Зимний офф-роуд - это национальная российская забава. Покорять его должен уметь каждый местный водитель…
Почему машина буксует, хоть и не села на «брюхо»? Как ездить по снежной целине? С такими или подобными вопросами зимой сталкиваются большинство неискушенных владельцев полноприводной техники.
МАТЧАСТЬ
Great Wall H6 - автомобиль с современным жестким несущим кузовом и независимой подвеской всех колес. Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS+EBD) повышает безопасность на скользких покрытиях, а низкий центр тяжести и эффективные амортизаторы позволяют ездить зимой уверенно.
Не для кенгуру. Увлекаться прыжками на этом снегоходе не стоит, конструкция рамы может не выдержать больших нагрузок
А главные сомнения и споры возникают относительно резины. Какой протектор лучше - грязевой, универсальный или зимний? Увы, чудес не бывает. На снегу всегда и во всех обстоятельствах лучше работают зимние шины. Это неудивительно - ведь у них специально сконструированные мелкие ламели, которые крепче других разновидностей умеют держаться за снег и лед. Кстати, если не рассматривать зимнее покрытие рек и озер, а также дорожный гололед, то снег - это тоже разновидность льда, только в более рыхлой форме. Под воздействием шин снег утрамбовывается и может превращаться в нормальный жесткий лед. Крупный рисунок протектора внедорожных покрышек в таких случаях становится абсолютно бесполезным. Универсальный - лучше, но тоже неидеален. Так что выучим первое правило: для движения по снегу используем зимнюю резину, и желательно с шипами.
НЕ ТОРМОЗИ!
Еще не так давно, когда в нашей стране зимняя резина существовала только в виде теории, опытные водители возили зимой в багажнике мешочек с песком. В сильный гололед некоторые подъемы на нечищенных трассах становятся непреодолимыми. А порой не получается даже выехать из ворот частного дома. Подсыпанный песочек помогает избежать пробуксовки.
А самое скользкое дорожное покрытие - лед, смоченный водой при температуре около нуля градусов или чуть выше. Это так называемый «черный лед». По нему автомобиль скользит, как по маслу. Рассмотрим наиболее типичную ошибку новичков. Руль вывернут до упора, а машина продолжает ехать прямо. Рефлекторно давим на тормоз и… вылетаем в сугроб. А что нужно было сделать? Выставить передние колеса в менее вывернутое положение и не слишком сильно нажимать на тормоз, то есть тягой колес «заправить» автомобиль в поворот. Отсюда второе правило: оказавшись на скользком участке, не крутить резко рулем и не пользоваться по возможности тормозами. А потому даже на ровной и прямой дороге следует избегать высокой скорости. Плавные действия рулем и газом заставят машину хоть и нехотя, но все-таки откликаться. Резкое же маневрирование обязательно приведет к неприятностям.
Протектор. Если мороз сильный, а резина холодная, протектор забивается снегом
Тепло. Если резина теплая, например, после интенсивной пробуксовки, протектор будет плавить снег и очищаться
Проверь. Прежде чем преодолеть сугроб, убедись, что под ним не скрывается пенек или забор
ТОНУТЬ, ТОЛЬКО ТОНУТЬ!
Снег не является грунтом. Это замерзшая вода. Ехать по поверхности снега можно толькоy на лыжах, санях и гусеницах, иногда на шинах сверхнизкого давления. Все остальные движители сначала докапываются до твердой основы, а потом двигают вперед. Так работают лапы и копыта животных, ноги человека и колеса автомобиля. Ехать, опираясь на снег, не получается. Так что для езды по глубокому снегу лучше всего подходят узкие шины со злым зимним протектором. С давлением в шинах тоже все наоборот. Его лучше держать не ниже, чем при езде по асфальту. Это позволяет шине быстрее докопаться до твердого дна под снегом. При этом машина меньше «рыскает», легче прорезая колеи в снегу.
ВПЕРЕД-НАЗАД
По сугробам, точнее, по верхнему слою снежного покрытия, если это не «бетонный» наст, можно передвигаться только на лыжах, гусеницах или на шинах сверхнизкого давления. Все остальные движители, прежде чем начнут работать, должны докопаться до основы. Поэтому для езды по рыхлому снегу лучше всего подходят шины со злым зимним протектором и более узким, чем летом. С давлением в них тоже все наоборот. Его желательно немного поднять и держать не ниже, чем для асфальта. Это позволит колесам быстрее добраться до твердой опоры. Также на узких шинах автомобиль будет меньше «рыскать» и легче прорезать колеи.
Зацеп. 
В мороз слежавшийся снег дает очень хороший зацеп, почти как на асфальте
Преодолевать сугроб надо ходом, заранее разогнавшись. Только прежде убедитесь, что под ним нет твердых препятствий - например, бетонных блоков или нечто подобного. Двигаясь, все время работайте рулем на четверть оборота вправо-влево, «расталкивая» колесами снег перед собой и эффективно используя боковые зацепы покрышек. Если машина встала - не газуйте и не буксуйте! Включите заднюю передачу и вернитесь немного назад по собственной колее. Затем опять вперед. Так, потихонечку, можно пробить колею даже в глубокой целине. Главный принцип - утаптывать снег под колесами для лучшей опоры. Сложнее, если требуется изменить направление. Каждое колесо пойдет по своей траектории, и колей станет четыре. Не торопитесь и продолжайте использовать технологию «вперед-назад». Это займет больше времени, зато позволит выбраться самостоятельно. Но лучше все-таки стараться выдерживать максимально прямолинейный вектор, избегая поворотов. Или придется доставать лопату и копать. В снегу, так же как и на песке, это самое надежное средство спасения, которое должно быть с вами всегда.
ЗНАТЬ НАЗУБОК
Используй зимой зимнюю резину. По возможности шипованную.
На льду избегай резких движений рулем и действий с тормозами.
При движении по снегу держи повышенное давление в шинах.
Прежде чем штурмовать сугроб, убедись, что под ним нет твердых препятствий.
На целине работай рулем вправо-влево, если не получается продвинуться вперед, не буксуя, сдавай назад.
Всегда держи лопату в багажнике.
Аномально теплая погода, удивившая многих в начале ноября, закончилась. Выстроившиеся в шиномонтаж очереди и первый, пусть и быстро растаявший снег - верные признаки того, что настоящая зима уже очень близко. В таких условиях лучший вариант автомобиля – тот, что имеет привод на все четыре колеса. Особенно, если вы живете не в Москве.
Самые дешевые
Lada 4x4
- Цена: 353 800 рублей;
- Мощность: 81 лошадиная сила;
- Разгон до 100 км/ч: 19 секунд;
- Расход топлива: 11 литров;
- Подогрев сиднеий: нет;
Бонус – такая машина, например, снималась в фильме «Багровые реки».
УАЗ Hunter
- Цена: 455 000 рублей;
- Мощность: 128 лошадиная сила;
- Разгон до 100 км/ч: 15,6 секунд;
- Расход топлива: 13,2 литров;
- Подогрев сидений: нет;
Бонус – машина может быть снята с производства уже в 2014 году. Купленные сейчас автомобили совсем скоро окажутся раритетом.
Самые стильные
Nissan Juke
- Цена: 917 000 рублей;
- Мощность: 190 лошадиная сила;
- Разгон до 100 км/ч: 8,4 секунд;
- Расход топлива: 7,6 литров;
Бонус – стать обладателем автомобиля, за первый месяц продаж которого в Японии привередливые местные клиенты сделали 10 000 заказов.
Mini Cooper S Paceman
- Цена: 1 365 000 рублей;
- Мощность: 184 лошадиная сила;
- Разгон до 100 км/ч: 7,8 секунд;
- Расход топлива: 6,7 литров;
- Подогрев сидений: передних – стандарт, задних - нет;
Бонус – стать обладателем Mini c, пожалуй, самой богатой и красивой отделкой.
Самые мощные
Bentley Flying Spur 6,0
- Цена: 10 750 000 рублей;
- Мощность: 625 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: 4,6 секунды;
- Расход топлива: 14,7 литров;
- Подогрев сидений: стандарт;
Бонус – максимальная скорость 322 км/ч.
Mercedes-Benz S-Класс AMG
- Цена: 6 900 000 рублей;
- Мощность: 585 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: 4 секунды;
- Расход топлива: 10,3 литров;
- Подогрев сидений: передних – стандарт, задних – 28 296 рублей;
Бонус – стать обладателем самого высокотехнологичного автомобиля на сегодняшний день.
Самые необычные
Mercedes-Benz G-Класс AMG 6х6
- Цена: 24 660 000 рублей;
- Мощность: 544 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: 6 секунд;
- Расход топлива: нет данных;
- Подогрев сидений: стандарт;
Бонус – шесть колес.
Great Wall Hover M2
- Цена: 549 000 рублей;
- Мощность: 105 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: 16 секунд;
- Расход топлива: 7,4 литра;
- Подогрев сидений: нет;
Бонус – получить повышенное внимание на дороге, устать отвечать на вопрос: «Что это за машина?».
Оптимальные
Volvo S60 2,5 T5
- Цена: 1 329 000 рублей;
- Мощность: 249 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: 7 секунд;
- Расход топлива: 8,7 литра;
- Подогрев сидений: передних – стандарт, задних – 16 500 рублей;
Бонус – возможность сэкономить 730 000 рублей, если всегда мечтали о полноприводной Volvo S60.
SsangYong Actyon
- Цена: 869 000 рублей;
- Мощность: 149 лошадиных сил;
- Разгон до 100 км/ч: нет данных;
- Расход топлива: 8,2 литра;
- Подогрев сидений: передних – стандарт, задних – нет;
Бонус – стать обладателем автомобиля из линейки, которая, по сути, стала прародителем кузова «четырехдверное купе» (речь о самом первом поколении Actyon).
Николай Загвоздкин
С давних пор человек пытался придумать, как облегчить жизнь в условиях суровой зимы с ее непроходимыми сугробами. В частности - изобрести надежное средство передвижения по снегу. В результате появилось множество приспособлений для этого - от первых самодельных лыж до современных снегокатов.
На чем ездили в 20 веке
Например, так называемые мотособаки. Никогда не слышали такого странного названия? Это средство малой механизации, придуманное в 70-х годах ушедшего столетия и пришедшее на смену традиционной собачьей упряжке. Мотособаками называли сани с рулем, которые оборудовали небольшим мотором.
По-другому их именовали мотобуксировщиками. Конструкция первых моделей была достаточно примитивной, вес - от 40 до 65 кило, но это уже был настоящий прорыв в техническом плане. Впоследствии устройство модернизировалось, и в наши дни приобрести удобный и современный мотобуксировщик не отказался бы ни один охотник или заядлый турист.
Дальше - больше. Со временем человечество выдумало и запатентовало самодельные средства передвижения по снегу в огромном количестве. Порой это весьма оригинальные и даже экзотические приспособления. Речь идет не только о классических снегоходах, но и о сноу-мотоциклах, снеговелосипедах и даже снеготанках. Многие названия до сих пор в диковинку простым смертным.
Западная экзотика
Например, скибобы. Что это такое? По своему типу это - средство передвижения по снегу, напоминающее велосипед, у которого вместо колес - лыжи. Как и в обычном велосипеде, движущей силой служат мускулы человека. Повороты осуществляются при помощи пары коротких прикрепленных к ботинкам лыж.
Существует специальный танк для передвижения по снегу. Тяжелый агрегат (почти 4 тонны), работающий на дизеле, первоначально проектировался в военных целях. Теперь его может купить любой, у кого найдется свободная наличность количеством от 270 тысяч евро.
На Западе разработан и другой агрегат, на гусеничном ходу, элекродвигателем которого передается крутящий момент на каждую из четырех гусеничных осей. Треугольные гусеницы настолько надежны в путешествиях по глубоким снегам, что застревание возможно лишь при полном разряде аккумулятора.
Есть снежные мотоциклы (впереди - лыжа, сзади - привод гусеничного типа). Такие райдеры развивают на склонах скорость не менее 100 км/ч. Существуют и винтоприводные машины - агрегаты будущего, предназначенные для космических разработок.
Современные снегоходы имеют застекленные кабины и мощные электродвигатели. Самые "продвинутые" модели найти в серийном производстве нелегко - пока это скорее эксклюзив. Из вариантов попроще стоит упомянуть аэросани, оснащенные винтом и способные, несмотря на довольно обыденный вид, развивать приличную скорость - около 120 км/ч.
Универсальная техника для передвижения по снегу
Еще в начале второй половины прошлого века на просторах русского Севера начали появляться столь необходимые в условиях суровой зимы транспортные средства, получившие названия каракатов. Это самые настоящие самоделки для передвижения по снегу. Народные умельцы просто-напросто оборудовали обычный мотоцикл мощными камерами, предназначенными для грузовиков.
Каракат без проблем преодолевал небольшие водные преграды и не застревал в пушистом снегу. Позже такой снего- и болотоход был усовершенствован и превратился в современное высокотехнологичное средство, освоить выпуск которого взялись многие отечественные предприятия.
Конструкция любого универсала этого ряда проста, надежна, обеспечивает проходимость в любых условиях и при любой погоде. Каркас кузова - металлическая конструкция из прочных труб, обшитых стальными листами, водонепроницаемая и обогреваемая изнутри. В огромных шинах - сверхнизкое давление, отчего им не страшно бездорожье. Этот универсальный северный транспорт доступен рыболовам и охотникам и вполне экологически безопасен.
Поговорим о самодельных конструкциях
Пожалуй, читателю интереснее всего знать, можно ли средство передвижения по снегу смастерить своими руками? Ведь стоимость подобной техники не каждому по плечу, а охотников-рыболовов и просто туристов среди нас, россиян, немало.
Что ж, запасшись нужным инструментом, смекалкой и некоторым количеством времени, вполне реально собрать подобный агрегат самостоятельно. Основой конструкции нам послужит самый обыкновенный мотоблок. Летом его можно открепить от снегохода и вернуть на место.
Снегоходы бывают как с одной лыжей, так и с парой полозьев, могут иметь разные двигатели (водяного либо воздушного охлаждения) и типы трансмиссий. Они экономичны и - в силу малого веса - быстро преодолевают препятствия, недоступные автомобилям. Вдобавок, высокая маневренность и отличное передвижение по снегу делают их поистине незаменимыми в зимнем лесу (например, для охотников).
Применяют их и в спасательных работах, и на рыбалке, и в путешествиях.
Что нам понадобится
Чтобы собрать на гусеницах, запасаемся следующими комплектующими - двигателем, полозьями, гусеницами и рулем. Выбираем подходящий чертеж либо эскиз (или придумываем собственный). Необходимое условие - наличие двух частей: ведущей (привод, агрегат) и ведомой (руль, полозья, амортизатор).
Рама собирается из обыкновенных труб не очень большого диаметра. Можно также взять готовую раму от мотоцикла. Нужная форма придается сваркой - вначале точечной, затем непрерывным швом.
Двигатель-мотоблок соединяем с гусеницами цепным приводом, который идет непосредственно на ведущий вал. Простота конструкции обеспечивает легкость и отличную маневренность, а также устойчивость и хорошую тяговую силу. Привод из мотоциклетной цепи, пары звездочек и ведущего гусеничного вала собирается аналогично велосипедному.
Смастерить гусеницы достаточно легко, имея транспортную или обычную прорезиненную ленту с траками (грузозацепами) - поперечными рейками из пластика или жести, закрепляемыми равномерно на ленте. Крепят их болтами. Для больших аппаратов лента должна быть достаточно широкой. Полозья саней желательно мастерить из металла либо ударопрочного пластика.
Собираем наш снегоход
На первом этапе сваривается конструкция рамы. Постарайтесь обойтись минимально необходимым количеством деталей. Затем крепим двигатель - либо под сиденье, либо впереди него. Собираются гусеницы и привод. Ведущий вал можно оборудовать реверс-редуктором, который не так уж и сложно найти в продаже. С его помощью проще поставить цепь и можно увеличить тягу.
Затем соединяем раму и гусеницы. Как это сделать: болтами и муфтами колесные оси крепятся к раме, цепью переднее колесо соединяется с мотором. Лишь после проверки работоспособности всей конструкции гусеницы натягиваются и фиксируются на колесах.
Теперь в нашем распоряжении отличное средство передвижения по снегу - сделанный собственными руками снегоход!
Езда по снегу - это самое сложное, что есть во внедорожной практике.
Я серьезно.Для твоей покатушки советов три:
1. Колеса надо сдувать, увеличивая пятно контакта. До минимума, на что ты согласен. Помни о вероятности разбортоваться. Проверь работоспособность насоса и живость запаски.
2. Не забудь лопату. Это единственное средство, которое позволяет ехать по _любому_ снегу.
3. Типичная и основная проблема при движении по снегу - трогание с места.
Нужно точно дозировать момент на колесах не допуская пробуксовки колес, постепенно набирая скорость.
На штатных колесах и штатных двигателях - это очень тяжело т.к. скорость вращения колес большая, колеса узкие, сопротивление качения "асфальтовой" резины очень небольшое.
Как следствие - моментальный срыв колес в пробуксовку...Снег преодолевается двумя способами:
1. Прокопавшись до "жесткого" и езда по нему.
Реально при глубине снега где-то до половины колеса.
Если снега больше, то машина веса эскуды\нивы начнет в таком снегу всплывать, упираясь небольшим просветом в снег. который нагребает под себя.
При такой езде выигрывает та машина, которая:
а) имеет большие просветы (меньше лобовое сопротивление отвалу снега)
б) имеет меньшее количество "перпендикулярных элементов кузова\трансмиссии".
Т.е. под днищем нет того, что снег не может перевалить и во что он упрется.
По этим критериям штатная сузука сильно уступает ниве.2. Плавать по поверхности.
Для этого нужно, чтобы сила выталкивающая на поверхность была больше давления колес на снег.
Достигнуть этого можно установив очень широкие и зубатые колеса (что, в твоем случае нереально) или набрав высокую скорость (это уже реально).
Т.е. постепенно разгоняешься и стараешься поддерживать скорость движения постоянной в районе 10-20 кмч.
На таких скоростях проходится снег, тронуться в котором ты просто не сможешь (лобовое сопротивление больше тяги, развиваемой колесами до срыва их в пробуксовку).Основные правила движения:
1. Стараться не допускать пробуксовки колес на небольших скоростях т.к. в такой ситуации протектор делает лунки в снегу, преодолеть которые тебе еще не хватит инерции и ты остановишься.
Тронуться из них уже может и не получиться.
2. Пролетать переметы, поляны, просеки, лепки и другие участки глубокого снега только ходом, набрав МАКСИМАЛЬНО возможную для этих условий скорость ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
На открытых участках снега всегда больше и он, как правило, рыхлый (т.е. тяга, развиваемая колесами, особенно асфальтовыми, на нем минимальна)
Как правило остановка или сброс скорости на таких участках приводит к долгому использованию лопаты.
Дернуть тебя, если застрял посреди поля, скорее всего тоже не смогут т.к. так же прилипнут и даже если и смогут самостоятельно тронуться, то тяги для рывка уже может и не хватить.
При пролете глубокого снега твоя выгода в том, что у тебя автомат. который переключает передачи не теряя сцепления с грунтом.
Т.е. разгоняешься, тапку в пол и полетел.
3. Останавливаться только в тех местах где сможешь тронуться.
Т.е. в лесу, на участках разметеннй земли, твердом насте.
4. Если понадобится сьезжать с дороги в лесу (уступить дорогу, развернуться и т.д.) то делать это надо быстро, сразу и за один проход.
Желательно найти место, где ты сможешь проехать за один присест по одной непрерывной траектории.
Действия: разгоняешься, выскакиваешь на читый снег, летишь придерживаясь траектории и выскакиваешь на дорогу за один присест.
Если снега вне дороги более чем половина колеса, то разворачиваться в несколько этапов может просто не получиться - сядешь как только машина остановится.
5. Избегать движения на разных высотах. Проходить разновысотные препятствия ходом.
Т.е. сьезд с дороги, преодоление колей, тропинок, снегоходных дорог и заезд обратно на дорогу производить ходом.
Сцепления со снегом очень маленькое и малейший перекос будет приводить к диагоналке (т.е. никуда не едем).
6. Если вариантов нет (везде плохо, а проехать надо), то останавливаться лучше на равномерном снегу.
Т.е. на самом рыхлом, без колей и наста.
Из такого проще всего будет откопаться.
Останвливаться "частично", т.е. половина в снегу, половина на дороге, на дорогах\тропинках\снегоходных колеях нельзя. В 90% случаев при попытке тронуться окажешься в диагоналке.
7. Останавливаться лучше "с горки".
Т.е. чтобы при трогании твоя машина хоть немного но ехала с горки.
Остановка "в горку" может привести к тому, что ехать ты сможешь только назад.
Самая засадная остановка - это в распадке, когда и вперед и назад "в горку".
Лопата поможет, но это может оказаться очень долгим.
8. Если чувствуешь что машина садиться (тапку давишь, а машина наоборот замедляется), то в таком случае надо немедленно бросать газ.
По идее надо отключить мотор от трансмисси.
Как это сделать на автомате - не знаю.
Идея в том, что машина, движущаяся по инерции, уплотняет перед собой и под колесами снег, повышая вероятность потом, после полной остановки, уехать с этого места хотя бы назад.
ПОсле такой остановки ехать ТОЛЬКО назад.
9. В сомнительных ситуациях всегда трогаться сначала назад а потом, набрав скорость, прорываться вперед.
Сзади снег уже раскидан до величины просветов и ехать назад, как правило, легче.
10. Если едешь назад, чтобы потом прорываться вперед, то бесполезно сдавать сантиметры.
Ехать надо до тех пор, пока не сдашь до горизонтального участка, не заберешься задом в горку или не выедешь из глубокого снега вообще.
Лишний раз сдать назад на 10-20 метров полезнее, чем зашоркаться до диагоналки на одном месте.
Быстрее получится.
11. Если машина остановилась в горку, то трогаться вперед или с небольшим разгоном даже не пытайся.
Скатывайся к подножью и предпринимай новую попытку преодолеть склон с одного захода.
Исключением являются затяжные горки, где сдавать назад может понадобится десятки или сотни метров.
В таких случаях смотри по ситуации.
Иногда проще такую горку объехать за несколько км, чем ломиться в нее несколько часов.Правила следования в группе
1. Всегда дожидаться прохода передней машиной препятствия перед тем как лезть туда самому.
В противном случае ты можешь сесть сам и запереть переднюю машину.
Дедлок из котроого спасет только лопата.
2. Всегда оставлять машину на таком расстоянии от передней, чтобы утой было место сдать назад до "благоприятного" места (начало склона, ровное место без снега и т.д.)
3. Перед тем, как ехать на машине "спасать" товарища - крепко думать т.к. выкапывать две сидящие машины - это по крайней мере вдвое больше работы лопатой.
4. Стараться, чтобы всегда по крайней мере одна машина оставлась "на ходу".
На случай поломки остальных, каких-то аварийных ситуаций и тому подобного нужно всегда иметь средство, на котором из леса можно будет спастись.
Т.е. если едет три машины, две село, то третью не трогать вообще - пусть стоит на том месте где она ездить может и лопатами спасать первые две.
5. Если останавливаешься не вынужденно (ехать некуда после проскока засады) то всегда останавливаться так, чтобы машина могла потом ехать.
Лучше не доехать до интересуещего места несколько метров, чем потом откапываться после неудачной попытки тронуться.Вещи и оборудование
Думаю что ты сам понимаешшь, что поезда ЗИМОЙ в лес - это штука такая... можно и кони двинуть.
На всякий случай:
1. Иметь с собой двойной запас теплых вещей, которые завернуть так, чтобы они остались гарантированно сухими в любых условиях.
2. Иметь с собой хотя-бы небольшой запас чего-то горючего.
В случае чего, попыка развести костер "спичками" из мороженного дерева может и не получиться.
Проще всего захватить с собой пару мешков угля для шашлыков и пару банок розжига для них.
Весу немного, а разжечь это можно и на открытом ветру и на голом снегу.
3. Желательно иметь какой-никакой ЗИП для машины.
Состав ЗИПа зависит от состояния машины и твоего знакомства с ее особенностями.
Но, даже если ты считаешь что у тебя машина в идеале, не помешает иметь: тормозуху, антифриз, пару упаковок "холодной сварки", пару комплектов ремонта бескамерных шин и канистру бензина.
4. Основное правило путешествий по лесу зимой: если сели и перспективы вылезти в ближайшее время туманны, то первым делом разводить костер. Пригодится прямо сейчас или нет - дело 10е, но когда он спешно понадобится может быть еже поздно (темно, очень холодно и т.д.)
5. Бензин не жалеть.
Если на улице мороз, то машину не глушить, печку не выключать, чтобы всегда была возможность согреться.
Бензин будешь считать когда до дома успешно доберешься.Ну вот что-то типо так, надеюсь не надоело:)
ПС: Включать ли и когда пониженную - сам решай по обстоятельстом.
Выбирай то, что позволит тебе трогаться и разгонться в твоих конкретно условиях.
На механике, к примеру, в рыхлом снегу и штатных колесах пониженная нафик не нужна - скорость невозможно набрать.
Наконец мы дождались снега и морозов. И сколько бы ни утверждали городские власти, что они готовы к зимнему сезону (имею в виду снег на дорогах), все равно – снег выпал нежданно-негаданно, и началось… Километровые пробки чуть ли ни на каждом перекрестке, аварии, нервы, гул сигналов и так далее... Посмотрел я на все это и решил написать для автолюбителей несколько советов, как ездить на машине зимой.
При наступлении темноты обзор водителя всегда желает оставлять лучшего, особенно когда уже стемнело, но еще не включились фонари освещения. При езде часто блики от фар встречных автомобилей заставляют прищуриться и на секунду потерять из вида дорогу. Либо же стекло автомобиля, запотевшее изнутри, и свет встречных автомобилей лишает видимости вовсе. Для того чтобы вас не слепили встречные автомобили, купите себе автомобильные очки (стоимость от 150 гривен). Очки убирают блики от капель, улучшают видимость, повышают контрастность изображения, блокируют отраженный свет.
Также следует держать чистыми стекла и зеркала заднего вида. Чтобы на стекле изнутри не было разводов, необходимо протереть его мыльным раствором или поваренной солью. Тогда стекла внутри будут всегда чистыми и не будут запотевать.
При низких температурах в бачок стеклоомывателя необходимо заливать неразбавленный концентрат омывательной жидкости (от 25 гривен за 1 литр жидкости с морозостойкостью до -20 градусов).
Смените маршрут передвижения – по привычному для себя маршруту водитель ездит практически «на автопилоте» и теряет бдительность и внимательность. Смена маршрута заставляет собраться и быть более внимательным.
Очень многие и зимой и летом держат одинаковую скорость, привычка, наверное. Так вот, водитель, привыкший удерживать одинаковую скорость, неадекватно оценивает дорожную обстановку и покрытие. Как правило, в первые дни снегопада и плохой дороги скорость необходимо сбросить на 20-30 км/ч.
Также немаловажным компонентом безопасного движения на дороге является дистанция между автомобилями. Не забывайте о необходимости удерживать ее, а при скользкой дороге – увеличивать.
Если на автомобиле стоит АБС – необходимо сильно нажать на педаль тормоза (все остальное за водителя сделает электроника).
Если машина без АБС – необходимо тормозить, несколько раз нажимая на педаль тормоза: так водитель имитирует действие антиблокировочной системы колес.
Важно знать и о торможении двигателем – при переключении на пониженную передачу вы снижаете вероятность блокировки ведущих колес при торможении. Если машина с автоматической коробкой передач, тормозить двигателем необходимо переключая селектор коробки из положения Drive в положение N.
Зачастую, вхождение в поворот на высокой скорости приводит к заносу автомобиля и серьезным авариям. Так что лучше этот занос предотвратить. Конечно, водитель может понадеяться на то, что ему помогут приемы контраварийного вождения. Однако стоит помнить – они приносят плоды, если их отрабатывать на практике в течение нескольких часов на специальной площадке, а голая теория не сыграет решающей роли в опасной ситуации.
Итак, помните: при входе в поворот необходимо сбросить скорость и перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не нажимайте на тормоз – обязательно занесет.
Очень часто аварии с участием пешеходов происходят ранним утром или вечером, когда отключают фонари (или их еще не включили). Так что запомните, при подъезде к переходу, особенно в темное время суток или сумерки, лучше перенести ногу с педали газа на тормоз, независимо от того, есть ли там пешеход или нет (мало ли что).
Главное правило для водителя – при подъезде к пешеходному переходу, сбросить скорость!!!
Итак, прежде чем въехать в глубокий снег не нужно сразу давать газу и влетать «по самое не хочу» и до полного застревания. Необходимо «поутаптывать снег», заехать немного вперед, сдать задом, потом опять вперед, но уже проехать дальше и т.д. То же следует проделать при въезде на парковку, если там нетронутый снег. Выехать с «утоптанного» снега гораздо легче.
Если вы все же въехали и застряли в сугробе, или же заехали на лед и авто ни в какую не хочет выезжать, на переднеприводном автомобиле можно повыворачивать руль в разные стороны во время несильного нажатия педали газа.
Запомните!!! Если в снегу сильно газовать – машина обязательно зароется.
Если этот прием не помог или же авто имеет задний привод:
- на ручной коробке передач – необходимо дать раскачку автомобилю, то есть на первой передаче немного пытаемся проехать вперед, на пике подъема автомобиля нажимаем на сцепление и авто откатывается назад (если вы уверены в своей скорости реакции, то можете в этот момент быстро включить заднюю передачу и немного нажать на газ для большего эффекта маятника), на пике отката опять слегка даем газ и едем вперед (процедура, как правило, помогает).
- на коробке автомат – делаем то же, но здесь необходимо уловить момент раскачки и аккуратно регулировать скорость вращения ведущей оси во избежание зарывания в снег.
Запомните! При раскачке авто необходимо колеса держать прямо!
Возите с собой немного песка в багажнике, лопату и топорик (топориком можно сделать нарубки на скользком льду, если песок не поможет). Лично у меня весь этот набор в багажнике есть. Скажу честно, пока не доводилось им пользоваться, но если что, то я полностью буду вооружен. Также для выезда из сугроба и льда под колеса можно положить коврики из салона. Главное их потом забрать, не забыв в снегу.
Подъем необходимо осуществлять на небольшой скорости. Если вы начнете подъем на большой скорости, то автомобилю попросту не хватит сцепления, и он забуксует. Если есть возможность, то подъем нужно произвести не прямо под 90 градусов, а немного в сторону. Это распределит нагрузку на колеса более равномерно, и даст колесам большее сцепление. Если на переднеприводном авто не получилось въехать на горку передом, тогда можно попробовать это сделать задом. Эксперты говорят, что такой прием помогает во многих случаях.
При спуске с заснеженной горки нужно перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не на «нейтралку» (при спуске без включенной передачи многократно увеличивается вероятность заноса автомобиля). Пониженная передача создаст дополнительную блокировку колес. Под конец спуска, не выключая передачи, несколько раз нажать на педаль тормоза, а когда спуск будет пройден - аккуратно нажимайте на газ.
В идеале в колею лучше не попадать. Но если нет другой возможности для езды, стоит помнить, что в колее необходимо двигаться не быстро, если возникает препятствие на дороге, то лучше заранее поискать выезд поудобнее. При выезде из колеи необходимо, снизить скорость, повернуть руль в сторону поворота и немного дать газу. Однако будьте готовы к блокировке колес и уходу автомобиля в занос.
В случае если колея очень скользкая, необходимо сначала слегка повернуть руль в другую сторону от необходимой стороны выезда, а потом быстро поворачиваем в нужную нам сторону (даем автомобилю раскачку). Главное в этом маневре не перестараться с резким выворотом и не сорвать машину в занос.
Намного проще водителям автомобилей с системой ESP (система курсовой устойчивости автомобиля), там компьютер следит и помогает водителю не допустить срыва автомобиля в занос.
Но все же, как говорится – береженого Бог бережет. Помните, лучше сбавить скорость и быть готовым к экстремальной ситуации, чем всецело полагаться на компьютер.
Совет девятый. Посетите школу контраварийного вождения
Уроки в школе экстремального вождения дают как новичку, так и бывалому водителю набор очень важных знаний и навыков, которые пригодятся в экстремальной ситуации.
Первый вопрос, который возникает у человека, решившегося учиться в такой школе: на какой машине учиться - своей или инструкторской? Опытные водители советуют выбирать второй вариант, так как и ходовая собственного автомобиля, тормоза и резина будут целее.
Перед началом занятий, опытный тренер обязательно должен посмотреть и оценить умения нового ученика и подобрать для него индивидуальную программу занятий. После этого ученик на площадке отрабатывает следующие упражнения:
- скоростное руление,
- экстренное торможение,
- экстренный объезд препятствий,
- скоростное прохождение поворотов,
- парковка в узких местах.
Ниже представлен список некоторых киевских школ, их контакты и полезная информация для тех, кто решится пройти курс контраварийного вождения.
 |
|---|