опроса граждан РФ в 2000 году (проводил журнал За рулем). За время производства (а это 18 лет с 1970 по 1988 года) Волжский завод произвел более 4,85 млн автомобилей ВАЗ 2101 (в т.ч. и модификаций) в кузове седан.

Модификации «Копейки»

• ВАЗ-2101 «Жигули» - базовый вариант с двигателем 1,2 л. (года выпуска 1970-1983);
• ВАЗ-21011 «Жигули-1300» - в народе говорят «ноль одиннадцатая» - некоторые изменения экстерьера и интерьера с двигателем на 69 л.с. с объемом 1,3 л (производство 1974-1983).
• ВАЗ-21013 «Lada-1200s»- уменьшенный объем двигателя — 1,2 л (1977-1988).

Моторное масло

Любое большое дело можно сделать, если его поделить на много малых задач — когда-то сказал Генри Форд. И в правду, казалось бы такая работа как замена моторного масла может быть выполнена без спешки если заранее подготовить необходимые инструменты и расходный материал.

Необходимые инструменты

• Ключ на 12 мм для отворачивания сливной пробки на поддоне картера. Если пробка не стандартная, может пригодится разводной ключ (его лучше иметь всегда под рукой).
• Новое масло необходимого качества и вязкости, масляный фильтр.
• Пустая тара под слив старого масла из картера, чистые тряпки.
• Если двигатель снизу закрыт защитой, то ее тоже скорее всего нужно будит снять. Посмотрите какие болты держат эту защиту и подберите нужный инструмент перед работой.
• Конечно же постелите тряпку чтоб ложиться на на землю а на тряпку. Идеальным вараном является смотровая яма либо эстакада.

Период (промежуток или интервал) замены моторного масла

Производители (не только ВАЗ но и другие марки) берут за основу интервал замены 15 тысяч км и рекомендуют «опереться» именно на эту цифру. Однако многие автолюбители выполняют обслуживание раньше, уже на 10 тысячах. Они оправдывают это ужасными дорогами, качеством горюче-смазочных материалах.

Если менять жидкости раньше срока вы удите уверены в том что именно в эту минуту двигатель смазывает масло а не черная жижа похожая на воду. Менять раньше или нет для себя решает каждый и за капитальный ремонт каждый оплачивает из своего кармана. По этому делайте выводы только сами.

Какое лить и сколько?

Большинство владельцев ВАЗ 2101 выбирают вязкость моторного масла 10W-30 и 10W-40, конечно — полусинтетика. Для таких старых двигателей (которые к слову разрабатывались в 70х-80х) про синтетические масла никто и не подозревал. В то время популярная была «минералка». Однако сегодня покупайте полусинтетику с вязкостью например 10W-40 и катайтесь целый год до следующей замены спокойно.

Вместе со смазывающей жидкостью нужно менять и фильтр очистки. Для советских автомобилей сегодня в продаже целый «океан» доступных по цене фильтров от разных фирм, несколько примеров которые подходят к «Копейке».

• М-001 Промбизнес ~ 1.5$;
• Z-104 Zollex ~ 1.5$;
• 2101-1012005 HOLA ~ 2$;
• WL7067 WIX ~ 2$ и многие другие.

Как заменить

1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
   
2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
   
4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
   
5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
   
6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
   
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Масляный фильтр

Важный узел в системе смазки любого автомобиля. Моторное масло смазывает трущиеся детали а масляный фильтр удерживает металлический мусор (крошки, опилки, пыль, песок и прочий мусор) и таким способом очищает это масло.

Когда нужно менять фильтр?

Каждый фильтр должен быть заменен вместе с заменой моторного масла. Их нужно считать одним механизмом и обслуживать их нужно также вместе. Рекомендация к замене через каждые 10-15 тысяч км или раз в год.

Какой фильтр выбрать?

Для жигули «Копейка» масляные фильтра стоят демократических денег. Ниже предложенный список с фильтрами которые подойдут копейке. Сортировка от дешевых к дорогим. При этом самый дешевый стоит чуть больше 1 доллара а дорогой BOSCH ~ 3$.

• Промбизнес M-005
• LA OF 3102(920/21)
• Промбизнес М-001
• Zollex Z-104
• WIX WL7067-12
• BOSCH 0 451 103 033

Гидроусилитель руля (ГУР)

Для ВАЗ 2101 (или как ее еще называют Лада, Жигули, Копейка) наличие гидроусилителя руля само по себе опция высокого класса. Ведь на большинстве автомобилей системы ГУР просто — нет. Если вам попал в руки автомобиль с этой вспомогательной опцией мы вас поздравляем.

Гидроусилитель рулевого управления помогает вам проворачивать рулевое колесо вместе с колесами при этом вы тратите в разы меньше силы чем автомобиль без системы ГУР.

На расширительном бачке ГУР имеются отметки по которым можно понять какой в данный момент уровень жидкости большой или наоборот маленький и нуждается в добавлении. Беглый осмотр системы ГУР может решить множество проблем в пути, по этому раз в месяц заглядывайте под капот.

На что обратить внимание?

• Мониторинг уровня жидкости (масла) ГУР и его цвет в расширительном бачке;
• Проверка ремня привода на насос ГУР;
• Общее состояние шлангов (осмотр на трещины, потертости и сколы);
• Места соединения шлангов.

Как поменять

Замену жидкости (масла) ГУР можно выполнить несколькими способами, при этом частично поменять жидкость и полностью. Первый способ быстрей и проще, второй качественней.

Частичная замена

Частичная замена жидкости ГУР предполагает собой выкачивания жидкости из расширительного бачка ГУР с помощью большого шприца или груши. После полного опустошения бачка заливаем свежую жидкость до максимальной отметки. Заводим автомобиль и вращаем рулевое колесо влево/вправо. Через несколько минут глушим двигатель и проверяем цвет жидкости ГУР. Если она слишком темная повторяем процедуры до желаемого результата.

Полная замена

Для замены жидкости ГУР снимаем воздуховод, бачок с жидкостью гидроусилителя. Выливаем старую жидкость с бочка в другую тару. Во время слива обратите на состояние старого масла, на наличие присутствующих посторонних металлических частиц. Если они заметны это может сказать о износе насоса. Для полного слива ГУР можно вращать руль влево-вправо.

Датчик давления масла

Если на Фольксваген Поло загорелся датчик давления масла значит впереди вас ждет увлекательный комплекс проверок двигателя и отдельных узлов. Что может послужить причиной из-за которой загорелся датчик?

• Малый уровень давления масла в двигателе. Самый простой вариант — проверьте щуп, если мало долейте необходимый уровень.
• Слишком старое масло. Посмотрите цвет масла, потрите его пальцами (должна чувствуются маслянистость). Если масло слишком старое лучше — сменить на новое.
• Неисправность масляного насоса.
• Датчик давления масла вышел из строя. Если вы проверили предыдущие шаги и ничего не помогло — проверьте сам датчик. Визуальный осмотр поможет определить внешнее состояние прибора. При необходимости замените на новый. Бывает что датчик весь в масле это может свидетельствовать о том что утечка идет именно через датчик. Конечно такая деталь подлежит немедленной замене.

Как заменить

Замена датчика не предполагает больших усилий. В задней части блока цилиндров (где указан номер агрегата) нажмите на фиксатор провода и снимите клему. Сам датчик выкручивается ключом х 22. При установке нового датчика убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.

Сколько заливать (заправочные объемы)

• Размер топливного бака — 39 л (используется бензин АИ 92-95).
• Система охлаждения поглотит 8,65 л жидкости.
• Система смазки потребует 3,75 л моторного масла с вязкостью 0W40, 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40.
• Коробка переключения передач «попросит» на замену — до 1,6 л масла 75W90 либо 80W90.
• В задний мост нужно залить — 1,3 75W90 либо 80W90. Такое же как заливаеться в коробку передач (трансмиссию).
• Система тормозов — 0,38 л жидкости DOT4.

Одним из основных видов работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, не важно какой модели и года выпуска, является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масла. Причем смена смазочных материалов должна проводиться во всех составных частях авто, где смазка используется. В первую очередь это двигатель и части трансмиссии.

Поскольку в наших широтах происходит сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать зимой в двигатель ВАЗ, ведь смена сезона тоже оказывает влияние на свойства смазочного материала. И в этом вопросе следует несколько разобраться.

Вязкость

Начнем с того, что у смазочного материала, предназначенного для заливки в силовые установки, одним из основных параметров является его вязкость. Эта характеристика определяет текучесть масла при разных рабочих условиях. Оно должно быть текучим, пока холодное (чтобы обеспечить легкость пуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности, после нагрева. Именно вязкость масла является одним из основных критериев при выборе. Для обозначения смазочных материалов по вязкости введена целая классификация – SAE.

Согласно ей все масла делятся на:

• Летние;
• Зимние;
• Всесезонные;

Первые два варианта встречаются у нас сравнительно редко, они больше предназначены для использования в условиях круглогодичных стабильных температурных показателей. Для летнего варианта основным критерием является сохранение вязкости при высоких температурах, а текучесть при низких – практически не учитывается. И все с точностью наоборот для зимнего варианта.

Поскольку у нас сезонные перепады температур – большие, использовать отдельно летнее и зимнее масла просто нецелесообразно. Поэтому более рациональным является использование всесезонных смазочных материалов. Причем они тоже бывают разные по вязкости, поэтому еще и следует правильно подобрать моторное масло на зиму на ВАЗ.

Для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации SAE используется индекс, состоящий из цифр и букв. Примеры такой маркировки – 5W-40, 0W-30, 10W-50 и т. д. Первая часть маркировки указывает на показатели вязкости при низких температурах. По сути, этот показатель указывает, при каком минимальном температурном пороге смазочный материал будет оставаться достаточно текучим, чтобы масляный насос смог его «продавить» по системе. И в данном случае, чем ниже цифра первой части маркировки, тем больший мороз выдержит смазка. Так, масло с индексом 5W будет оставаться текучим при температуре до – 30 град., а вот у 15W максимальный температурный порог составляет уже -20 град С.

Вторая же часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь все наоборот, чем больше цифра, тем вязкость после нагрева выше.

Чтобы подобрать по вязкости моторное масло на зиму на ВАЗ-2114 или любой другой модели, следует всего лишь определиться с температурой в разные сезоны. Так, для северных широт следует в первую очередь ориентироваться по низкотемпературной вязкости, то есть, по первой части индекса SAE. Если зимой температура падает до -30 град. С и ниже, то лучше использовать масла 0W или хотя бы 5W. Использование смазки с более высоким индексом приведут к тому, что при сильных морозах масло будет настолько густым, что стартер не сможет провернуть коленчатый вал. А вот для южных широт, следует больше ориентироваться по второй части индекса, то есть по высокотемпературной вязкости.

Для широт с умеренным климатом масло на зиму на ВАЗ-2106 (в целом не важно, какая модель) придется искать компромисс, чтобы и зимой смазка оставалась жидкой, и летом – вязкой. Оптимальным для такого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Это рассмотрели, какое масло лить зимой в ВАЗ 2110 по такому параметру, как вязкость.

Но также следует учитывать еще и тип смазочного материала. Всего их три:

• Минеральное;
• Синтетической;
• Полусинтетическое;

Минеральное масло на зиму ВАЗ-2109 – самый худший вариант. Такой смазочный материал, изготовленный путем переработки нефтепродуктов отличается недостаточно хорошими эксплуатационными показателями, особенно низкотемпературной вязкостью. То есть, порог загустевания у него значительно выше, чем у другим типов масла. Но здесь стоит отметить, что такое масло для использования в качестве смазочного материала практически не встречается. Но зато его часто применяют в качестве основы для промывочных жидкостей.

Синтетическое масло – один из самых оптимальных вариантов для силовых установок современных автомобилей. Его получают путем синтеза, в процессе которого задаются определенные параметры смазке, в том числе и вязкости. Поэтому определяясь, какое масло лить зимой в Ваз-2114, предпочтение следует отдать именно синтетическому.

Полисинтетик – это смесь минерального и синтетического масел. По эксплуатационным показателям оно уступает «синтетику» (зато по цене ниже), но превосходит «минералку». Поэтому использовать такое масло в двигателе ВАЗ-21083 или же моделях классического семейства – вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия – вязкость и тип следует учитывать, определяя, какое масло залить на зиму в ВАЗ-2115 или любой другой модели.

Естественно, обратить внимание следует и на производителя. Не стоит покупать смазочный материал в сомнительных местах продаж, малоизвестных производителей. Выбирая масло лучше не экономить.

Напоследок пройдемся по трансмиссии. В ВАЗ классических моделей смазочный материал залит в коробке передач и редукторе, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше – только в КПП (у них редуктора нет). Причем в этих узлах используется особое масло – трансмиссионное. Этот смазочный материал не требует такой часто замены, как смазка для силовой установки, да и общие требования к нему значительно ниже.

Выбирая трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, учитывать нюансы особо и не нужно. В элементах трансмиссии используются масла имеющие индекс по классификации SAE 75W-85, 80W-90 и др. Заливается оно как в КПП, так и редуктор.

Видео – Какое масло в авто выбрать на зиму?

Выполняется после пробега около 8000-10000 километров. Однако в зависимости от определенных условий эксплуатации автомобиля (длительная работа на холостых оборотах в условиях пробок, зимний период и тд) замена рекомендуется при гораздо меньшем пробеге.

Наше руководство поможет вам произвести замену и подобрать подходящую марку. О необходимости замены масла, как правило, сигнализирует его темный цвет, это означает включение в смазку продуктов сгорания, и соответственно отрицательно сказывается на его эксплутационных свойствах (смазочных, отвод тепла и передача, вымывание различных продуктов горения и механического износа).

С заменой смазки меняется и масляный фильтр. Поэтому предварительно вам необходимо купить 4 литра масла и масляный фильтр.

Как выбрать масло?

Синтетика, Полусинтетика или Минералка - вот в чем основной вопрос!

Рассуждения:

– Понятно: минералка - наиболее дешевый вариант, на нём рекомендуется минимальный пробег между следующими заменами
– Промывка масляной системы обязательна при каждой замене из-за того, что минералка любит оставлять после себя всевозможные отложения
– Полусинтетическое масло – стоит дороже и, конечно же, более стабильно функционирует и сохраняет необходимые свойства на протяжении всего срока эксплуатации
– Она лучше промывает двигатель, однако при жесткой эксплуатации (при высоких температурах, либо плохом качестве топлива и так далее) тоже быстро теряет ценные свойства
– Синтетика - наиболее дорогое, однако оно самое стабильное! производится искусственно в лаборатории и практически безупречно, так как сохраняет все свои ценные свойства в любых условиях, чистит, моет, охлаждает, смазывает, а так же замерзает лишь при крайне низких температурах

Как выбрать смазку по классификации API?

В качестве примера разберем маркировку API SJ/CF-4:

– Первая буква «S» - означает для бензиновых двигателей
– Если первая буква «C» - то масло предназначено для дизельного мотора
– Тут все понятно и довольно просто, чем выше стоит буква по алфавиту, значит масло более современное и качественное, например, маркировка SH, SJ, SL, SM.
– Следует понимать, что если, к примеру, в двигатель ваз 2101 залить смазку класса SM, хуже конечно ему не будет, однако лучше тоже!
– Не забывайте, что двигатель ваз 2101 разработан много лет назад, и такого масла тогда не было, поэтому такое приобретение бесполезная трата (переплата) денег.

Выбор по классификации SAE

На смазках заграничного производства, да и не только, часто встречается подобная маркировка: 0W20 либо 5W30 или 10W40 и так далее. Чтобы в ней разобраться, вам важно знать значение цифр.

Это наиболее сложный вопрос:

– С одной стороны производитель двигателя, который конкретно предписывает масло для каждого агрегата, которое необходимо в него заливать
– С другой стороны существуют условия, не предусмотренные инженером: например низкие температуры запуска либо тюнинг двигателя, который подразумевает рост температуры смазки, более высокое давление и так далее.

И так разберемся в значении этих цифр, они отражают температурную вязкость:

– Первая цифра обозначает, при какой температуре смазка сохраняет текучесть и может быть прокачана масляным насосом
– Градация очень простая: например возьмем 0W(-40), 5W(-35), 10W(-30), и так далее
– Продавцы масел часто указывают на первую цифру как на температуру замерзания смазки, на самом деле это значение температуры, при которой смазка теряет текучесть (перестает течь, загустевает)!
– А температура, при которой она не прокачивается насосом выше градусов на 7-10, это важно знать, во избежание проблем с запуском мотора зимой
– Вторая цифра показывает нам высокотемпературную вязкость! А ни какую то способность масла работать в условиях высоких температур и прочую непонятную нам хрень!
– Чем выше эта цифра, тем гуще смазка становится при рабочей температуре мотора (когда двигатель прогрелся – ему уже все равно, какая температура сейчас на улице)
– Убедиться в этом вы можете, открыв любое руководство на любое масло и прочесть в физико-химических его характеристиках графу: “Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия”

Что касается марки, то вы можете выбрать для применения смазки как отечественных, так и смазки зарубежных производителей:

– Среди отечественных пользуются спросом: «Рексол Унивесал» (1OW-30 либо 1OW-40), «Уфойл» (1OW-30 или 15W-40), «Уфалюб» (15W-40), «Новойл-Мотор» (15W-30), «Ангрол» (1OW-30)
– Иностранных марок, тоже достаточно широкий выбор: Castrol GTX (15W-40), Shell Super Plus (1OW-40 либо 15W-40), Elf Sporty (1OW-30 или15W-40), Agip Supermotoroil (1OW-30 или 15W-40),Esso Ultra Oil X (1OW-40)

Нужна ли промывка двигателя?

Основные вопросы, тревожащие любого автолюбителя: Нужно ли промывать мотор при замене масла? И если да, как это правильно сделать? В каких случаях промывка необходима, а в каких ее можно избежать?

Обязательно необходима промывка двигателя в следующих случаях:

– Когда вы меняете смазку, но при этом не знаете, какое масло использовал предыдущий владелец, то есть когда вы меняете его впервые
– Когда решили сменить тип масла
– Если перешли на другую марку
– Если смазка в двигателе (отработавшая) очень грязная

Относительно других случаев мнения расходятся: одна часть владельцев промывает и другим советуют, что мыть необходимо, другие говорят, что совсем мне обязательно.

– Когда производите смену смазки с изменением одного типа на другой промывать двигатель необходимо обязательно
– Масла разных типов и марок нельзя смешивать ни в коем случае, потому что когда они смешиваются, масло сворачивается и теряет все свои свойства, двигатель при этом быстро начинает стучать и его приходится ремонтировать, а иногда даже и менять
– Вы только представьте, в какую сумму вам обойдётся капитальный ремонт любимой «копейки», это цена халатного отношения к замене масла

Промыть двигатель можно двумя способами: Используя пятиминутную промывку либо специальное промывочное масло.

Начнем с промывания (пятиминуткой):

– Это самый простой способ промывки двигателя, который занимает минимум времени
– Пятиминутка – концентрат из моющих частиц, заливается в двигатель на пять минут до замены смазки и сливается вместе с отработкой
– Минус такого промывания в том, что происходит вымывание очень интенсивно (буквально начисто), вымываются даже «полезные» отложения
– После пятиминутки текут сальники – причем довольно часто, это происходит из за разжижения смазки
– Пользуйтесь инструкцией при применении пятиминутки, обязательно сливайте масло через пять минут
– Некоторые водители катаются, не сливая пятиминутку – это большая ошибка, цену такой ошибки мы уже озвучивали выше
– Будет ли машине лучше или хуже от такой промывки, зависит от правильности ее применения! Все зависит только от вашего решения и знаний

Наиболее эффективным промыванием считается промывание с применением промывочного масла, оно содержит много больше моющих реагентов:

– Его тоже вливают в двигатель (отработавшее предварительно сливается) всего на 5-10минут
– Затем оно сливается и заливается новое масло
– Плюс от такого промывания в том, что вымывание происходит более мягко, и не затрагиваются «полезные, нужные» отложения
– Минус состоит в том, что промывочные смазки изготавливаются на основе минералки, и могут не сочетаться с синтетикой.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2101. Какой нужен инструмент?

– Шестигранник на 12 и (как рычаг) металлическая трубка имеющая немного больший внутренний диаметр
– Для выкручивания масляного фильтра понадобится специальный ключ (при его отсутствии, то остается еще два варианта – отвертка и собственные руки)
– Ключ на 17 накидной либо торцовый может пригодиться, когда на поддоне картера находится не стандартная пробка
– Чистая ветошь
– Пустая емкость для отработки.

Замена масла своими руками.

Прежде чем приступить к замене смазки своими руками, загоняем машину на яму либо эстакаду:

– Если промываем пятиминуткой, то пора ее залить! Если нет, пропускаем этот пункт
– Двигатель автомобиля прогреваем до рабочей температуры (около 80-ти градусов), после чего глушим его
– Используя шестигранный ключ на «12» выкручиваем сливную пробку из поддона двигателя (смотрите фото)
– Заранее подставляем приготовленную емкость для слива отработки.

Если же Вы уже заехали на яму, советую заодно своими руками.

Шестигранником на 12 выкручиваем сливную пробку из поддона.

– Чтобы масло лучше стекало, открутите крышку, расположенную на заливной горловине
– Если промываем двигатель, то закручиваем пробку и заливаем промывочное масло, даем поработать 5-10 минут, сливаем промывку и переходим к следующему пункту, если замена без промывки, пропустите этот пункт
– Откручиваем масляный фильтр, используя специальный ключ (смотрите фото)

Используя специальный ключ, снимаем фильтр

Видео. Как самостоятельно сменить масло в двигателе ваз 2101

– Когда ключа нет, попробуйте открутить фильтр усилием двух рук, добраться до него совсем не трудно
– Если руками фильтр открутить не удалось, вам поможет отвертка, забиваете прочную отвертку в корпус фильтра, подальше от мотора
– Выкручиваете фильтр, используя отвертку как рычаг
– После полного стекания масла с двигателя, заворачиваем обратно в поддон сливную пробку
– Наполните корпус нового фильтра примерно на половину свежим маслом, прежде чем прикручивать его на место (это поможет спасти детали мотора от вращения в сухую), и смажьте уплотнительное резиновое кольцо фильтра.

Наполняем новый фильтр до половины новым маслом

– Будет не лишним протереть ветошью посадочное место фильтра на блоке мотора

Внимание: Масляный фильтр обратно закручивается руками!

– Только после этого можно заливать масло в двигатель
– Контролируйте уровень при помощи щупа
– Уровень должен находиться между отметками MAX и MIN либо не доходить до отметки MAX 2-3 миллиметра.
– Запускаем двигатель, пусть поработает пару минут (лампа давления смазки в двигателе должна потухнуть в течение первых 4-5 секунд)
– После этого заглушите двигатель, дайте ему постоять 5 минут и только потом проверяйте уровень снова.

Контролируем уровень при помощи масляного щупа

– Проверьте сливную пробку и масляный фильтр на отсутствие утечки масла. Долейте при необходимости до нужного уровня/

Вот и все, как видите, задача была не сложная. По-моему, тут все просто и ясно. Рекомендую прослушать видео выше.

Вязкость и спецификации

На заводе–изготовителе в двигатель заливают специальное всесезонное масло высокого качества, которое пригодно для эксплуатации в любое время года, за исключением особо холодных климатических зон.

В двигатель можно доливать масло другой спецификации. Степень вязкости масла следует выбирать в соответствии с данными на . Если температура воздуха лишь кратковременно не укладывается в приведенный на рисунке диапазон значений температуры, масло заменять не следует.

Бензиновые двигатели

А – всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, спецификация VW 500 00.

В – всесезонные масла, спецификация VW 501 01.

– всесезонные масла, спецификация API–SF или SG.

Дизельные двигатели

А – всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, спецификация VW 500 00 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом спецификации VW 505 00).

В – всесезонные масла, спецификация VW 505 00 (для всех дизельных двигателей),

– всесезонные масла, спецификация API–CD (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в случае крайней необходимости для доливки).

– всесезонные масла, спецификация VW 501 01 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом спецификации VW 505 00).

Качества моторных масел

Всесезонные масла спецификаций VW 501 01 и VW 505 00 сравнительно недороги и обладают следующими качествами:

– возможность круглогодичного использования в зонах умеренного климата;

– превосходные моющие свойства;

– хорошая смазывающая способность при любой температуре и нагрузках двигателя;

– стабильность первоначальных свойств в течение длительного времени.

Всесезонные масла с улучшенными антифрикционными качествами по спецификации VW 500 00 имеют, кроме того, дополнительные преимущества:

– возможность использования практически при любой температуре наружного воздуха;

– малые потери мощности двигателя на трение;

– облегчают пуск холодного двигателя даже при очень низкой температуре.

Предупреждения

Сезонные масла вследствие присущих им специфических вязкостно–температурных свойств обычно нельзя использовать круглый год, поэтому их следует применять только в соответствующих климатических зонах.

При использовании всесезонных масел SAE 5W–30 необходимо избегать продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения и постоянной большой нагрузкой на двигатель. Эти ограничения не распространяются на всесезонные масла с улучшенными антифрикционными качествами.

Присадки к моторным маслам

Не следует добавлять в моторное масло присадки, снижающие потери на трение.

Смешивание масел

Этот и подобные вопросы интересуют многих автолюбителей. К сожалению, масла смешивать нельзя, даже если это масла ведущих производителей (Shell, Mobil, British Petroleum). Каждая фирма производит товарные масла, добавляя к масляной основе целый комплекс присадок, химический состав которых держится в секрете. Поэтому при смешивании высококачественных масел одинакового назначения, изготовленных в соответствии с требованиями существующих систем классификации моторных масел, но по технологиям различных фирм, могут получаться смеси низкого качества из–за несовместимости присадок. Масла разных фирм взаимозаменяемы, на возможность использования таких масел часто указывают моторостроители. Но это не значит, что их можно смешивать. Системы классификации API и АСЕА предполагают обязательные одинаковые методы испытания (лабораторные, стендовые – моторные и т.д.) масел разных фирм. При желании (или необходимости) автомобилестроительные фирмы могут вводить дополнительные испытания (или более жесткие условия) масел.

То же относится к смешиванию минеральных или синтетических масел (иногда даже одной фирмы). Синтетические масла, например углеводородные, одной фирмы можно смешивать. В данном случае фирма – производитель масла дает соответствующие рекомендации и несет ответственность. Тем не менее нередки случаи, когда при смешивании масел ухудшается их качество. В результате этого может застучать двигатель, поскольку смесь несовместимых масел превращается в «желе».

Ни в коем случае нельзя смешивать импортные и отечественные масла, особенно с добавкой отечественных присадок. Ни продавец, ни потребитель не знают состава присадок, которые добавлены в масла. Некоторые масла «отечественного происхождения» производятся «фирмами», не имеющими даже элементарных знаний по нефтепродуктам. Иногда такие «специалисты» используют отработанные масла (даже без надлежащей регенерации) для производства «товарных». Используйте только масла, рекомендованные в руководстве по эксплуатации.

Никакие «очистители» («Токрон» и др.) не способны повысить октановое число бензина. Для этого используют специальные присадки – антидетонаторы, которые добавляют в процессе изготовления бензина на нефтезаводах, или добавки. Причиной детонации (слышен металлический стук во время работы двигателя) и калильного зажигания (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании) может быть нагар в камере сгорания.

Повышение компрессии в системе «при введении некоторых добавок» происходит не за счет вязкостных присадок, так как они не имеют их в своем составе, а по другим причинам.

Уменьшить угар масла в старом двигателе и повысить компрессию в цилиндрах за счет использования высоковязкостных масел нецелесообразно, поскольку это действительно приведет к повышению компрессии в цилиндрах, но ненадолго. В дальнейшем ремонт двигателя обойдется дороже.

Причиной «акустического» шума в старом двигателе является его износ, поэтому дешевле обойдется ремонт с последующим использованием высококачественного масла. Можно уменьшить зазоры добавками, но в целесообразности этого следует разобраться, чтобы не навредить двигателю.

Надо взять за правило: использовать соответствующее двигателю высококачественное масло одной марки и не смешивать его с синтетическим (или полусинтетическим) маслом. Двигатель за это отблагодарит безотказной работой. Не покупайте масло «с рук», так как упаковку легко подделать.

Замена масла и масляного фильтра

Периодическая замена масла и масляного фильтра – наиболее важная профилактическая процедура технического обслуживания. В процессе эксплуатации моторное масло стареет – становится жидким и загрязненным, что ведет к преждевременному износу двигателя.

Замену масла надо проводить сразу после поездки на еще не остывшем двигателе, чтобы масло лучше стекало вместе с загрязнениями.

Поднимите автомобиль на подъемнике или установите его в горизонтальном положении на смотровую канаву.

Снимите нижний брызговик двигателя.

Бензиновые двигатели V6

Вывинтите масляный фильтр ( ). Если фильтр отвинчивается с трудом, используйте специальный ключ Hazet 2171–1.

Поместите контейнер для сбора масла под маслосливным отверстием и отвинтите пробку. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не стекало преждевременно, и слейте моторное масло.

Когда масло полностью стечет, вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку слива масла с новым уплотнительным кольцом.

Протрите место установки масляного фильтра и ввинтите новый масляный фильтр.

Бензиновые двигатели V8

Масляный фильтр расположен в правой задней части двигателя.

На двигателях V8–5V нет пробки слива масла на крышке масляного фильтра.

Поместите контейнер для сбора масла под сливным отверстием и отвинтите пробку. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не стекало преждевременно, и слейте моторное масло.

Отвинтите болт 1 крепления и снимите крышку и фильтрующий элемент масляного фильтра.

Протрите корпус и крышку масляного фильтра и установите новый фильтрующий элемент 5 ( ) масляного фильтра.

Смажьте свежим моторным маслом уплотнительное кольцо 4, установите крышку 3 с уплотнительным кольцом на место и закрепите болтом 1 с новым уплотнением 2, затянув его моментом 25 Н·м.

Ввинтите пробку 7 с новым уплотнительным кольцом 6 в крышку фильтра и затяните ее моментом 50 Н·м.

Вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку сливного отверстия в масляный поддон, затянув ее моментом 35 Н·м.

Залейте в двигатель масло соответствующей марки.

На двигателях V8–5V затяните болт крепления крышки масляного фильтра моментом 25 Н·м, а пробку к масляному поддону моментом 50 Н·м.

Дизельные двигатели V6 TDI

Снимите уплотнительное кольцо 2 и фильтрующий элемент 3 масляного фильтра.

Очистите корпус масляного фильтра и установите новый фильтрующий элемент 3.

Установите на крышку 1 новое уплотнительное кольцо 2 и навинтите крышку на корпус, затянув ее моментом 25 Н·м.

Поместите контейнер для слива масла под сливным отверстием и отвинтите пробку, при необходимости нажимая на нее, когда отвинчиваете, чтобы масло не вытекало преждевременно, и слейте моторное масло.

Когда масло полностью стечет, вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку с новым уплотнительным кольцом, затянув ее моментом 25 Н·м.

Залейте в двигатель масло соответствующей марки.