Рано или поздно каждый владелец транспортного средства задумывается, как продлить срок службы аккумуляторной батареи. и все вспомогательные приборы машины , обеспечивая тем самым комфортную езду. Значит, с вами может произойти ситуация, при которой вы попросту не сможете завести свой автомобиль. Обычно такое происходит в самый неподходящий момент, когда срочно необходимо куда-то ехать.

Не расстраивайтесь, вам может прийти на помощь другой водитель, разрешив подзарядить батарею от его аккумулятора. Такая ситуация может произойти с каждым, сегодня он поможет вам, а завтра на помощь ему придет другой автолюбитель.

Для зарядки необходимо использовать так называемые «крокодилы». Такой прибор должен быть у вас всегда с собой, поэтому его стоит купить сразу же, приобретая машину. Одни клеммы нужно подключить к своему аккумулятору, а другие - к вашему «спасителю». Будьте очень внимательны, подсоединяйте плюс к плюсу, а минус - к минусу. В это время двигатель ни в коем случае не должен работать. Если ваша батарея очень сильно разряжена (это видно по лампочке на щитке, которая еле горит), можно на 10 минут включить мотор вашего помощника. При запуске вашего двигателя, второй необходимо отключить, иначе выйдет из строя как ваше, так и его электрооборудование.

Эта процедура поможет вам решить свои проблемы в течение дня, а на ночь нужно поставить аккумулятор на зарядку от сети с помощью специального устройства.

Что делать для увеличения срока эксплуатации аккумулятора

Почему разряжается батарея

Чтобы знать, как продлить жизнь вашего аккумулятора, нужно рассмотреть основные причины его разрядки и методы их устранения:

1. Из-за попадания паров электролита может произойти окисление выходов клемм и штырей. Чтобы этого не произошло, необходимо зачистить клеммы наждачной бумагой и смазать их небольшим слоем смазки.
2. В случае нарушения целостности корпуса может произойти утечка электролита. Для решения проблемы можно вылить остатки жидкости, заклеить трещину эпоксидным клеем или запаять похожим материалом. Затем нужно залить электролит обратно.
3. Если вы не поддерживаете чистоту вашего аккумулятора, у вас может возникнуть увеличенная саморазрядка. Чтобы этого не произошло, регулярно протирайте свою батарею. Для этого можно использовать воду с добавлением небольшого количества соды.
4. При полной разрядке прибора может случиться короткое замыкание пластин. Если аккумулятор редко использовался или вообще не работал, ремонт невозможен.
5. Процесс сульфатации. Это наиболее распространенная причина выхода батареи из строя. Кристаллы сульфатов свинца накрывают всю поверхность пластин аккумулятора. Работа нарушается из-за белого налета, который препятствует проникновению электролита и увеличению его температуры, а также активному газовыделению и повышению напряжения. Батарея начинает очень быстро разряжаться, вследствие чего приходит в негодность. Чтобы немного снизить процесс сульфатации, можно провести несколько зарядно-разрядных этапов. При этом сначала нужно применить заряд до плотности 1,285 г/см 2 . Чтобы его уменьшить, нужно доливать воду, а чтобы увеличить - заливать электролит. Далее необходимо применить разряд током 4–5 ампер до 10,2 В на выводах. С помощью этого способа сульфатация снизится, но не сильно, и батареей можно будет еще немного попользоваться.

Самостоятельно устраняем причины неполадок

Срок эксплуатации АКБ при нормальном уходе составляет 4–5 лет. При этом важно своевременно обнаруживать и устранять возникшие неисправности. Рассмотрим основные из них.

К снижению плотности электролита приводит повышенный уровень саморазряда. В основном это происходит из-за загрязнения поверхности батареи. Для удаления грязи можно использовать кисточку, смоченную в предварительно приготовленном 10% горячем растворе соды в воде. С помощью этой процедуры вы также уберете с поверхности аккумулятора ненужный слой электролита.

Затем нужно хорошо промыть АКБ водой и насухо вытереть чистой тряпкой. На завершающем этапе можно провести обезжиривание с помощью бензина, а также наложить поверх мастики пару слоев эпоксидного клея. Образовавшаяся пленка защитит вашу батарею от разрушающего действия грязи и электролита. Детали аккумулятора необходимо очистить от следов окисления и покрасить. Раму прибора можно обтянуть пленочной изолентой.

Повышенный саморазряд может также произойти из-за загрязненного электролита. Чтобы этого не произошло, нужно слить всю жидкость и хорошо помыть батарею дистиллированной или кипяченой водой. Мыть необходимо до тех пор, пока не прекратится выделение темного осадка. Далее снова залить дистиллированную воду и подождать час, потом подключить батарею к зарядному устройству и заряжать током 0,5–1 А на протяжении суток.

После этого надо слить всю жидкость и заправить аккумулятор электролитом плотностью 1,27 г/м 2 . В конце надо зарядить батарею и проследить, чтобы плотность во всех элементах соответствовала норме. С помощью такой процедуры продлевается эксплуатационный срок прибора. Необходимо отметить, что следует заливать новый электролит, а старый нужно нейтрализовать при помощи соды и вылить в специально отведенное место.

Повышенный саморазряд может возникнуть из-за утечки тока при поврежденной изоляции любого провода или прибора машины. Чтобы проверить, так ли это, надо отсоединить все токовые потребители и прикоснуться клеммой со знаком «+» к месту крепления. Если появилась искра, нужно отыскать и нейтрализовать проблему.

Помните, что нормальным саморазрядом аккумулятора считается 1–2% в сутки.

Окисление наконечников и штырей приводит к увеличению сопротивления внешней электрической цепи. Из-за этого при запуске двигателя стартеру не хватает напряжения, и мотор не заводится. Чтобы этого не происходило, на штыри надо одеть войлочную или фетровую шайбу толщиной 2–4 мм, которая пропитана щелочным веществом. Это предотвратит процесс окисления.

Растрескивание и отслоение мастики от стенок аккумулятора может быть следствием закупорки газоотводных отверстий в пробках. Надо вывернуть их и проверить. При необходимости, почистить деревянной палочкой. Если вы нашли дефекты на внешней стороне батареи, нужно разогреть мастику, добавить пластилин и заполнить все трещины. При этом поверхность аккумулятора должна быть разогрета до 60 о С при помощи лампы 200 Вт.

Должен быть в норме. Если он повышен, возможно выплескивание жидкости через отверстия в пробках, если понижен - оголение пластин, которое приводит к сульфатации и выходу батареи из строя.

Из-за осыпания активной массы и разрушения сепаратора возможны замыкания внутри аккумулятора, которые приведут к его закипанию. Нужно проверить плотность электролита. Если вы где-то обнаружили неисправности, надо вскрыть АКБ и все осмотреть. После проведения ремонта или замены каких-то частей необходимо все поставить на место и закупорить.

Неполадки в заряде батареи могут возникнуть из-за сульфатации пластин. Причинами возникновения такой проблемы могут быть:

• длительное неиспользование батареи;
• систематическая недозарядка аккумулятора;
• высокая плотность и низкий уровень электролита.

Чтобы уменьшить процесс сульфатации, нужно:

• зарядить прибор зарядным током в течение нескольких часов;
• полностью слить электролит;
• хорошо вымыть АКБ;
• залить раствором питьевой соды (25 г на 1 л воды) и подождать 3 часа;
• слить жидкость и залить раствор поваренной соли;
• в течение часа заряжать батарею;
• все слить и вымыть;
• залить раствором питьевой соды (40 г на 1 л воды) и опять произвести часовую зарядку.

После проведения всех этих этапов необходимо все тщательно помыть, залить новый электролит и провести подзарядку согласно инструкции.

Специалисты советуют следовать следующим правилам для увеличения срока службы вашей батареи:

1. Заглушив мотор, нужно проверить, выключены ли все электроприборы.
2. При отключении АКБ от блока питания надо сразу выключать провод со знаком минус.
3. Избегайте саморазряда батареи.
4. Постоянно контролируйте места соединения клемм с аккумулятором.
5. Если вы не пользуетесь батареей, не слив при этом с нее электролит, надо постоянно заряжать ее и проверять плотность и уровень жидкости.
6. Водитель с помощью вольтметра должен контролировать напряжение на полюсах батареи.
7. Необходимо измерять плотность и уровень электролита каждые 3000 км пробега.
8. Если все показатели в норме, батарею все равно надо заряжать: зимой - каждый месяц, летом - каждые 6 месяцев.
9. Для зарядки использовать ток, равный 1/10 емкости АКБ.
10. Помните, что зимой при морозе возможно повреждение корпуса, которое происходит из-за замерзания жидкости в разряженном аккумуляторе.

При соблюдении всех этих правил возможна долгая эксплуатация вашей батареи.

Видео о том, как восстановить аккумулятор:

Что необходимо помнить при покупке новой АКБ

Чтобы приобрести новый аккумулятор, надо знать его размер. Для этого можно измерить гнездо старой батареи и значение стартового тока.

При осуществлении покупки помните, что нужно:

• брать чек и оформлять гарантийный талон на приобретаемый товар;
• узнавать дату изготовления батареи;
• с помощью вольтметра измерять напряжение на клеммах АКБ, при этом оно должно быть не больше 12,6 В.

Подведем итог

Каждый может продлить срок эксплуатации своей аккумуляторной батареи. Для этого необходимо должным образом осуществлять уход за ней и прислушиваться к советам специалистов. Также помните, что купленный качественный товар прослужит вам намного дольше любого бывшего в употреблении устройства.

Вконтакте

Одноклассники

Аккумулятор телефона. 5 советов как продлить срок жизни смартфона.Когда речь заходит о правильном способе зарядке современных устройств с литий-ионными батареями, мнения разделяются. Одни уверены, что батарею нужно полностью разряжать и только потом заряжать на 100%, а другие утверждают, что гаджет всегда должен быть заряжен на 40–80% и его нужно постоянно ставить на подзарядку. Как же возникли эти разногласия? Давайте разберемся.

До недавнего времени повсеместно использовались никелевые аккумуляторы. Именно эти батареи было необходимо разряжать до нуля. В итоге многие запомнили это правило и используют его для батарей всех типов.

А современные литий-ионные батареи, не обладающие «памятью», по стандарту служат всего 2–3 года. Но можно сделать так, чтобы они прослужили максимально долго. Предлагаем вам 4 эффективных способа продления срока жизни батарей смартфонов, ноутбуков и т. п.

Как продлить срок жизни смартфона:

1. Заряжайте батарею регулярно

Устройства с литий-ионной батареей нельзя разряжать полностью. Вы значительно продлите срок службы аккумулятора, если ты будете регулярно ставить на подзарядку свои гаджеты. Производители рассчитывают срок службы таких батарей количеством циклов полного разряда (то есть до 0%). Например, у качественных аккумуляторов – 400–600 циклов.

В следующей таблице вы можете увидеть данные, которые подтверждают, что аккумулятор лучше заряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10–20%.

Принцип расчета прост, если ваш телефон разряжен до 20%, то глубина разряда – 80%.

2. Когда батарея зарядилась, выключи зарядку

Литий-ионные аккумуляторы не нужно каждый раз заряжать на 100%. Они прослужат дольше, если ваш гаджет будет всегда заряжен на 40–80 %. Если же аккумулятор зарядился на 100%, его нужно вовремя отключать от сети, так как этот фактор повлияет на срок службы батареи.

3. Один раз в 3 месяца полностью разряжайте и заряжайте аккумулятор до 100%

Специалисты рекомендуют раз в 3 месяца полностью разряжать и заряжать аккумулятор, держа его на зарядке 8–12 часов. Этот метод помогает откалибровать устройство. Ведь после многократных небольших зарядок работа батареи может перейти в некорректный режим.

4. Используйте оригинальное зарядное устройство

В большинстве случаев зарядное устройство встроено непосредственно внутрь мобильных устройств, а внешние сетевые адаптеры только понижают напряжение и выпрямляют ток электросети, то есть не имеют прямого воздействия на батарею.

Но некоторые гаджеты, среди которых цифровые фотокамеры, не имеют встроенного зарядного устройства: их аккумуляторы заряжают во внешнем зарядном устройстве. В этом случае использование не оригинального или низкокачественного «зарядника» может негативно отразиться на сроке службе батареи.

5. Не допускайте перегрева

Что касается зависимости потери заряда аккумулятора от температуры, следует учитывать, что высокая температура отрицательно влияет на срок жизни батареи. Берегите устройство от перегрева и как можно реже располагайте ноутбук в теплое время года на коленях, не допускайте попадания на мобильные устройства прямых солнечных лучей и не оставляйте их рядом с источниками тепла. У литий-ионных аккумуляторов максимально допустимые температуры использования находятся в пределах от –40°C до +50°С.

Каждый автолюбитель знает, что аккумулятор не вечный и его нужно периодически заменять. Срок эксплуатации достигает обычно 3-4 года. У кого-то он выходит из строя намного раньше, а у кого-то - позже. Данный аспект зависит от многих факторов, но зачастую все проблемы случаются из-за ошибок автовладельцев. Если бережно относится к батарее, то она может работать и 8 лет. Как же можно увеличить срок её службы? Всё просто! Достаточно прислушиваться к элементарным рекомендациям производителя. Но для начала нужно разобраться, от чего портится аккумулятор и почему он заставляет шофёров в мороз заводить машину с толкача.

На самом деле АКБ может работать плохо по различным причинам. Они так или иначе связаны с халатным отношением к автомобилю. Это могут быть ошибки водителя или неисправности машины, которые нужно вовремя выявлять. Также на срок службы влияет производитель. Купив АКБ за 1000 рублей, вы не получите ту мощность, которую получили бы за 3000 рублей. Поэтому стоимость тоже играет важную роль. В конце концов может просто попасться заводской брак. Но если вы уверены в надёжности, то вот несколько причин связанных с эксплуатацией, которые гробят любой АКБ.

Сильная разрядка аккумулятора

Самое пагубное влияние на батарею оказывает глубокая разрядка. Обычно такое случается очень редко. Дело в том что аккумулятор постоянно заряжается от генератора и при работающем двигателе сесть сам по себе не может (даже при всех включённых приборах). Но если в системе электропитания какие-то проблемы, то разрядка гарантирована.

Чаще всего из строя выходит реле, проводка или сам генератор. В этом случае у водителя обязательно загорится индикатор Check Engine или не будет работать датчик зарядки. Посадить аккумулятор можно и при исправных элементах электропитания. Например, пытаясь многократно запускать мотор в холодную погоду. Как правило, наибольшую нагрузку оказывает именно эта процедура. Не зря по правилам эксплуатации автомобиля производители советуют давать отдых аккумулятору после попытки пуска.

Горящий индикатор Check Engine сигнализирует о проблемах с аккумулятором

Чрезмерная зарядка

Не менее пагубной является и неправильная зарядка. На фирменной этикетке написан ток, при котором должен протекать данный процесс. Это значение необходимо соблюдать, иначе 2-3 цикла и батарею можно выкинуть. Часто водители специально увеличивают ток, для того чтобы быстрее её зарядить. Это самая глупая ошибка, поскольку для эффективности нужно именно время.

Чем дольше ваш аккумулятор будет заряжаться при малом токе, тем продуктивнее будет отдача. Если его увеличить, то начнётся излишнее кипение, что вызовет деформацию свинцовых пластин. Из-за этого с них может осыпаться активная масса. Оптимальный ток при зарядке будет колебаться в пределах от 3 до 6 ампер, в зависимости от мощности батареи.

Заряжать аккумулятор необходимо малым током и длительный период времени

Выход из строя элементов подзарядки

При непрерывной эксплуатации автомобиля (особенно ночью) большая нагрузка идёт на генератор. В нём есть важная деталь - реле тока, которое регулирует напряжение при зарядке. В исправном состоянии для системы 12В оно должно быть не выше 14 Вольт. В случае повышения напряжения, из электролита начнёт испаряться вода. Общий уровень жидкости упадёт, и оголятся пластины. От пересыхания с них будет постепенно обваливаться обмазка. Тогда аккумулятор может замкнуть или работать в половину своего потенциала.

Чтобы избежать данной практики, в автомобилях предусмотрены датчики зарядки, по которым можно отследить состояние аккумулятора. Но не во всех машинах они стоят. Например, в современных иномарках эта система регулируется автоматически и в случае проблем, просто отключается, чтобы не вызвать замыкание.

Долив электролита

Когда аккумулятор уже долго эксплуатируется, часть электролита испаряется. В идеале пустоту нужно снова заполнить. Тогда водители покупают кислоту, смешивают её с водой и получают таким образом электролит. Осталось только залить его в батарею, совершив грубую ошибку . Когда испаряется жидкость, концентрация кислоты повышается. Добавив в остатки новую, вы смешаете их, нарушая соотношение.

Доливать электролит в аккумулятор категорически нельзя!

Это приведёт к плохой работе активного вещества. Полностью зарядить аккумулятор станет невозможно, и он не будет работать во всю мощность. Кроме того, появляется риск окисления пластин. Если такое случится, то АКБ можно сразу нести в утилизацию.

Доливать электролит в аккумулятор можно лишь точно зная нужную плотность и сделав точно такую же плотность новой жидкости. В иных случаях придется либо полностью слить электролит и залить новый, либо заменить аккумулятор.

Раздутие аккумулятора от мороза

Небрежное отношение к батарее в зимнюю пору года также приводит к её негодности. Если она заряжена, то ничего не случится. Но часто бывает, что, выйдя на улицу зимой, владельцы производят несколько неудачных попыток пуска мотора. Этими действиями аккумулятор сажается в ноль, и электролит превращается в воду. Как известно, вода на морозе замерзает и увеличивается в объёме. От этого стенки и свинцовые пластины АКБ могут раздуться и полопаться. Тогда можно даже не пытаться его восстанавливать.

Вздутый на морозе аккумулятор не подлежит восстановлению

Но, если с виду не наблюдаются выпуклости с трещинами, то можно попробовать зарядить. Делать это нужно при очень малом токе (1-2 ампера), соответственно, процедура растянется не на один день.

Короткое замыкание (КЗ)

Бывают и такие случаи, что при ремонте под капотом автомобиля собирается куча ключей. В неразберихе есть вероятность того, что один из инструментов попадёт на клеммы, замкнув их. Тогда аккумулятор сильно пострадает.

Но это далеко не единственный способ КЗ. Достаточно перетереться проводке об корпус. В этом случае возможен даже и пожар. «Почему?» - спросите вы. Ведь напряжение небольшое - всего 12 Вольт. Но для автомобильной батареи больше важна сила тока. Она и является причиной пожара при коротком замыкании. Это место начинает раскаляться до красна и поджигает всё вокруг себя. Если кто не знал, то АКБ способен даже расплавить электрод и сварить металл, как сварочный аппарат. Именно благодаря большому току он крутит мощный стартер и заводит мотор. Эта процедура разряжает батарею на 90%, по отношению к другим электроприборам.

Плохая установка и крепёж

Важным моментом является закрепление аккумулятора под капотом. Вообще для него есть специальное место с креплениями. Но, если человек в спешке куда-то собирался и заряжал накануне АКБ, то есть вероятность того, что он забыл его закрепить, либо закрепил недостаточно хорошо. Тогда на больших кочках батарея будет подскакивать, ударяясь о кузов автомобиля и все возможные механизмы. Из-за этого на корпусе могут появиться трещины, что вызовет течь электролита. Далее уменьшится его уровень и всё то же самое - пересыхают пластины и осыпается активная масса.

Автомобильный акккумулятор необходимо правильно устанавливать и хорошо закреплять на посадочном месте

Небрежное содержание аккумулятора

Самая банальная причина выхода из строя аккумулятора - это грязь под капотом. У 60% автомобилей АКБ замасленный и весь в пыли, из-за чего повышается риск замыкания электродов. Всё должно быть чисто, без масла и сырости.

Также необходимо проверить, закручены ли пробки, поскольку через них испаряется вода и пачкается поверхность батареи. Клеммы лучше смазать солидолом или вазелином, чтобы они не окислялись. Бережное отношение к АКБ заметно продлевает срок его службы.

Аккумулятор необходимо периодически чистить от грязи и пыли

Это далеко не все причины плохой работы аккумулятора. Их существует гораздо больше и все они связаны с невнимательностью автовладельцев. Стоит упомянуть ещё один важный момент. Если накопитель сильно посажен, заряжать необходимо малым током длительное время. Чтобы убедится в исправности АКБ, можно в процессе зарядки увидеть кипит он или нет. Внутри батарея разделена на банки. Если в каждой появляются пузырьки, то шанс на восстановление есть. Когда в одной из банок процесс выделения воздуха не наблюдается, скорее всего она замкнута и уже не работает. Не доводите аккумулятор до такого состояния и он долго будет вам служить.

Теперь вы знаете основные причины выхода из строя АКБ и более или менее ориентируетесь, что можно делать, а что нет. Но для закрепления, стоит знать основные правила ухода за источником питания, чтобы он не вышел из строя раньше времени. Это совсем нетрудные, но важные моменты:

• Чистота. Прежде всего накопитель должен находится в чистом, хорошо закреплённом месте. Это нужно во избежание замыкания и появления трещин на корпусе за время эксплуатации. Электроды необходимо смазывать специальным составом, чтобы легко снимать клеммы, и чтобы они не окислялись;
• Наличие жидкости. Необходимо периодически проверять уровень электролита в АКБ. Если он низкий, то доливать можно только дистиллированную воду. В случае доливки электролита, ситуация получится, как с моторным маслом - поменяется состав;
• Правильная зарядка и разрядка. Аккумулятор нельзя сильно сажать. При зарядке необходимо соблюдать инструкцию, которую предоставил изготовитель. Обычно она пишется на этикетке сбоку;
• Правильная эксплуатация при низких температурах. После длительной поездки или сильной нагрузки (в результате попыток пуска) батарею лучше снять и зарядить в тепле. Когда она севшая, электролит превращается в воду и замерзает. АКБ может раздуть, вследствие чего она потрескается. Заряженному накопителю мороз не грозит, поскольку электролит сохраняет почти все свои свойства (незначительно уменьшается плотность);
• Внимание к автомобилю. Любой водитель должен различать севший аккумулятор от заряженного. Если на автомобиле тусклый свет или плохо работает стартер, то скорее всего батарея слабо заряжается. Своевременно делайте диагностику машины на СТО, чтобы исключить вероятность замыкания и выхода из строя какого-нибудь прибора.

Мы занимались познавательно-полезной практикой подготовки аккумулятора к зиме – теперь пришла пора теории, причем тоже небесполезной и любопытной! Об «особенностях национального использования аккумуляторов» Колеса.Ру побеседовали с профессором кафедры эксплуатации автомобильного транспорта МАДИ Юрием Владимировичем Пановым.

Многим автовладельцам, к сожалению, знакома история выхода из строя и замены батареи через 2-3 года. Каким должен быть реальный срок службы современного АКБ из разряда средних – без анонсированных производителем «супернанотехнологий» и, соответственно, завышенной цены?

Предположим, что соблюдается ряд условий, а именно:

1. В течение всего срока эксплуатации генератор и реле-регулятор исправны и не выдают повышенного напряжения
2. Аккумулятор не подвергался глубокому разряду
3. Аккумулятору не приходилось частенько длительно «маслать» плохо заводящийся мотор

В этом случае любая батарея (без брака и внутренних дефектов!), способна легко отработать 6-7 лет на машине «бытового назначения» – семейном автомобиле, не коммерческом и не такси. В автопарках срок службы батарей, конечно, примерно вдвое меньше.

– То есть, вот эти три фактора и губят батарею? Какой из них самый опасный?

Юрий Владимирович Панов

профессор МАДИ

– Наиболее опасно повышенное напряжение, благодаря которому испаряется вода и падает уровень электролита. Это может происходить и в теплое, и в холодное время года. Сегодня в автомобилях, как правило, нет вольтметра, и вовремя обнаружить, что напряжение в бортсети поднялось вольт до 15, очень сложно. А повышенное напряжение способно за месяц «убить» батарею.

– Как быть?

— Советов тут может быть два. Если есть подозрения в повышении напряжения – просто измерьте его, для этого не обязательно посещать сервис. Простейший мультиметр, полезный в быту, есть у многих, – подключите его к аккумулятору и посмотрите напряжение: оно не должно превышать номинальные 14,2 вольта. Мерить нужно не сразу после запуска стартером, а после непродолжительной поездки, когда генератор уже вернул батарее затраченную на пуск энергию. Не глушите мотор и подключите к клеммам батареи вольтметр – посмотрите напряжение на холостом ходу и, что важнее, на 2-3 тысячах оборотов. Нередко бывает, что проблема повышенного напряжения проявляется именно на высоких оборотах.

Ну и неплохо сделать,как может показаться, «шаг назад» в эволюции – приобретите простейший вольтметр, вставляемый в разъем прикуривателя в китайском интернет-магазине, он стоит копейки. Или, если у вас установлен нештатный маршрутный компьютер, выведите на основной экран параметр «напряжение бортсети». Несмотря на то, что машины год от года «умнеют», несложно и очень полезно все же продолжать контролировать «вручную» некоторые параметры, понимая их смысл.

– А глубокий разряд – скажем, если какой-либо потребитель тока был забыт на ночь или дольше, и с утра машина даже не открывается с брелока сигнализации – насколько это опасно для АКБ? Есть «гаражное» мнение, что даже после одного-единственного такого разряда «в ноль» в батарее происходят необратимые изменения, она уже ненадежна и при первой же возможности её лучше поменять, особенно ввиду зимы…

– На поработавших несколько лет аккумуляторах глубокий разряд действительно способен нанести непоправимый вред, но если батарея новая, эксплуатируется менее года, то после зарядки она полностью восстановит свои свойства. Необратимые изменения если и есть, то пренебрежимо малы.

– Если электрооборудование автомобиля исправно, имеется ли смысл в периодических профилактических зарядках батареи?

– Смысл имеется, в особенности зимой. При городском стиле без длительных поездок (нужен час-другой езды, а не час стояния в пробке!) 1-2 раза за зиму желательно поставить батарею на зарядку. Дело в том, что даже при полностью исправном электрооборудовании зимой баланс энергии зачастую «уходит в минус». Машина запускается с утра, затрачивая едва ли не в два раза больший, нежели летом, ток на проворот коленвала холодного мотора в густом масле. Запустившись, мы включаем сразу все мощные потребители: подогрев сидений, заднего стекла и зеркал, фары… На холостом ходу все это дает просадку напряжения – аккумулятор если и не продолжает разряжаться, то уж точно не получает необходимого зарядного тока. Короткая поездка, стоянка и дорога домой вечером – все повторяется. Аккумулятор день за днем теряет плотность электролита, которую может восстановить только длительная поездка или зарядное устройство во время стоянки.

Поэтому лучший алгоритм действий зимой – после запуска двигателя не включать во время прогрева никакие электропотребители; благодаря этому генератор даже на холостом ходу сразу начнет заряжать аккумулятор, восстанавливая потерю энергии. Сколько времени вы греете мотор – дело ваше, это вопрос «религиозный». Лично я использую только хорошее синтетическое масло и, если мороз рядовой для средней полосы, через несколько минут после запуска двигателя обычно начинаю движение – тут уже обороты превышают обороты холостого хода, и «убиваются два зайца»: идет активный заряд батареи и ускоренный прогрев двигателя и салона под нагрузкой.

– Мы затронули иную, но смежную (хотя и скользкую и «холиварную» !) тему необходимости прогрева двигателя… Прокомментируйте последовательность рассуждений и действий п рименительно к аккумуляторам.

1. Многие машины на холостом ходу греются очень долго – попробуйте, к примеру, нормально прогреть печально знаменитый своей «хладнокровностью» мотор 1,8 TSI, устанавливаемый на VW и Skoda!
2. Прогрев на ходу в разы эффективнее прогрева на стоянке – это факт, но ехать через несколько минут после запуска порой невозможно, ибо стекла заморожены изнутри, и на глазах замораживаются еще больше от вашего дыхания. А «лобовики» с подогревом есть далеко не у всех…
3. В народе бытует мнение, что можно ускорить прогрев на холостом ходу, дав двигателю в качестве хоть какой-то нагрузки генератор — ведь чем больше он отдает тока, тем труднее двигателю его крутить. Поэтому во время прогрева некоторые включают все возможные потребители тока, в том числе и не нужные им в данный момент – фары, обогрев стекол, сидений, музыку, держат педаль тормоза, чтобы зажечь две лампы стоп-сигналов по 21 ватту и т.п. Однако получается, что такой прогрев сильно разряжает и без того промерзший и подсаженный аккумулятор…

Выигрывая в скорости прогрева, проигрываем в долгожительстве батареи.

– Как тут быть? Может, при прогреве на месте дать педалью газа небольшие обороты – тысячи полторы, скажем?

– Да, тут не выходит «захватить все плюсы», получается «либо-либо». Либо мягкий прогрев, либо нормальная зарядка. На самом деле, включенные на холостом ходу электропотребители даже близко не лежат по эффективности прогрева с медленным движением на 1-2 передаче. Поэтому ускорение выхода мотора на рабочий режим тут получается незначительное. Давать обороты – также не вариант, ибо без нагрузки двигатель все равно вырабатывает мало тепла: чтобы дать на впрыск больше топлива и, соответственно, получить больше калорий тепла, машина должна начать движение.

Я бы все же поступил так – запустив мотор, не включал никаких нагрузок, очищал стекла вручную, после чего начал движение на первой-второй передачах. Впрочем, все это возможно, только если у вас есть «разгонная полоса», где можно медленно и безопасно ползти некоторое время с ограниченной видимостью. Если же вам предстоят сложные маневры по тесной парковке или нужно через десять метров выезжать на шоссе, то, конечно, придется греть на месте…

– Вернемся к рекомендации 1-2 раза за зиму заряжать аккумулятор. Многие не ставят батарею на зарядку, даже имея гараж, по чисто техническим причинам – отключать «массу» они не хотят, чтобы не сбросились настройки магнитолы и других устройств, а против подключения зарядного устройства к аккумулятору с неснятыми клеммами существует популярное предубеждение… Как быть?

– Отключение аккумулятора без нужды, в том числе и для профилактической подзарядки, на современной машине не слишком полезно. Память радиостанции – это как раз ерунда: важно, что после отключения питания исчезают адаптивные параметры двигателя и КПП, которые блок управления накапливает в процессе повседневной работы. Ничего фатального в этом нет – система снова соберет статистику и настроится, это её обычный режим, но настройка может сопровождаться повышенным расходом топлива в течение некоторого времени, непривычным поведением машины и так далее.

На самом деле, нет ничего страшного в подключении зарядного устройства прямо к клеммам аккумулятора, с которого не сняты силовые «плюс» и «минус». Главное – чтобы перед этим было выключено зажигание и вынут ключ. За исправный автомобиль беспокоиться не стоит – проблема тут разве что в надежности самого зарядного устройства, которое зачастую «беспородное», китайского производства. Дешевый случайный зарядник может выйти из строя, и хорошо, если он просто выключится. Но он может и воспламениться!

Тем более, что у нас любят, оберегая краску крыла от царапинок, подложить под зарядник тряпочку, перекрыв ему вентиляционные щели… Поэтому, чтобы безопасно оставить зарядное устройство без присмотра, его можно положить в обычное железное 10-литровое ведро, поставленное на 1-2 кирпича. Выглядит это, возможно и смешно, но зато даже появление открытого пламени не приведет к возгоранию лежащих рядом предметов.

– Ну и закончим беседу лирикой, гласом вопиющего автовладельца… Вот, скажем, на моей прежней машине извлечение ключа зажигания автоматически гасило габариты, а на нынешней они могут остаться горящими – начинает только работать предупреждающий о забытом свете зуммер. Но его звук можно второпях не услышать или по дурости проигнорировать; результат – полностью севшая батарея наутро… При этом, что характерно, штатная магнитола работает также без ключа зажигания, но имеет встроенный таймер – через час выключается… Таки задам риторический вопрос: почему у автопроизводителей столь различная логика в подходе к алгоритму включения электропотребителей в машине? Почему в такой элементарной «защите от дурака» нет единства мнений?!

– Единство может быть только в пунктах требований к регламенту безопасности автотранспортных средств, который все производители соблюдают. По поводу электропотребителей, работающих даже без ключа зажигания, там говорится только об аварийной световой сигнализации. Если вы заглохли на дороге ночью, то пусть аккумулятор полностью умрет, но «аварийка» должна моргать до последнего! Все остальное – на усмотрение инженеров и их понимания логики.

Работа габаритов без ключа – видимо, автопроизводитель считает, что вы должны иметь возможность эффективнее обозначить стоящую машину на темной дороге, и позволяет включить не только мигающий свет, но и постоянный. Логика тут у всех разная – мне приходилось иметь дело с Мерседесом, у которого владелец долго слушал музыку, а наутро не смог завестись. У меня были опасения, что полностью разряженный аккумулятор не удастся зарядить обычным маломощным зарядником, поскольку многие из них просто не заряжают батареи, севшие «в ноль». Однако когда мы померили напряжение на батарее, оно оказалось равным 10 вольтам, зарядник начал без проблем заряжать её, и через пару часов машина завелась. Как оказалось, встроенная блокировка машины отключила аккумулятор при напряжении 10 вольт – сберегла батарею, но не позволила завести в итоге. Хотя возникает вопрос: почему эта электроника не настроена так, чтобы и потребители забытые отключить, и возможность запуска сохранить?

<a href=»http://polldaddy.com/poll/9150636/»>А вас беспокоит срок службы аккумулятора?</a>

Среднестатистический срок службы современного свинцово —кислотного аккумулятора для авто составляет от 5 до 7 лет . Это только в том случае , если хозяин выполняет все требования производителя по обслуживанию и эксплуатации АКБ . Не всегда все можно предвидеть , и смерть наступает внезапно . Аккумулятора это касается тоже . Чтобы не выбрасывать лишние деньги на покупку новой батареи , достаточно уделять ей внимание буквально два раза в год . Тогда она прослужит не просто положенных 7 лет , а может еще простоять в запасе . Для этого нужно всего ничего - тренировка автомобильного аккумулятора .

Что такое контрольно —тренировочный цикл ?

Если аккумулятор сильно устал от жизни или долго не использовался , помочь ему может только КТЦ - контрольно —тренировочный цикл . Также он поможет поближе познакомиться с батареей , которая стояла , скажем , на вновь купленном автомобиле , определить ее примерный ресурс и срок жизни . Вся операция легко проводится своими руками без сложного оборудования и энциклопедических знаний . Достаточно дочитать это руководство , и АКБ может зажить новой жизнью , дышать полной грудью и радовать владельца стабильными 12 V . Опытные автомобилисты рекомендуют проводить тренировку и восстановление аккумулятора автомобиля хотя бы раз в год , за исключением новых батарей . Цикл тренировки включает в себя полный заряд батареи , контрольный разряд батареи , после чего проводится повторная зарядка .

Как провести тренировку АКБ ?

Все тренировочные работы с батареей проводят не на автомобиле . Для этого батарею снимают , заряжают по технологии зарядки любым доступным зарядным устройством , после чего проводится замер плотности электролита во всех секциях АКБ . Средняя плотность электролита должна быть в пределах 1 ,27 г / см куб . Проверка плотности проводится аэрометром , а в некоторых моделях АКБ встроен индикатор , который сигнализирует об уровне плотности электролита . Если плотность больше номинальной , в банку доливают дистиллированную воду . Если меньше - готовый электролит плотностью 1 ,4 г /см куб .

Теперь самое главное - правильно разрядить аккумулятор . Для этого его подключают к мощному реостату , а параметры разрядки контролируют амперметром и вольтметром . Схема подключения настолько простая , что мы нарисовали ее сами . Вот она .

Теперь , когда АКБ подключена , начинается процесс разрядки током десятичасового режима . Величина тока соответствует 9 % от номинальной емкости батареи . То есть , если батарея на 50 А .ч , то ток разрядки должен быть точно 4 ,5 А , если 60 — то 5 ,4 А , а батарею 75 А .ч разряжают током 6 ,8 А . Очень важно при этом поддерживать величину тока разряда на постоянном уровне до тех пор , пока напряжение на клеммах аккумулятора не упадет до 10 ,3 В . Меньше этого значения разрядка не допускается .

Тонкости тренировки АКБ

Процесс довольно тонкий , требующий внимания , но чрезвычайно эффективный . Засекаем время от начала разрядки . Первый замер делается в самом начале цикла разряда , при этом необходимо следить за тем , чтобы электролит не перегревался . Последующие измерения проводят не раньше , чем через 3 —4 часа . Главное , не пропустить момент , когда напряжение опустится до 11 В . После этого порога замеры делаются каждых 10 —15 минут до тех пор , пока значение напряжения не упадет до 10 ,2 —10 ,3 В . Время , потраченное на разрядку АКБ заданным током , красноречиво будет говорить об истинной емкости батареи . Чем меньше время разрядки , тем меньше реальная емкость . Вычисляется это запросто . Ток разрядки просто умножается на время , которое потрачено на разрядку до 10 ,2 вольта .

К примеру , АКБ имеет емкость 90 А .ч , следовательно , ток ее разряда должен составлять точно 8 ,1А . По замерам аккумулятор разрядился за 6 часов . Выходит , 6х8 ,1 =48 ,6 . Следовательно , после первого цикла разрядки АКБ имеет емкость 48 .6 А .ч , что почти вдвое меньше номинальной . Теперь нужно повторить процедуру зарядки АКБ стандартным методом или импульсным током до полной зарядки , после чего по той же схеме провести тренировочно —восстановительную разрядку . Похожий результат может дать восстановление аккумулятора импульсным током , но в ручном режиме , так , как описано выше , результат гарантирован . После 3 —4 таких циклов реальная емкость АКБ увеличится до номинальной в 90 % случаев , поэтому утилизировать старые аккумуляторы не спешите .