Эксплуатация автомобиля в реальных дорожных условиях провоцирует развитие очагов коррозии на кузове. В особенности это актуально в отношении автомобилей отечественного производства и недорогих иномарок. Металл начинает ржаветь, краска вздувается, образуются сквозные дыры. Между тем, кузовной ремонт, связанный со сварочными работами, стоит довольно дорого. Поэтому ремонтировать старый автомобиль в условиях автосервиса экономически нецелесообразно. Заделать небольшие дыры можно и самостоятельно в домашних условиях. Объем финансовых вложений при этом окажется минимальным. Рассматриваемый ремонт условно можно разделить на несколько этапов.

Этап подготовки поверхности

Начало работы заключается в качественной подготовке поверхности. При этом рыхлую ржавчину и старую краску грубо очищают металлической щеткой, после чего оценивают площадь повреждения. Стоит заметить, что металл никогда не выгнивает строго локально. Вокруг имеющейся дыры всегда присутствует определенное количество истонченного металла, который в идеале также необходимо удалить. Границы данной зоны определяют путем сильного нажатия. Если металл хрустит и прогибается под нажатием руки, его необходимо удалить. Вырезать участки истонченного металла можно с помощью «болгарки» с режущим диском.
После того, как откровенно проржавевший металл удален, края обрабатываемой зоны очищают и выравнивают посредством наждачной бумаги или все той же «болгарки», но уже со шлифовальным диском. Металл по краям дыры должен быть чистым и блестящим. В случаях, когда полностью очистить края дыры от ржавчины не удается (остаются мелкие каверны), металл обрабатывают кислотным преобразователем ржавчины. Для этого состав наносят на участки коррозии, дают время для протекания реакции (15 — 30 минут) После этого преобразователь смывают большим количеством воды, обработанный участок вытирают и просушивают.
Дальнейшую работу необходимо производить сразу после проведения первоначальной обработки. Отсрочка в несколько дней в большинстве случаев приводит к появлению новых очагов коррозии, обрабатывать которые придется заново.

Этап непосредственного ремонта

Заделать имеющуюся дыру можно различными способами, выбор которых зависит от уровня нагрузки на ремонтируемый элемент кузова, размеров отверстия и наличия необходимых инструментов и материалов.

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности.
После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости.
В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Данный способ ремонта является несколько более сложным и требующим наличия определенного инструментария. Однако подобным образом можно ремонтировать дыры, замазать которые стекловолокном не удается по причине их больших размеров.
Для выполнения работы дыру измеряют. После этого из отдельного куска металла вырезается заплатка, на 1 – 2 сантиметра перекрывающая дыру и выходящая на область крепкого металла Заплатку подгоняют по форме, выравнивают края и очищают их от острых заусенцев. После этого по краям заплатки высверливают отверстия, расстояние между которыми должно быть около одного сантиметра.
Перед установкой заплатки ремонтируемый участок обрабатывают антикоррозийными составами и герметиком. Можно также обработать и нижнюю часть заплатки. Обработанную вставку прижимают к месту установки, фиксируют. После этого крепят с помощью саморезов по металлу через заранее высверленные отверстия. Крепость фиксации при этом оказывается достаточной для элементов, не претерпевающих значительных нагрузок, а обработка герметиком предотвращает проникновения влаги через щель.
После того, как заплатка зафиксирована, торчащие головки саморезов практически полностью стачивают «болгаркой». Однако остаточная толщина шляпки не должна быть ниже 0, 4 – 0,5 мм. В противном случае заплатка просто слетит с креплений. Саму заплатку и прилежащий участок углубляют с помощью молотка, после чего ремонтный участок шпаклюют и подкрашивают.

Ремонт путем заваривания отверстия

Данный способ является наиболее правильным из всех перечисленных. При этом заплатку фиксируют не саморезами, а сваркой. Сделать это можно точками через высверленные отверстия. При этом крепление получается более прочным и незаметным. После окончания сварочных работ заплатку также утапливают и шпаклюют.
Для проведения сварочных работ на автомобиле лучше использовать сварку – полуавтомат. Работа дуговым инвертором также возможна, однако сварочный шов при этом получается более грубым, требующим значительной последующей обработки. Помимо этого, тонкий автомобильный металл просто прогорает под воздействием электрода.

Окончание работы

Перед шпаклеванием необходимо нанести на зафиксированную заплатку слой антикоррозийного грунта или резинобитумной мастики. Шпаклевку наносят только после его полного высыхания и обработки наждачной бумагой с созданием риски. Для шпаклевания может быть использована универсальная шпаклевка либо несколько видов специализированной шпаклевки. После высыхания нанесенных составов участок шлифуют добиваясь при этом идеального совпадения основной и ремонтной поверхности.
Перед подкраской участок обезжиривают и наносят еще один слой антикоррозийной грунтовки. После ее высыхания производится подкраска в несколько слоев. Краски типа «металлик» необходимо также покрывать прозрачным лаком. Делается это до момента полного высыхания краски, через 15 – 20 минут после нанесения последнего ее слоя.
Чтобы сделать ремонтный участок менее заметным, краску наносят без малярного скотча, избегая появления четкой границы окрашенного участка. При этом переход получается более плавным. Заклеивать необходимо только те участки, попадание краски на которые нежелательно (стекла, дверные ручки, фары, хромированные элементы).

Выбор краски является огромной темой, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако здесь приводится несколько наиболее актуальных советов для самостоятельного проведения данного мероприятия.
1. Стоимость подбора и создания краски, в точности соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных цехах она может варьировать от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей подкрашивать их в точности такой же краской вовсе не обязательно. В большинстве случаев бывает достаточно снять лючок (единственная окрашенная деталь, снятие которой занимает не больше минуты) бензобака и прийти с ним в магазин. Продавцы без проблем подберут краску с помощью специальных цветовых листов. Данная краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без пристального осмотра.
2. Для подбора краски не стоит брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. В силу особенностей материала краска на них может довольно значительно отличаться от таковой на металлических частях кузова.
3. Лучше использовать краску, предназначенную для пульверизатора

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном - это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому...

Припаиваем заплатку - и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой - заплатка. Вырезаем из куска металла (в качестве "донора" можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка. После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа - следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

sam-avtomaster.com

Ремонт коррозии без сварки

Кузов любого автомобиля является самой дорогой его деталью, поэтому нуждается в постоянном уходе и косметическом ремонте. Сквозная коррозия – беда многих современных машин. Существуют ли способы избежать покупки нового каркаса автомобиля и как заделать дырку без сварки – вот два насущных вопроса многих автовладельцев.

Стоимость работ в автосервисах впечатляет, поэтому многие предпочитают ремонтировать свои машины самостоятельно.

Требуемые для работы инструменты и материалы

Ремонт коррозии без сварки – самый дешевый и простой способ устранения проблемы. Для этого потребуется купить следующий набор:

• Алюминиевая сетка с размером примерно 25*18 см;
• Скотч (лучше металлический);
• Стекловолокнистая шпаклевка;
• Наждачная бумага со степенью зернистости 80 или 120;
• Воздушная машинка для выравнивания поверхностей;
• Универсальная шпаклевка;
• Грунтовка;
• Краска (в тон кузова);
• Средства для полировки лакокрасочного покрытия.

Этапы выполнения работ

Все работы по быстрой ликвидации дырки в кузове без сварки выполняются поэтапно:

• Зачистка поврежденного участка от ржавчины и краски;
• Фиксация скотчем на пустующем месте кузова алюминиевой сетки (между полосами скотча должно остаться пространство для заполнения сетки шпаклевкой);

При закреплении сетки необходимо приложить максиму усилий для ее фиксации вровень с автомобильным крылом.

• Пространство между прикрепленным скотчем на сетке заполняется стекловолокнистой шпаклевкой. При этом нужно старательно втирать материал в ячеистую сетчатую структуру для формирования достаточно толстого слоя;
• После высыхания шпатлевки скотч убирается;
• Повторное нанесение шпаклевки для окончательного заполнения дырки в кузове;
• Отверстие в кузове шпаклюют как снаружи, так и изнутри. Должна получиться прочная и аккуратная заплатка;
• Высохшая поверхность должна при постукивании издавать глухой звук;
• Выравнивание заплатки грубой наждачкой зернистости 80 или 120. При этом можно использовать специальное оборудование, например, воздушную машинку для получения более ровной поверхности формируемой заплатки;
• Нанесение универсального шпаклевочного состава и снова – зашкуривание;
• Очистка рабочего участка от грязи и пыли, оклейка его по периметру скотчем;
• Нанесение сначала грунтовки, затем – краски;
• Следующий этап – покрытие ремонтируемой области лаком;
• Финальный аккорд – полировка отремонтированного участка.

Если приглядываться, то ремонт коррозии без сварки будет заметен на кузове. Однако, затрат такой способ решения проблемы требует немного, справиться с работой может даже неопытный автовладелец. Использовать шпаклевание дырки можно лишь при незначительных повреждениях кузова.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Применяется способ лишь в экстренных случаях: срочное прохождение техосмотра или подготовка машины на продажу. Если машина дорогая и владелец не собирается ее менять, работу лучше поручить профессионалам автосервиса. И еще одна важная деталь - если коррозия поразила большую часть кузова авто, дорогостоящую деталь придется поменять на новую.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
• Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

KuzovSpec.ru

Как выполнить ремонт пробоин в кузове автомобиля самостоятельно

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

PokraskaMashin.ru

Ремонт повреждений кузова без сварки

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Бессварочные способы ремонта

Практически все работы по кузову без использования сварки относятся к разряду непрофессиональных. Они не являются результатом каких-либо разработок в этой области, основаны на использовании свойств некоторых материалов и веществ, не имеют четкой технологии, проверенной и регламентируемой соответствующими институтами, организациями, нормами и ГОСТами. Это плод народной мудрости и смекалки отечественных умельцев, инициируемых специфическими условиями нашей жизни. К примеру, в Европе никому в голову не придет мысль пытаться ремонтировать поврежденную деталь кузова или битый автомобиль – их попросту меняют на новые. Эти способы ориентированы, в первую очередь, на устранение сквозных повреждений лицевых поверхностей и днища автомобиля.

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Шпаклевание

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

• с мелкими стекловолокнами;
• со средними;
• с крупными.

Для заделки сквозных повреждений используют состав с крупными волокнами. Способ пригоден для маленьких отверстий или когда значительные повреждения расположены в районе конструктивных «карманов», оберегающих большие массы шпаклевки от осыпания (например, передняя часть капота над радиаторной решеткой). Для фиксации состава во время работ можно использовать подкладки, которые устанавливают с обратной стороны повреждения. Шпаклевание – самый ненадежный способ. Применяют, в основном, в крайнем случае для срочного ремонта и когда нет других альтернатив.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Пайка

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс. Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов. Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

Основные недостатки:

• относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
• соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Технология ремонта

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

• мастикой для полов;
• раствором парафина со скипидаром;
• полистирола в ацетоне.

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном - это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому...

Припаиваем заплатку - и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой - заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве "донора" можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа - следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!