Приобрести радиоуправляемое устройство сегодня - не проблема. И автомобиль, и поезд, и вертолет, и квадрокоптер. Но гораздо интереснее попробовать создать радиоуправляемую машину своими руками. Мы представим вам две подробные инструкции.

Модель №1: что нам будет нужно?

Для сотворения данной радиоуправляемой модели понадобятся:

• Машинка-моделька (можно даже взять обычную китайскую с рынка).
• АРУ авто.
• Соленоид открытия дверей авто ВАЗ, аккумулятор 2400 А/ч, 12 В.
• Отрезок резины.
• Радиатор.
• Электро-измерительные инструменты.
• Паяльник, к нему - припой, а также слесарные инструменты.
• Редуктор.
• Коллекторный двигатель (например, от игрушечного вертолета).

Модель №1: инструкция по созданию

А теперь приступаем к сотворению своими руками радиоуправляемой машины:

Модель №2: необходимые комплектующие

Для создания машины вам понадобятся:

• Модель автомобиля.
• Запчасти от ненужной коллекционной машинки, принтера (шестеренки, тяги, железные приводы).
• Медные трубки (продаются в строительных магазинах).
• Паяльник.
• Автоэмаль.
• Болты.
• Необходимая электроника.
• Аккумулятор.

Модель №2: создание устройства

Начинаем делать своими руками радиоуправляемую машину:

В заключение представим вам один из чертежей для радиоуправляемых моделей машин - схему приемника.

Самодельная радиоуправляемая машина - это реальность. Конечно, с нуля смастерить ее не получится - разработайте свой опыт на более простых моделях.

Идея создания радиоуправляемой автомодели возникла давно. Но воплощению этой идеи в пластике и металле всё время мешали какие-то объективные причины. Во-первых, полное отсутствие опыта проектирования и постройки такой модели (моё хобби-авиамоделизм, и устройство и работу некоторых узлов автомоделей, типы применяемых материалов, двигателей, аккумуляторов, подбор редуктора и т. д. я представлял весьма туманно). Во-вторых, полное отсутствие литературы по этой тематике. В-третьих, отсутствие комплектующих (двигателей, шестерен, подшипников малого диаметра и т. д.). К удивлению, последняя проблема разрешилась быстро и просто. Я работаю на вычислительном центре, и ребята, знающие о моём увлечении моделизмом, как-то отдали мне несколько списанных печатающих механизмов от принтеров и накопителей на магнитных лентах. Из всех этих "железок" мне удалось подобрать несколько пар шестерен с разным передаточным числом, несколько валов из качественной стали для осей и маленькие подшипники. С литературой тоже было довольно просто: я пересмотрел все журналы "Моделист-конструктор" у себя и в библиотеке, и нашёл несколько интересных для меня статей. Для начала было решено построить самую простую модель (без дифференциала, без амортизации, без подшипников, двигатель - от механизма блокирования замка автомобильной двери, питание - 8-10 аккумуляторов СЦ-0,55 А/ч).

После более близкого знакомства с каталогом и моделями фирмы TAMIYA я убедился, что сделал не модель, а игрушку. Захотелось построить что-то более серьёзное, пришлось опять разрабатывать чертежи. Из-за довольно-таки высокой сложности узлов фирменных моделей (практически все детали литые и сложной конфигурации), трансмиссии, содержащей много деталей, малой прочности и износостойкости механизмов (прошу учесть, что это моё субъективное мнение) проектировать полноприводное и переднеприводное шасси я даже не пытался. Прототипом послужило шасси от модели Формула-1; модель изначально задумывалась для асфальта. Материалы - листовой стеклотекстолит, сталь, дюралюминий, капролактам, микропористая резина. Дифференциал сделал по описанию в "Моделисте-конструкторе", передняя подвеска - аналогично фирменной, но из стеклотекстолита, регулятор - самодельный, механический. В ходе эксплуатации возникли некоторые нюансы, которые меня не устраивали. Во-первых, полная незащищённость колёс от ударов соперников. Пришлось несколько раз менять рычаги передней подвески и пару раз ось заднего моста. Во-вторых, очень плотная компоновка механизмов под кузовом малого объёма, и, как следствие, затруднённое обслуживание и чистка узлов. В-третьих, был неудачно выбран материал для деталей дифференциала, и его работа меня не устраивала.

С учётом вышеперечисленного, а так же накопленного опыта создания и эксплуатации подобных моделей был разработан несколько иной вариант шасси. Изменения коснулись главным образом типа шасси (для закрытого кузова), компоновки узлов, некоторых деталей дифференциала, узла защиты рулевой машинки. Мне довольно затруднительно дать объективную оценку своему "произведению", но шасси меня устраивает. По сравнению с моделями TAMIYA шасси более скоростное (правда, сравнение производилось визуально, сравнивались переднеприводное, полноприводное и моё шасси; модели были стандартного исполнения, без дополнительных опций). Детали и механизмы более простые, чем фирменные, в случае поломки легко восстанавливаемые или ремонтируемые.

К сожалению, у меня не было возможности поработать с фирменными комплектующими (колёсами, деталями дифференциала и т.д.). Но я думаю, что, изменив размеры и конфигурацию некоторых деталей передней подвески и заднего моста, вполне можно применить стандартные колёса, дифференциал, амортизаторы и т.д., выпускаемые фирмами. Кроме того, изменяя размер некоторых деталей, вполне можно изменить базу и колею шасси, то есть сделать шасси под любой кузов закрытого типа. Ну и, наконец, шасси обошлось мне не в 200$ плюс примерно столько же на тюнинг (может, где-то цены и пониже, но у нас такие).

В настоящем материале я ни в коем случае не хочу принизить заслуги и достижения фирм-производителей модельной продукции, обидеть людей, которые имеют возможность покупать дорогие модели и комплектующие к ним или претендовать на новизну идей. Практически все материалы были опубликованы в журнале "Моделист-конструктор", правда, я применял иногда другие материалы, что-то изменял и дорабатывал с учётом тех деталей, которые у меня были. В общем, что у меня получилось, то и предлагаю Вашему вниманию.

Краткая техническая характеристика

Тип шасси	заднепривоное
База	260 мм
Ширина по задним колёсам	200 мм
Ширина по передним колёсам	188 мм
Дорожный просвет	14 мм
Масса шасси	700 г
Тип передачи	одноступенчатый открытый редуктор; К=1:4,2 или К=1:4,5
Тип двигателя	Mabuchi 540, Speed 600 разных модификаций
Подвеска передняя	независимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина
Подвеска задняя	зависимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина и масляный амортизатор-демпфер
Аккумуляторы	7,2 Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортовой аппаратуры

Описание конструкции

Основание шасси

Функционально шасси состоит из трёх основных узлов: основание шасси, задний мост с системой амортизации и передняя подвеска с системой амортизации и защитной муфтой. Основание шасси-деталь 1, вырезанная из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. На этой детали установлены в соответствующие пазы боковины 3 и 4, которые образуют коробку-пенал для размещения силовых аккумуляторов. После установки этих деталей места соединения обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. На стойках 5 (материал-дюралюминий или алюминиевый сплав) крепится "второй этаж" шасси 2, на котором размещены рулевые машинки, регулятор хода, узлы крепления масляного амортизатора и защитной муфты рулевой машинки. Следует отметить, что пазы детали 2 должны совпадать с соответствующими шипами боковин 3 (эти места не проклеиваются!). Такая конструкция в собранном виде повышает прочность аккумуляторной коробки. Перед задними колёсами установлены кронштейны 6, которые играют роль защитных "ушек" и, кроме того, в них установлены штыри крепления кузова. В передней части шасси кузов можно крепить к аналогичным штырям, установленными в районе бампера-отбойника. Конфигурация бампера зависит от носовой части прототипа и на чертежах не показана. Также не показаны места крепления штырей кузова. Их расположение зависит от обводов капота прототипа. Ввиду того, что стеклотекстолит уступает по прочности углепластику, окна облегчения вырезаны только в деталях, образующих коробку для силового аккумулятора.

Задний мост с системой амортизации

Задний мост выполнен как единый легкосъёмный узел, что увеличивает удобство ремонта и профилактических работ. Основание моста (см. сечение А-А) - стеклотекстолитовая пластина 3 толщиной 2,5 мм (можно применить дюралюминий толщиной 2 мм). К ней винтами М3 крепится моторама 1 и стойка левого колеса 2, выполненные из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху такими же винтами прикручена верхняя рама заднего моста 4. К мотораме и стойке крепятся подшипниковые стаканы 5 (правый) и 6 (левый). Правый выточен из стали и доведён до размеров, показанных на чертеже; левый стакан изготовлен из дюралюминия. Подшипники-13х6х3,

закрытого типа. Ось 20, соединяющая задние колёса, изготовлена из прутка стали диаметром 6 мм. В месте установки левого колеса в оси сделано отверстие М2,5 под штифт. В ступице левого колеса 17 пропилен паз шириной 2,5 мм. При установке колеса на ось штифт входит в пропил ступицы и таким образом предотвращает проворачивание колеса на оси. Правое колесо связано с ведомой шестерней 11 (на чертеже слева показана шестерня, которую я нашёл, справа - она же после доработки) через шариковую фрикционную муфту. Её образуют 6 шариков диаметром 4,8 мм от подшипника, находящихся в гнёздах цилиндрической вставки 10 (цилиндрическая вставка соединена с шестерёнкой шестью винтами М1,5; отверстия под винты просверлены по окружности диаметром 37 мм через 60o; во вставку впрессован бронзовый подшипник скольжения 12). С двух сторон муфта сжата стальными закалёнными шайбами 9 (размер шайб 30х13х1,2). Одна из шайб вклеена в ступицу правого колеса 13, вторая приклеена к упорному диску 8. Посадка упорного диска на ось осуществляется через разрезную бронзовую втулку 7. Для восприятия осевых усилий от давления шариков служит упорный шарикоподшипник 15 (изготовлен из стального прутка; после проточки канавки под шарики детали закалены). Регулировка усилий в муфте выполняется путём затягивания гайки с капроновым вкладышем 19. Для предотвращения осевых смещений на оси 20 установлена втулка 21, которая фиксируется на оси винтом М3. Праая ступица колеса 13 и левый диск 16 выточены из капролактама; в правую ступицу впрессованы два бронзовых подшипника скольжения 14. Шины колёс изготовлены из микропористой резины. Для устранения осевого люфта служит дистанционная шайба 18.

Задний мост навешивается на основание шасси через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 с помощью трёх винтов М3. На основании шасси эта деталь закреплена винтом М4 и прижимной шайбой 23, которая навинчена на стержень 24. Этот стержень является осью фрикционного амортизирующего узла. Последний состоит из тарельчатых фрикционных шайб 25 и пружин. Усилие фрикциона регулируется перемещением по оси втулки 27, фиксация которой осуществляется винтом М3. Нижней опорой 26 пружина опирается на дополнительную рессорную планку 28, которая установлена на стойках 29 на основании шасси 1.

Для гашения колебаний, возникающих при работе подвески, устанавливается демпфирующий пружинно - масляный амортизатор. Он крепится к детали 2 при помощи дюралюминиевого кронштейна (Узел I). С верхней рамой заднего моста 4 амортизатор связан шаровым шарниром (Узел II).

Передняя подвеска

Передняя подвеска первоначально была упрощённой (сечение Г-Г), и состояла из верхней и нижней планки 1 из фольгированного стеклотекстолита, соединённых между собой стойками 2 и крепящихся к основанию шасси 1 через резиновые шайбы (Узел III). Поворотный рычаг представлял собой детали 3, 4, 5, собранные в один узел с помощью пайки. Амортизация осуществлялась с помощью пружины и путём перемещения детали 3 по оси 6. На оси 6 сделаны пазы для замковых шайб. В диск колеса 8 впрессованы были два бронзовых подшипника скольжения 9.

Но работа подобной подвески мне не нравилась, и с помощью статьи из журнала "Моделист-конструктор" была разработана и изготовлена другая подвеска (детали показаны на чертеже справа от красной штриховой линии) Основанием служит узел 1, собранный из деталей 1А, двух деталей 1Б (стеклотекстолит) и дюралюминиевой детали 2. Детали 1Б приклеиваются к 1А, для большей прочности стянуты винтами М2; деталь 2 прикручивается винтами М2. Нижний рычаг подвески 3 состоит из основания 3Б и двух боковин 3А (стеклотекстолит толщиной 2 мм); после подгонки и сборки стыки обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. Верхний рычаг 4 состоит из серьги 4А, вилки 4Б и оси 4В. Материал для серьги и

вилки - дюралюминий. Рычаги крепятся к основанию 1 с помощью осей 15; на своих местах оси фиксируются замковыми шайбами 16. При помощи такой же оси к нижнему рычагу крепится шкворневая стойка 5 (деталь заводского изготовления, но вполне можно изготовить из дюралюминия, немного упростив). К верхнему рычагу 4 стойка 5 крепится при помощи вилки 4Б и винта М3. Серьга 4А крепится к узлу 1 так, как показано на виде В (ось вращения 15 фиксируется замковыми шайбами 16, для предотвращения осевого смещения серьги служат фторопластовые втулки 14). Поворотный рычаг 6 представляет деталь из дюралюминия, в него вставляется с некоторым натягом стальная ось 7, после этого сверлится вертикальное отверстие диаметром 4 мм под ось вращения 8. Ось вращения фиксируется замковой шайбой.

Диски колес 9 выточены из капролактама. Ступицы 10 - из дюралюминия, крепятся к дискам тремя винтами М2,5. Подшипники - 13х6х3, закрытого исполнения. Шины колёс - из микропористой резины.

Амортизация осуществляется при помощи пластины 11 из стеклотекстолита, которая прижимается к основанию 1Б винтом М3 и дюралюминиевой шайбой 12. Свободные концы пластины опираются на фторопластовые втулки 13, которые одеты на ось 15. Такая конструкция позволяет регулировать жёсткость подвески за счёт толщины и ширины пластины 11 довольно в широких пределах.

Защитная муфта рулевой машинки представляет собой узел, показанный на сечении В-В. По сравнения с узлом, опубликованным в "Моделисте-конструкторе", он немного переделан. Основанием является стальная ось 1, на которую в натяг насажана деталь из бронзы 3. После этого в этих деталях совместно сверлится отверстие диаметром 1,5-2 мм, вставляется штифт и запаивается. Таким образом, деталь 1 и 3 связываются жёстко. Качалка 4 припаивается к детали 2, и узел собирается так, как показано на чертеже. Ось 1 вращается в игольчатом подшипнике, который установлен в детали 6 (которая, в свою очередь, установлена в отверстии основания 1). Вторым подшипником является капроновая втулка 5, установленная в детали 2. Глубину отверстия диаметром 5,2 мм на детали 5 необходимо подобрать так, чтобы обеспечить минимальный люфт оси 1 защитной муфты, но в то же время лёгкость вращения узла. Муфта приводится во вращение при помощи дюралюминиевой качалки 7.

Заключение

Несколько слов о самой модели. Прототипом послужил Ferrari F40, поэтому база и ширина шасси, диаметр колёс разрабатывались исходя из реальных размеров автомобиля, в масштабе 1:10. Кузов - стеклоуглепластиковый, выклеен на болване. Аппаратура управления - Graupner FM -314, рулевые машинки - стандартные 508 (аналогичны по размерам HS 422 Hitec).

Я постарался как можно более подробно описать ход своих мыслей при разработке и порядок изготовления шасси. Вполне возможно, что некоторые узлы можно было сделать иначе, применить другие материалы или конструктивные решения. Хочу дать небольшой совет тем, кто захочет повторить эту модель. Сначала необходимо подобрать комплектующие (шестерни, амортизатор, поворотные рычаги и т.д.; вполне возможно, что не удастся подобрать детали по размерам, указанным на чертежах) и материалы для самодельных деталей. После этого придётся, возможно, внести некоторые коррективы в чертежи, и только потом начинать изготовление. Если у кого-то возникнут вопросы, предложения, критика - буду рад пообщаться на форуме.

Приветствую!

В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.

Подробности под катом. Осторожно, много трафика.

Типы моделей

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения.
Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.
Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.
Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром.
Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.
Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины.
Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.
Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.
Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.
Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

• Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
• Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
• Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
• Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

Цены

Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

• RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
• Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:

До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта:

Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:

Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:

Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

• Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
• RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
• Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

• Багги 1:10 4wd электро
• Багги 1:8 4wd электро
• Багги 1:10 4wd нитро
• Багги 1:8 4wd нитро
• Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей.
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.
От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как начать?

Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.
В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»:

В данной статье приведены рекомендации по сборке автомодели для начинающих, а также перечислены часто встречающиеся ошибки, которые обычно совершают моделисты при постройке своей первой модели. Здесь вы найдете те советы, которых, как правило, нет в инструкции.

В предыдущих статьях было много сказано о выборе и покупке подходящего для вас шасси. Но, как уже говорилось, радиоуправляемые машины поступают в продажу в двух вариантах. Первый - это комплект для самостоятельной сборки, второй - уже собранный на заводе комплект RTR (Ready To Run). Если вы являетесь обладателем второго варианта, то можете смело переходить к последнему пункту данной статьи. А вот владельцам комплекта для самостоятельной сборки сначала придется собрать свой авто, причем собрать его правильно!

Прежде, чем начать сборку

Перед тем как начать сборку, стоит внимательно прочитать нижеприведенный материал и убедиться, что вы во всем разобрались и запаслись всем необходимым для успешной постройки модели.

Тщательно изучите инструкцию

Для начала тщательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете все, что в ней написано. Если вам непонятны какие-либо иностранные слова, то обязательно переведите их перед тем, как начинать сборку. Это в дальнейшем сэкономит ваше время (и ваши деньги) и предотвратит некорректную сборку узлов. К инструкции также могут прилагаться вкладыши с обновлениями и исправлениями некоторых частей инструкции. Если такие имеются, то их следует читать в первую очередь.

На что обратить внимание

Длина болтов и шурупов, их расположение. Это очень важно - если вы, к примеру, вкрутите в крышку редуктора более короткий шуруп, то существует риск, что при дальнейшей эксплуатации крутящий момент, проходящий через трансмиссию, попросту вырвет верхний слой резьбы, и шестерни начнут "гулять" внутри редуктора.

Где «лево», «право», «перед» и «зад» автомобиля. Иногда попросту забывают про это и пытаются установить передние рычаги на задний редуктор, путают местами кулаки и так далее. При таких ошибках больше всего страдают нервы сборщика ("Ну почему же она не встает?!!").

Выберите подходящее рабочее пространство. Для успешной сборки вам понадобится хорошо подготовленное рабочее место. Это может быть любой стол размерами не менее 80х80 см с хорошим освещением (желательно лампа мощностью не менее 60 ватт). Также рекомендую постелить на стол белое полотенце. Это очень удобно, так как на белом фоне проще разглядеть любую маленькую деталь, что предотвратит потери винтов. Винты имеют свойство скатываться с неровной поверхности, а при падении они обычно отскакивают от твердого стола и улетают куда- нибудь далеко. Полотенце на столе устраняет все вышеперечисленные проблемы. Еще при сборке очень полезно иметь небольшую коробку с маленькими отделениями, в которые можно раскладывать одинаковый крепеж и другие детали (часто для этого используют коробки из-под рыболовных наживок). Рабочее место должно быть вдали от маленьких детей, домашних животных и от всего того, что представляет угрозу (и возможность потери деталей) вашей еще не собранной модели.

Подберите подходящий инструмент

• Отвертки - обычные отвертки на крест и с прямым шлицом малых и средних размеров.
• Плоскогубцы - небольшие
• Бокорезы - тоже небольшие
• Модельный нож или скальпель - желательно со сменными лезвиями.
• Шестигранники - применяются (как основные) не во всех моделях. Так что при покупке следует уточнить, на чем собирается модель (шлицевые винты или винты с внутренним шестигранником).
• Штангенциркуль - используется для измерения и точного выставления длин тяг подвески.

Сборка

Итак, вы имеете весь необходимый инструмент, подготовили рабочее пространство и изучили инструкцию. Теперь дело осталось за малым - собрать вашу автомодель! Но и тут есть свои тонкости, о которых я вам сейчас расскажу.

Срезание деталей с печатной платы. Детали следует откусывать с печатной платы с помощью бокорезов и затем аккуратно срезать с них заусенцы модельным ножом или скальпелем. Не торопитесь, потому что эта операция довольно опасна для ваших пальцев.

Вкручивание болтов и шурупов. Старайтесь не перетягивать их. Затягивайте их туго, но аккуратно, обращая внимание на тот материал, из которого сделана деталь, в которую вы вкручивайте шуруп. АВС пластик бывает довольно хлипким, так что риск проворачивания шурупа гораздо больше по сравнению с графитовым пластиком. Вкручивать шурупы в АВС пластик довольно легко, а вот в графитовый иногда очень сложно, особенно в первый раз в новые детали. Для облегчения вкручивания в подобных ситуациях (и для предотвращения срыва шлица в шурупе) нужно попросту смазать вкручиваемый шуруп небольшим количеством мыла.

Thread-Lock (в дословном переводе с английского означает "резьбовой замок") используется для предотвращения самооткручивания шурупов и винтов в ответственных и вибронагруженных местах конструкции. Обычно в инструкции говорится, где следует наносить thread-lock, но если вы чувствуете, что что-то может открутиться (например, точки крепления амортизаторов) то лучше сразу нанести данный состав на резьбу. Как правило, thread-lock наносят на все соединения (на резьбу) болт-гайка, и на все соединения (на резьбу), когда винтом соединяются две металлических поверхности - металл к металлу. В качестве thread-lock"а может быть использован суперклей (но он содержит меньше цианакрилата, поэтому держит слабее).

Места, куда чаще всего наносится thread-lock:

	При частой смене точек крепления амортизаторов пластик разбивается и амортизаторы начинают откручиваться, поэтому лучше применить thread-lock.
	От постоянной смены точек крепления верхних тяг подвески пластик разбивается. Для того чтобы тяги были надежно закреплены, необходимо применить thread-lock. Также следует зафиксировать винты, которые вкручиваются в алюминиевое крепление двигателя и держат верхнюю скобу и карбоновую пластину.
	Шаровые крепления тяг тоже со временем начинают выкручиваться. Выход один - thread-lock.

Смазывание шестерен. Если вы хотите, чтобы трансмиссия вашей машины служила долго, то вам придется потратить определенное количество времени на ее смазывание. Здесь есть несколько тонкостей.

Никогда не смазывайте оголенные детали - карданы, шестерни и т.д., так как на смазку моментально налипнет грязь, которая при дальнейшей эксплуатации сотрет деталь, как напильник. Для эффективного смазывания возьмите обычную пластиковую стяжку небольших размеров и с помощью нее равномерно нанесите смазку на каждый из зубов всех шестерен. Таким же образом смажьте втулки (при их наличии).

Выставте зазор в главной паре. Главная пара - это две шестерни, одна из которых расположена на моторе (ведущая), а другая передает крутящий момент непосредственно в трансмиссию (ведомая). Для обеспечения оптимального зазора при установке необходимо проложить между ними кусочек бумаги, который затем следует извлечь посредством вращения шестерен. Бумага должна содержать отчетливые отпечатки зубьев шестерен. Если отпечатки неотчетливы, и вы чувствуете, что зазор между шестернями великоват, то следует заново проделать данную операцию, но уже с большим прижимным усилием между шестернями.

Установка радиоаппаратуры

Перед установкой необходимо отцентровать сервомашинки. Выставьте нейтральное положение триммеров и включите передатчик, а затем приемник с подключенными к нему рулевыми машинками. Они тут же примут центральное положение. Если этого не сделать, то велика вероятность, что при первом включении машинки займут свое центральное положение, которое окажется для колес крайним левым или правым.

Устанавливайте приемник как можно дальше от электроцепей. Во избежание помех постарайтесь установить приемник как можно дальше от регулятора хода, аккумулятора и силовых проводов. Это относится и к проводу антенны. Часто встречаемая ошибка - это закручивание провода антенны при избыточной его длине вокруг основания крепления антенной соломинки. Этого делать ни в коем случае нельзя. Следует воздержаться от алюминиевых креплений соломинки антенны.

Бортовое питание. Перед тем, как приобрести или изготовить связку аккумуляторов для бортового питания, обязательно проверьте, на сколько вольт рассчитаны рулевые машинки, которые вы планируете использовать. Они бывают на 4.8, 6.0, и 7.2 вольта, так что смотрите, не перепутайте количество банок.

Приклеивание резины

Обязательно обезжирьте резину перед приклеиванием. Резина всегда поступает в продажу в заводском консерванте, который необходимо смыть перед приклеиванием. В местах склейки вымойте резину с мылом и обмойте теплой водой.

Обязательно нанесите риски на обод диска. Чтобы резина хорошо приклеилась, необходимо нанести на обод (в месте склейки) риски каким-нибудь абразивным материалом (шкурка, металлизированная мочалка для мойки сковородок и т.д.) Если колеса хромированы, то следует полностью удалить хром в местах склейки.

Обратите внимание, в какую сторону вращается то или иное колесо. Если у вас направленная резина, то будьте внимательны и не перепутайте направление вращения.

Для моделей RTR

Счастливым обладателям автомобилей RTR предлагаю полностью разобрать свои модели и затем собрать их заново, учитывая вышеприведенный материал. Зачем это делать? Сейчас объясню.

Низкое заводское качество сборки. К сожалению, это так. На заводе зачастую не затягивают нормально шурупы и винты, в нужных местах не кладут thread-lock, плохо смазывают шестерни, плохо заправляют амортизаторы и т.д.

Знание своей модели. Поскольку модель пришла собранной с завода, то многие только догадываются, как она устроена внутри. При переборке вы узнаете много нового, найдете недостатки конструкции и ее уязвимые места. Вы станете более подготовлены к дальнейшему ремонту и обслуживанию.

Вот, собственно, и все. Если вы следовали инструкциям производителя и попутно заглядывали в эту статью, то у вас все должно было получиться. Следующей стадией является обкатка модели. Но об этом уже в следующей серии...

Инструкция

Самостоятельная сборка машинки на имеет несколько плюсов. Вы не только сэкономите , но и сможете сделать именно такую , какую вы хотите. Прежде всего определитесь с размером суммы, которую вы готовы потратить. Ассортимент запчастей и типов очень велик, разброс цен также очень большой. Когда сумма будет определена, то приступите к разработке небольшого плана постройки. Решите, какую именно машинку вы хотите. Можно сделать ее просто на проводном управления, а можно использовать , которое будет стоить несколько дороже.

Выберите шасси для вашей будущей машинки. Сейчас можно найти огромное количество различных шасси, причем все они взаимозаменяемы. При покупке обратите внимание на качество деталей. Не должно быть вкраплений и зазубрин на пластмассовых деталях. Передние колеса должны легко поворачиваться. Вместе с шасси обычно продаются колеса. Им также стоит уделить большое внимание. Лучше всего покупать колесики с резиной, так как пластмассовые обладают очень плохой сцепкой с поверхностью.

Следующий шаг - выбор мотора. Это самый важный шаг, так как вы выбираете вашей будущей машинки. От него во многом будут зависеть динамика и технические характеристики будущей модели. Есть два типа моторчиков для моделей - электрические и бензиновые. Электрические моторчики неприхотливы в обслуживании и обладают относительно невысокой ценой. Они очень экономичны, так как питаются от аккумуляторов, которые легко подзаряжать. Бензиновые двигатели обладают большей мощностью, однако стоят дороже и требуют тщательного ухода. Да и специальное топливо имеет значительную цену. Если вы новичок в моделировании, то смело выбирайте электромотор. Вы сэкономите деньги и время.

Теперь нужно определиться, какого типа будет управление - проводное или беспроводное. Проводное управление дешевле, но будет кататься только в радиусе, равном длине провода. Радиоблок стоит немного дороже, но позволяет управлять автомобилем на расстоянии покрытия антенны. Лучше всего немного переплатить и купить радиоблок. Также задумайтесь о корпусе вашего автомобиля. На полках вы сможете найти корпуса практически всех современных моделей авто. Также вы можете сделать корпус по своему собственному уникальному эскизу.

Теперь необходимо собрать все комплектующие. Возьмите шасси и прикрепите моторчик и радиоблок. Установите антенну. Вместе с комплектующими вам должны продать инструкцию , в которой вы подробно сможете найти схему соединения частей. Установите аккумуляторы и антенну. Отрегулируйте работу мотора. Когда все будет синхронно работать, прикрепите корпус автомобиля на шасси. Теперь остается только украсить машинку на свой вкус.