Mazda CX-7. Основные неисправности из за которых топливо попадает в моторное масло
Большинство поломок можно разделить на
две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа
используемого двигателя.
| Инжекторный двигатель |
|
-Выход из строя электрического насоса. При данной неисправности насос
формирует очень низкое давление, вследствие чего форсунки не способны
распылять бензин, а просто его проливают в цилиндры. Такой пролив
нарушает качественное образование и распыление топливной смеси, которая
не сгорает полностью, а просачивается через кольца в масло. -Потеря герметичности форсунок. При такой ситуации форсунки не могут плотно закрыться и в случае остановки двигателя, определенное количество топлива под остаточным давлением попадает внутрь коллектора, а затем по нему и в цилиндры. В дальнейшем при работе мотора происходит смешивание данного топлива со смазочной жидкостью. -Наличие дефектов поршневой группы силового агрегата. Деформации на стенках цилиндров мотора, а также наличие на них царапин, сколов или трещин ведет к плохому смыву масла со стенок и как следствие происходит закоксовывание маслосъемных колец, которые перестают выполнять свою функцию. -Выход из строя свечей зажигания. При такой поломке топливная смесь, которая поступает в цилиндр с неисправной свечой, не воспламеняется, оседает на стенках, а затем стекает в картер двигателя, смешиваясь с моторным маслом. |
| Карбюраторный двигатель |
|
-К первой причине следует отнести
неполадки в поршневой группе двигателя, которые аналогичны указанным
неисправностям для инжекторных моторов. -Поломка бензонасоса. Основной причиной его неисправности является нарушение герметичности специальной диафрагмы, отвечающей за отсутствие проникновения топливной смеси в картер мотора. В случае ее разрыва, бензин попадает внутрь картера и смешивается с моторной смазкой. -Неисправность игольчатого клапана карбюратора. При таком дефекте происходит переполнение поплавковой камеры, сопровождающееся формированием переобогащенной топливной смеси, которая впоследствии дальнейшего неполного сгорания оседает на стенках цилиндров и через них попадает в картер двигателя. -Засорение дренажной трубки. При возникновении данной неисправности излишки горючего из карбюратора попадают внутрь цилиндров и при запуске холодного двигателя стекают в картер. Последствия поломки свечей зажигания аналогичны, как и на инжекторном моторе. |
Бензин попал в масло двигателя
Топливо способно оказаться в масле, причем даже в двигателях с полностью исправной цилиндропоршневой группой.
Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к
сбоям в работе, значительному сокращению ресурса мотора, а также к
полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного
материала, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше
бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.
При незначительном количестве топлива в смазке мотор может работать
более шумно, при этом несколько увеличится износ нагруженных узлов. Для
решения задачи будет достаточно устранить проблему протекания бензина в
картер и заменить моторное масло.
В других случаях езда на сильно разбавленном топливом масле может стать
причиной, по которой двигателю становится необходим дорогостоящий
капитальный ремонт.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут
указывать на появление рассматриваемой проблемы, отмечены следующие:
Силовой агрегат теряет свою мощность, отмечается заметный перерасход
топлива;
выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
возникают сбои в работе ДВС, двигатель начинает троить, глохнуть;
мотор стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала
и т.д.
уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах
бензина в масле двигателя;
смазка разжижена, капля моторного масла легко загорается от открытого
огня;
При подозрении на попадание незначительного количества бензина в смазку
также можно дополнительно оценить свойства масла при помощи метода
«масляного пятна». Для этого достаточно капнуть одну каплю масла со щупа
на лист чистой бумаги. Затем нужно просушить лист пару часов. Ровные
гладкие края растекшейся капли укажут на то, что материал не потерял
своих свойств.
Черный контур в центре пятна свидетельствует о наличии работоспособных
присадок в смазке. Еще отметим, что данный способ также пригодится для
общей проверки качества, состояния масла, выявления наличия в нем воды и
других примесей.
Если были замечены какие-либо из указанных выше признаков (шум во время работы, стуки, перерасход, разжижение смазки, запах топлива, капля при поверке на листе отличается от нормальной), тогда следует приготовиться к тому, что в масле может быть бензин.
Как уже было сказано, последствия дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин является достаточно агрессивным продуктом по отношению к смазочным материалам, так как содержит в себе большое количество химических добавок.
В масле для ДВС также содержится целый пакет присадок, при этом указанные добавки не рассчитаны на прямой контакт с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла за счет бензина является серьезной угрозой для двигателя.
Еще добавим, что в масляную систему также может попадать антифриз, в
результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазочный материал
также теряет свои свойства. Если протечки интенсивные, тогда в момент
запуска мотора может возникнуть гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенную опасность представляет то,
что достаточно часто горючее разбавляет смазку постепенно, то есть
попадает в небольших количествах. Это значит, что водитель долгое время
не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в привычном
режиме. При этом износ мотора сильно возрастает. Теперь давайте перейдем
к тому, как бензин попадает в масло.
Как бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности
Чтобы понять, почему бензин в масле двигателя, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных ДВС.
Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в
картер из камеры сгорания через поршневые кольца. При этом важно
понимать, что если налить бензин в цилиндры нового мотора, через
некоторое время он окажется в масле. Причина проста - горючее смывает
масляную пленку и проходит через неплотности в местах расположения
поршневых колец.
Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло
является повреждение диафрагмы бензонасоса. Еще одной причиной
разбавления масла топливом являются неполадки с игольчатым клапаном
карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т.п.
С учетом вышесказанного становится понятно, что основной причиной
попадания бензина в смазку являются проблемы с системой питания или
зажигания, а также с самим ДВС. Получается, неполадки могут возникать по
причине того, что:
Происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического
бензонасоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах,
топливо не воспламеняется;
Другими словами, горючее может подаваться в избытке, но богатая смесь не
воспламеняется. Также бензин не сгорает, так как нет искры на свече
зажигания или заряд не горит по причине низкой компрессии в ДВС. В любом
случае, несгоревшее топливо попадает в картер.
Если карбюратор «переливает» бензин в поплавковую камеру или «льют»
инжекторные форсунки, тогда горючее также будет стекать в цилиндры и
далее попадать в масло. Для того чтобы исключить попадание топлива в
масло тем или иным путем на инжекторе, нужно проверять герметичность
инжекторных форсунок и производить их очистку.
Также рекомендуется проводить компьютерную диагностику мотора, оценивать
качество смесеобразования, отдельно «прозванивать» датчики ЭСУД, которые
могут влиять на образование смеси. На карбюраторных ДВС контролируется
состояние диафрагм бензонасоса, регулярно настраивается и
диагностируется карбюратор.
Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появлялся и не накапливался стекающий бензин. Если такое явление было замечено, тогда следует проверить карбюратор.
Параллельно нужно обратить внимание и на специальную дренажную трубку. Если трубка забивается, излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в картер ДВС. Теперь давайте взглянем на наиболее распространенные причины более подробно.
С учетом того, что система топливоподачи на разных двигателях может сильно отличаться, отличаются и пути попадания бензина в систему смазки. На моторах с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический бензонасос. На данном этапе масло с горючим смешаться никак не может.
При этом на карбюраторных моторах установлен механический бензонасос.
Диафрагма такого насоса нагнетает бензин в карбюратор, установленный на
двигателе. Шток механического насоса на некоторых авто имеет привод от
эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и
распределительный вал.
Если диафрагма насоса повреждается, бензин начинает попадать в канал
штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана повреждена не сильно,
тогда накопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень
смазки не повысится. На проблему кажет изменение запаха масла, а также
некоторое разжижение.
В том случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает
подаваться в карбюратор, ДВС запускается с трудом, появляются рывки и
провалы при движении, агрегат работает неустойчиво и т.д. Для устранения
неисправности нужно произвести замену мембраны бензонасоса, а также
моторного масла.
На инжекторе большинство проблем связаны с форсунками, так как сбои в
работе зажигания опытный водитель фиксирует сразу. Более сложной
является ситуация, при которой одна или несколько форсунок не могут
закрываться герметично. Это значит, что после остановки мотора горючее,
которое находится в топливной рампе под остаточным давлением, протекает
в коллектор, затем попадает в цилиндры, после чего стекает в картер.
Поршневые кольца в какой-то мере препятствуют опаданию бензина в масло,
но если они изношены или залегли, тогда горючее относительно свободно
попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную
рейку, после чего проверяется герметичность каждой инжекторной форсунки.
Для этого в инжектор под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания. Можно воспользоваться и специальным стендом для проверки и чистки форсунок. Если форсунки текут, тогда их нужно отремонтировать или заменить.
Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в
нескольких смесь не воспламеняется, тогда часть горючего вылетает в
выпускную систему, а оставшиеся части попросту оседают на стенках
цилиндров, затем стекают в картер ДВС.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке.
Сначала проверяются свечи зажигания, далее высоковольтные бронепровода,
катушка, трамблер и другие элементы, которые установлены на том или ином
автомобиле.
Износ ЦПГ является общей проблемой карбюраторных и инжекторных ДВС. Как
правило, речь идет об износе компрессионных и маслосъемных колец. В
подобной ситуации топливо активно стекает в картер. При этом важно
учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.
Получается, смесь хуже сжимается и сгорает неполноценно, двигатель
теряет мощность. Водитель сильнее жмет на газ, подавая в камеру сгорания
больше топлива, однако сжигания в полном объеме не происходит. Лишнее
горючее приводит к загрязнению мотора и образованию нагара, а также
частично попадает в картер.
Причины утечки
Горючее, независимо от вида системы питания ДВС, после бензинового насоса должно доходить до карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собою участок промеж ГБЦ (головка блока цилиндров) и поршневой головкой, где осуществляется сгорание смеси топлива и кислорода. Смесь топлива и воздуха на пути в камеру сгорания проходит каналы впуска, их шейки всегда смазаны автомаслом. Здесь и случаются утечки. Причина заключается в том, что клапана оснащены колпаками из резины. Они предназначены для отражения автомасла. Если же из-за сильного изнашивания колпаков смазка проникнет в камеру сгорания, выхлопы авто станут вонять дымом от мотоциклов. Шанс того, что автомасло попадет в камеру сгорания, довольно невысок. Обычно масло пахнет бензином по иным причинам. Если заводить машину в зимних условиях, бензин 1-ые пару минут будет сгорать неэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из трубы выхлопа течет конденсат. Это совершенно нормально.
В итоге
Если бензин попадает в масло, тогда двигатель до устранения поломки не следует эксплуатировать. Особенно опасно это явление тогда, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере накопилось большое количество бензина, давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.
В такой ситуации нужно немедленно устранить основную проблему путем
ремонта системы зажигания, карбюратора или инжекторного впрыска. Также
обязательной процедурой будет и замена масла, с которой лучше не
затягивать.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного
сгорания смеси в цилиндрах может отказаться само топливо. Дело в том,
что бензин часто бывает очень низкого качества.
Горючее, которое смешано со сторонними добавками, хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попадать в картер мотора. В некоторых случаях бывает достаточно заменить масло и начать заправляться на другой АЗС.
Также в некоторых источниках в целях профилактики рекомендуется периодически на небольшой промежуток времени крутить мотор до высоких оборотов, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более высокому нагреву масла, что помогает снизить содержание скопившегося конденсата и попавшего в смазку топлива.
Mazda CX-7 2.5 / Мазда Си Икс-7, 5дв кроссовер, 163 л.с, АКПП, 2009 - 2012 - снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Mazda CX-7 2.5 5дв. кроссовер, 163 л.с, АКПП, 2009 - 2012 г.в. - снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Снижение уровня охлаждающей жидкости
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках | Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давлением 1 бар | Замените поврежденные детали |
| Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости | Осмотр | Замените насос |
| Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дефект блока или головки блока цилиндров | На указателе уровня масла эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя | Поврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям |
Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)
Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодную, уровень уменьшается, а на прогретом двигателе, уровень повышается. Аналогично уровень изменяется и в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. В зимнее время, объем становится меньше в расширительном бачке, а в летнее - больше. Но, что если вы стали замечать постоянное снижение объема жидкости в бачке. Тут налицо другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью определенных узлов в системе охлаждения.
Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.
Очень часто причиной протечки являются прослабленные хомуты на шлангах.
С помощью фонарика осмотрите подкапотное пространство и если есть
возможность загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо выполнить
осмотр под капотом. Просмотрите места, где хомут удерживает шланг. Если
причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно влажное место, откуда
и просачивается антифриз. В таком случае, следует заменить хомут на
новый и проверить, нет ли после этого утечки. Если все хомуты сухие, а
снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу.
Часто, этот насос, перекачивающий антифриз по системе выходит из строя,
особенно если он некачественного производства. Замена помпы выполняется
через каждые 50-60 тыс. км., хотя многие автовладельцы ждут когда она
выходит из строя и только тогда обращаются на автосервис. Заметить
неисправность помпы можно по следующим признакам:
- в районе помпы и приводного ремня постоянно мокро;
- печка в салоне стала слабо обогревать;
- снимите приводной ремень и постарайтесь провернуть шкив. Разболтанный
шкив - признак неисправности;
- появление хорошо виднеющегося зазора в приводе шкива - наиболее
вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет
из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя является, кроме
утечки антифриза, постоянный стук во время работы двигателя. Источником
стука являются неисправные подшипники помпы.
Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность
радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
- пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
- постоянное запотевание лобового стекла;
- в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных
пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.
Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак - появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.
Испарение антифриза и другие причины его утечки
Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов - красный, зеленый и синий.
Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.
Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также
входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие,
антивспенивающие.
Распространенная поломка системы охлаждения
Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:
Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае
автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое
обслуживание на СТО.
Почему снижается уровень антифриза?
Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:
В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в
объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое
время.
Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить
такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду
могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного
ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка
Разгерметизация различных соединений охладительной системы или
повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с
прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня
охладительной жидкости.
течет радиатор
Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.
Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.
Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется
не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же
отправляться на СТО за профессиональной помощью.
Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, определить причину такой проблемы можно попытаться и самостоятельно.
В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.
После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.
Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.
Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.
Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист
картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на
картоне будут заметны его следы.
Технические характеристики
Технические характеристики Mazda CX-7 2.5 / Мазда Си Икс-7 в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 163 л.с, АКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2012 г.
Антифриз для Mazda Cx 7
В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Mazda Cx 7,выпускавшийся с 2006 по 2012 год.
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2006 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Chevron, G-Energy, Freecor |
| 2007 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf |
| 2008 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy |
| 2009 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM |
| 2010 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy, Freecor |
| 2011 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G |
| 2012 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI |
При покупке необходимо знать оттенок — Цвет
и Тип
антифриза, допустимый для года выпуска вашей Cx 7. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации. 
Например:
для Mazda Cx 7 (1 поколение) 2006 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Важно знать
У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
Смешивать жидкость разных производителей — можно
, если их типы соответствуют условиям смешивания.
G11 можно смешивать с аналогами G11
G11 нельзя смешивать с G12
G11 можно смешивать G12+
G11 можно смешивать G12++
G11 можно смешивать G13
G12 можно смешивать с аналогами G12
G12 нельзя смешивать с G11
G12 можно смешивать с G12+
G12 нельзя смешивать с G12++
G12 нельзя смешивать с G13
G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой.
Качество и надежность работы силового агрегата зависит от своевременной замены антифриза. В трудных условиях автомобиль работает отлично, если в систему охлаждения залит оригинальный антифриз для Mazda cx7. Использовать рекомендуют охлаждающую жидкость – FL22. Антифриз FL22 сохраняет свои охлаждающие качества более десяти лет, независимо от условий эксплуатации. Эта смесь поможет не делать дорогой ремонт двигателя.
Как своими руками сменить антифриз в Мазде cx7?
Охлаждающая жидкость для Мазды сх7, которую рекомендует производитель авто, надо сменить через 195 тысяч километров пробега или 11 лет работы автомобиля. Если использовать жидкость других марок, срок замены составляет 90 тысяч километров пробега или спустя 4 года эксплуатации.
Выполнять замену охлаждающей смеси следует, соблюдая меры предосторожности. Ее токсичность требует работы осуществлять вдали от детей и животных. Замена антифриза на Мазде сх7 должна производиться на холодном двигателе. При включении мотора, крышку расширительного бачка хорошо закрывают, потому что во время работы двигателя система охлаждения находится под давлением, и как обратное следствие смесь может потечь и попасть в масло.
Для замены охлаждающей жидкости следует подготовить необходимые инструменты , такие как:
- Емкость объёмом около 10 литров, чтобы сливать отработанную охлаждающую жидкость;
- Воронка;
- Шланг;
- Ткань для протирки;
- Резиновые перчатки и обувь.
При смене антифриза следует придерживаться рекомендаций завода – производителя. Нельзя заливать простую воду, так как выходят из строя различные системы и детали двигателя. Обычная вода может стать причиной появления ржавчины в системе.
Этап первый
Замена антифриза в Мазде сх7 начинается со слива отработанной смеси. Процедура осуществляется в следующей последовательности:
- Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной площадке;
- Откручивается пробка радиатора;
- Под сливную пробку подставляется емкость для слива старого хладагента;
- Снимается пробка и сливается жидкость.
Слив антифриза с бака Мазды сх7 лучше выполнять, сливая смесь из радиатора с помощью шланга. Так можно избежать загрязнения окружающей среды. После того как вытечет весь отработанный хладагент необходимо закрутить сливную пробку.
Этап второй
При сильном загрязнении расширительного бачка его надо снять, промыть и установить. Прежде чем будет произведена замена антифриза на Mazda cx7, выполняется промывка системы охлаждения. Процедура производится в соответствии со следующими шагами:
- Систему охлаждения требуется медленно заполнить водой. Воду следует залить в радиатор до указанного уровня;
- Уровень воды в расширительном бачке установить на метке «FULL»;
- Включить силовой агрегат, оставив работать до включения электровентилятора;
- Остановить мотор, слить воду.
Промывку следует выполнять до тех пор, пока вода не станет сливаться чистой. При помощи промывки полностью удаляют защитный слой старого тосола. Это очень важно, если переходят с одной смеси на другую. Для очищения системы охлаждения используется дистиллированная вода.
Выполнять промывку системы охлаждения можно и специальным средством. Его разбавляют водой и заливают в расширительный бачок с выключенным двигателем. После заливки, двигатель включают, прогревают до рабочего состояния, чтобы термостат открылся. Таким образом, охлаждающая жидкость начнет передвигаться по большому кругу системы охлаждения.
Этап третий
Замена антифриза в Mazda cx7 заканчивается заливкой нового антифриза. В соответствии со следующей пошаговой инструкцией, для осуществления залива требуется:
- Отвернуть пробку радиатора и залить охлаждающую жидкость до нужного уровня;
- Открыть пробку расширительного бачка и с помощью воронки долить в него смесь;
- Вытащить шланг из отверстия заливной горловины;
- Долить жидкость до уровня «FULL»;
- Пробку расширительного бачка закрутить. Пролитую смесь протереть тряпочкой;
- Включить мотор, прогреть до рабочего состояния;
- Выключить двигатель, проверить уровень антифриза. Если необходимо – долить в расширительный бачок до указанного уровня.
При замене тосола в систему охлаждения может попасть воздух. Это указывает на появление воздушной пробки в системе двигателя. Чтобы избежать воздушной пробки, надо выключить мотор, дать остыть, отвернуть пробку расширительного бачка. Включить двигатель, оставить поработать 5 минут.
Во время прокачки системы, воздух выходит через горловину для заливки смеси. Выключить силовой агрегат. В охлаждающий расширительный бачок долить тосол до указанного уровня. Выполнив прокачку, следует проверить на наличие течи. Это предотвратит ремонт двигателя.