16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция - не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, - вот что такое стойки стабилизатора.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

• с помощью второго шарнира;
• на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

• с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
• с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
• с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

1. Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
2. Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
3. При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
4. При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста . Суть заключается в том, чтобы на скорости 40-50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

1. Зафиксировать машину ручным тормозом.
2. Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
3. Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять . По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

На самом деле, заменить передние и задние стойки стабилизатора, проще, чем Вы думаете. Вряд ли можно встретить автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта своего транспортного средства. Ситуации бывают разными: от поломки во время длительной поездки в отдалении от населённых пунктов до банального желания что-то сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи, тем более, при нынешних ценах на техобслуживание.

Стойки стабилизатора – элемент системы амортизации, которая включает также пружины и шаровые опоры. Они выполняют роль своего рода упругого элемента между рулевым кулаком (или ступкой) и стабилизатором подвески. По своей сути, данная деталь представляет из себя U-образную конструкцию, концы которой изогнуты под определённым углом. Простота конструкции, естественно, обеспечивает невысокую стоимость, но не стоит пренебрегать средствами и выбирать некачественные копеечные варианты. Встречаются и более сложные конфигурации. «Живут» они в среднем 120000 км, после чего приходят в негодность и требуют полной замены. Срок службы стоек-аналогов не от производителя авто или просто сменных комплектов обычно чуть меньше, но тоже близок к этой цифре. Не стоит забывать, что это зависит и от условий эксплуатации.

В зависимости от производителя и модели авто, стоимость стоек стабилизатора варьируется: цены могут быть незначительными (200-400₽), а могут достигать и 3000₽.

Поломка стоек стабилизатора – одна из самых распространённых поломок на отечественных дорогах, и затрагивает она не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. При первых же признаках неисправности они подлежат осмотру и, если потребуется, починке (по возможности) либо немедленной замене на новые. Никогда не следует менять только одну стойку: аналогичная поломка вскоре может настигнуть парную ей, поэтому рекомендуется проводить парную замену.

Несколько характерных для данной поломки признаков:

1) Стук, издающийся из-под капота или задней части авто

2) Сильный наклон автомобиля при повороте

3) Протаскивание автомобиля «юзом» на высокой скорости

4) Излишнее раскачивание при торможении и вхождении в поворот

Самостоятельная замена стоек стабилизатора, как правило, не представляет из себя сложности для хоть сколько-то опытного автолюбителя. Приобрести новые можно практически везде, благо невысокие цены это позволяют. В лучшем случае можно обойтись набором ключей и смотровой ямой или эстакадой, а при отсутствии оных подойдёт и обычный домкрат, дабы снять нагрузку со стабилизатора устойчивости.

Совет. Нужно крайне ответственно подходить к выбору стоек: разрушенные детали следует заменять только на те, которые предназначены для конкретно Вашей модели авто. Любые аналогичные по параметрам стойки не являются взаимозаменяемыми.

Стойки желательно менять попарно, предварительно демонтировав колёса.

Замена задних стоек

Совет: в качестве упоров вполне подойдут самые обычные кирпичи, установленные под колёса.

Спустите автомобиль и крепко зафиксируйте гайки задних стоек. Повторите это после нескольких км пробега, дабы избежать разбалтывания всей конструкции.

Замена задних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Замена передних стоек стабилизатора

Совет: Используйте накидной ключ при устранении данной поломки.

Совет: Значительно быстрее процесс извлечения болтов пойдёт при помощи молотка. Вынуть болты можно куда легче, аккуратно простукивая их молотком снизу. Таким нехитрым образом можно Вы сэкономите и время, и силы.

Делать сход/развал после ремонта необязательно.

Поломка стойки стабилизатора не слишком сложна в устранении, однако если долгое время её игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее. Будьте внимательны к своему авто и вовремя проводите профилактику его «болячек» — и оно ответит вам долгими годами верной и надёжной службы.

Замена передних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

От подвески автомобиля напрямую зависит комфорт вашей езды. И для многих водителей поломка одного из элементов подвески или же неправильная работа всей системы – сущий ад, ведь многие из них, как говорится «ни в зуб ногой» как в ремонте подвески, так и в других системах автомобиля. Итак, если детально разобрать подвеску автомобиля , то из множества ее деталей можно увидеть такие элементы, как передняя стойка стабилизатора и втулка. Про эти детали и пойдет речь в этой статье, ведь стойки и втулки переднего стабилизатора связаны между собой. От качества работы втулки может зависеть работа стойки. В этой статье мы детально разберем каждую из деталей, а также научимся понимать, когда необходимо проводить замену передних стоек стабилизатора. а также как легко заменить втулки.

Устройство и роль стойки

Передний стабилизатор выполняет весомую роль в правильной работе автомобиля, а стойки и втулки переднего стабилизатора являются неотъемлемой его частью. Роль стойки стабилизатора заключается в том, что она служит соединительным элементом между стабилизатором и центральным элементом подвески автомобиля. К примеру, в независимой подвеске передних колес стойка стабилизатора соединяет концы стабилизатора с поворотным кулачком. Для того, чтобы соединение стабилизатора с системой подвески было подвижным, на краях стойки стоят шарниры.

Эта деталь имеет очень простую конструкцию и при этом она очень эффективна. Деталь представляет собой шток, длинна которого составляет от пяти до двадцати сантиметров. По краям этого штока расположены шарниры (для подвижности), которые приваренные к нему под углом девяносто градусов. Конструкция шарнира очень напоминает конструкцию шаровых или же наконечников рулевых тяг. В конструкцию шарнирных соединений входят обойма и шарнирный палец, который вправляется в эту обойму. Для крепления стоек к другим элементам подвески на концах шарнирных соединений есть резьба, на которую для крепления накручиваются гайки. Чтобы создать защиту для шарнирных соединений стоек стабилизатора, были придуманы защитные, герметичные пыльники, внутри которых находиться смазка. Эта смазка имеет среднюю густоту, так как она не должна терять свои свойства при различных изменениях погодных условий (перепаде температуры).

Существуют также стойки, которые имеют одно шаровое соединение и простое крепление. На том конце которым стойка присоединяется к стабилизатору подвески, крепление в виде сайлентбокса.
Сам же передний стабилизатор в таком случае имеет проушину, в которую продевается тот край стойки, где расположена резьба под гайку.стойка переднего стабилизатора Выделяют два основных типа стоек стабилизатора (это зависит от автомобиля). Так вот, они могут быть симметричные и несимметричные. В первом случае деталь можно устанавливать как угодно, а во втором —, шарниры имеют разное расположение (левый и правый).

Какая же главная роль стоики? Стойка обеспечивает соединение стабилизатора с поворотным кулаком или ступицей и зависит от расположения (передняя или задняя подвеска). При этом соединении детали имеют ограниченную подвижность, что просто необходимо при заходе автомобиля в поворот. Когда авто выполняет поворот, на него действуют разноплановые силы. И для того, чтобы разноплановые силы не повредили такие важные элементы как проушина, передний стабилизатор и ступица, используется стойка стабилизатора. При этом данная деталь работает под воздействием на нее огромных нагрузок, которые со временем приведут к износу стойки.

Втулка так же играет важную роль в работе стабилизатора. Есть два вида втулок: резиновые и сферические.
Заметить изношенность втулки, как и другой детали транспортного средства, чем раньше- тем лучше. При выявлении дефектов ее необходимо заменить срочным образом.

Про выход из строя втулки могут говорить шумы при работе автомобиля на высоких скоростях или шумы в момент преодоления препятствия. Как показывает практика, замена новых втулок положительно влияет на долговечность стоек стабилизатора.

Поломки и ремонт

Некачественно покрытие дорог приводят к тому, что стойки изнашиваются. Некоторые автомобилисты меняют их через каждые двадцать тысяч километров. Выделяют такие признаками того, что эти элементы постепенно приходят в негодность:

• Стук, который возникает во время движения автомобиля, а особенно его слышно во время переезда препятствий типа «лежачий полицейский»,
• Машина начинает вести себя не правильно: плывет, произвольно уходит в сторону,
• При выполнении поворота наблюдаются особо высокий крен авто,
• Кузов очень сильно раскачивается в момент торможения или выполнения поворота, но при этом стойки амортизатора целые.

Итак, провести диагностику стоек вполне можно самостоятельно. Например, подтянуть шарниры. Для этого я рекомендую воспользоваться нехитрым инструментом – монтировкой. Нею надо вывернуть переднее колесо в сторону и в месте крепления стойки попробовать покачать ее в стороны. Для того, чтобы лучше определить результат, надо покачать стойку рукой. В том случае, когда она шевелится без каких-либо усилий, вывод один – вскоре шарниры можно будет выбросить.

Второе, на что нужно обратить внимание —, это пыльники. Если на их поверхности наблюдаются механические повреждения (трещины) и видны следы масла, то это значит, что и сами стойки долго не прослужат.

Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека. Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.
Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке.

Чтобы произвести демонтаж испорченной стойки, нужно установить автомобиль в режим ручного тормоза, а под задние колеса подложить фиксаторы. Для облегчения проведения работы можно использовать средство для смазки деталей. Далее нужно открутить крепежную гайку, при этом шестигранником придерживать полуось, чтобы та не прокручивалась. Снимается шайба и гайка штока ослабляется при помощи ключа на 27. Также надо переднюю часть авто немного приподнять с помощью домкрата.

Далее отводится суппорт в сторону, чтобы он не мешал. Верхний болт открутите полностью, а нижний немного ослабьте. Далее, подобрав ключ, откручиваем крепежные болты. Итак, крепление снято и стойку можно демонтировать. При необходимости также замените подушки стабилизатора и втулки, если они износились. Совет: чтобы в будущем гайки не откручивались от вибрации, смажьте их смазкой.

Демонтаж и замена втулок стабилизатора также трудоемкая работа, так как затрагивает много сопутствующих элементов. Сначала необходимо зафиксировать неподвижно автомобиль. Потом снять колесо и защитный щиток двигателя в правой арке. Для облегчения откручивания болтов можно использовать всем известный ВД-40.
Далее нужно зафиксировать ключом пазы стойки. Откручиваем крепежную гайку к АММО. Потом можно обе стойки отсоединить от стабилизатора. Домкрат нужно установить под левую часть подрамника и приподнять кузов. При помощи ключа откручиваем болт подрамника. Далее попускаем домкрат, таким образом подрамник немного опуститься вниз. Теперь можно снимать хомут, отвинтив его болты. Когда хомут будет снят, тогда можно снимать и испорченную втулку. На это место установите новую втулку, при этом разрез на ней должен быть повернут от вас. Когда втулка села на свое штатное место, одевается хомут. Болты закручиваются равномерно. Такие же комбинации проведите и для второго колеса. Работа по замене втулок не так сложна. Здесь очень важно ее поэтапное выполнение.

При выполнении ремонтных операций с автомобилем необходимо большое внимание уделять личной безопасности. И пусть у вас никогда не возникает тупиковых вопросов и трудностей относительно ремонта или замены частей подвески.

Видео «,Замена стоек стабилизатора»,

На записи показан процесс замены стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости на машине марки «,Renault Logan»,.

стойка переднего стабилизатора

Лада ПРИОРА.. Замена стоек стабилизатора. " ЯЙЦА "

Описание :
Как заменить стойки стабилизатора , в простонародье » ЯЙЦА » Слушайте внимательно и смотрите до конца, есть нюансы, которые не все знают. Замена стоек переднего стабилизатора ВАЗ Priora
Стойки переднего стабилизатора являются важной деталью любого автомобиля, в том числе и ВАЗ Priora. Эта деталь соединяет в единое целое стабилизатор и другие несущие элементы передней подвески. Основное предназначение стойки заключается в фиксации штанги стабилизатора в единственно правильном положении, при котором автомобиль меньше кренится при совершении резких маневров. Во время движения данная деталь подвергается непрерывным нагрузкам, что рано или поздно приводит к ее поломке.
Конструкция
Как и в любом другом автомобиле, стойка переднего стабилизатора у ВАЗ Priora состоит из стального стержня и крепежных элементов. Стойка переднего стабилизатора у ВАЗ Priora, впрочем, как и у любого другого автомобиля состоит из стального стержня и крепежных узлов. В целях выполнения норм безопасности в стойке стабилизатора имеется специальное утончение. Именно это место является наиболее «слабым звеном», которое ломается при превышении нагрузки на стойку. В большинстве случаев это случается из-за эксплуатации ВАЗ Priora на плохих дорогах. Куда чаще рвутся пыльники, которые защищают места соединения стабилизатора с другими деталями подвески. Их необходимо заменить, иначе это приведет к коррозии стойки стабилизатора, которая со временем сломается.

При совершении маневров при резком старте или экстренном торможении кузов автомобиля начинает крениться – менять свое положение относительно дорожного полотна. При вхождении в повороты возникают поперечные крены, когда кузов получает боковой наклон, а при старте и торможении – продольный крен, когда задок или передок задирает вверх.

Все эти крены могут значительно сказаться на управляемости. Разнонаправленные силы, которые действуют на кузов, приводят к ухудшению управляемости автомобиля, снижению сцепных свойств колес с дорожным покрытием. Да и вхождение в поворот на большой скорости обеспечивает значительный крен, который негативно влияет на психику водителя. Человек начинает терять уверенность в том, что полноценно контролирует поведение автомобиля.

Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости?

Для борьбы с этими кренами в конструкцию подвески включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он выглядит как гнутый П-образной формы прут, изготовленный из пружинистой стали. Концы его соединены с элементами подвески, в центральной же части он прикручивается к кузову автомобиля.

Его функционирование сводится к тому, что при возникновении кренов, происходит скручивание стабилизатора, из-за чего возникает противодействующее крену усилие, поскольку пружинистая стать при скручивании стремиться принять первоначальное положение. То есть, этот элемент подвески не может исключить возникновение кренов, он всего лишь уменьшает его.

Стабилизатор применим только на подвесках независимого типа. Поэтому на большинстве автомобилей используется только один стабилизатор – в передней подвеске. Такая конструкция, к примеру, используется на всех автомобилях семейства ВАЗ, начиная от модели ВАЗ-2101. Не так давно начали устанавливать стабилизатор и в задней подвеске на авто, у которых используется независимый вид. Применяется задний стабилизатор на таких зарубежных авто – Ford Focus 2 и выше, Mitsubishi Lancer 9, Nissan Primera и др.

Стойка стабилизатора, ее назначение

5 — стабилизатор
6 — втулки стабилизатора
3 — стойки стабилизатора

Теперь по поводу крепления стабилизатора. К кузову или подрамнику он крепиться с помощью металлических скоб. Чтобы исключить появление стуков в месте соединения, используются резиновые втулки, которые одеваются на прут в месте крепления.

На многих автомобилях концы стабилизатора поперечной устойчивости соединяются непосредственно с элементами подвески, зачастую с нижним рычагом. К примеру, на ВАЗ-2106 на нижнем рычаге имеется специальный выступ, которому стабилизатор крепиться скобой через резиновую втулку. Такой способ крепежа – очень простой и не требует дополнительных элементов. Но такое крепление обеспечивает слабое скручивание стабилизатора в нормальном положении кузова. Из-за этого слабого преднатяга, амплитуда скручивания прута больше, то есть он в меньшей мере противодействует крену.

Чтобы увеличить преднатяг, то есть сделать стабилизатор более жестки, в конструкцию подвески добавлен дополнительные элементы – стойки стабилизатора (они же тяги или линки). На отечественных авто они начали использоваться начиная с модели ВАЗ-2108.

Эта стойка выполняет одновременно две задачи – обеспечивает нежесткое подвижное крепление концов стабилизатора к элементам подвески и обеспечивает преднатяг прута. То есть, в собранном состоянии стабилизатор уже немного скручен, что повышает его жесткость, в результате он борется с кренами более эффективно.

Конструктивные особенности передних стоек

Передние стойки выпускаются разных видов, но конструктивно они сходны. Представляют они собой металлический прут длиной от 5 до 25 см с крепежными элементами на концах. На той же «Восьмерке» он сделан в виде небольшого прута длиной 5 см, на конце которого имеются проушины с установленными в них резиновыми втулками. В одну проушину – верхнюю, входит конец стабилизатора. Второй же проушиной – нижней, выполняется крепление стойки к рычагу подвески.

А вот на Форд Фокус стойка имеет значительную длину, а на концах ее установлены шаровые шарниры, причем разнонаправленные. С одной стороны палец шарнира развернут на 180 град. относительно установленного элемента с другого конца.

Но необязательно все стойки на зарубежных авто такие. Стойки с шарнирами на концах могут отличаться не только по длине, но и положению шарниров. Они могут быть и не разнонаправленными, а иметь параллельное положение, или же быть установлены под некоторым углом относительно друг друга.

Крепление к подвеске стойки тоже может отличаться. Не всегда она соединяется с рычагами, встречаются авто, у которых она соединена с поворотным кулаком или ступицей колеса. В том же Ford Focus стойка стабилизатора крепиться к амортизационной стойке, для чего на ней есть специальная посадочная площадка.

Задние стойки

На тех авто, где есть независимая задняя подвеска тоже есть стойки, причем разной формы. К примеру, на Ford Focus она представляет собой обычный болт с гайкой, на которые надеты резиновые втулки. Этот болт устанавливается в задний нижний рычаг. Крепление стабилизатора осуществляется посредством проушины, проделанной на его конце. Чтобы исключить появление стуков и передачу вибрации между этими элементами и нужны демпферные втулки.

На некоторых авто используется задние стойки, имеющие Г-образный вид (Mazda 3). В общем, конструкция стойки и ее форма напрямую зависят от компоновки самой подвески и положения стабилизатора в ней. Причем неважно передняя это или задняя подвеска.

Примечательно, что на некоторых автомобилях используются невзаимозаменяемые стойки, то есть, к примеру, правый элемент невозможно установить на левую сторону. Но есть и универсальные, и такая стойка может устанавливаться с любой стороны.

То есть, стойки стабилизаторов имеют самую разную форму, габаритные параметры, места крепления, но все они выполняют одни и те же задачи.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неисправности стабилизатора, их признаки, проверка состояния

Видео: Стуки в передней подвеске самая частая причина

Но стойки стабилизатора– дополнительные элементы в подвески, причем не простой конструкции. Поэтому они являются дополнительным местом, где могут возникнуть неисправности.

Если посмотреть на элемент ВАЗ-2108, то в конструкции используются резиновые втулки. В процессе эксплуатации резина подвергается разным негативным воздействиям, что приводит к ее «старению» (снижение вибрационных свойств, усадка, появление трещин).

На тех же стойках, где используются шаровые шарниры, именно они и являются слабым местом. Со временем появляется выработка между шаровым пальцем и корпусом шарнира, из-за чего образуется зазор между ними.

Все эти неисправности имеют явные признаки:

1. Появление стуков при преодолении неровностей на дороге;
2. Увеличение кренов авто на поворотах;
3. Авто «плавает» на дороге (самопроизвольный увод авто в стороны).

Проверить состояние стоек стабилизаторов не сложно, причем не важно, какой он конструкции. Для этого нужно только наличие монтировки и смотровой ямы. Если проверять на ВАЗ-2108, то достаточно пораскачивать монтировкой стабилизатор возле стойки. Значительная его амплитуда колебаний, стуки, указывают на сильный износ и потребность в замене.

Что касается проверки на Фокус 2, то раскачивать необходимо саму стойку. Легкость хода, стуки в шарнирах будут являться сигналом сильного их износа. А вот сзади на этом авто раскачивать нужно сам стабилизатор.

Замена стоек на разных авто

Видео: Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Одним из положительных качеств стоек стабилизаторов, помимо их основных задач, является простота замены, да и стоят они не дорого. Отметим, что меняются эти элементы парно, с обеих сторон сразу.

Заменить этот элемент на ВАЗ-2108 очень просто, имея только базовый комплект инструментов – набор ключей и домкрат. Вся операция делается так:

1. Домкратом вывешивается переднее колесо. При этом подвеска пойдет вниз, что уберет преднатяг стабилизатора;
2. Откручиваем два болта крепления рычага к шаровой опоре. Так легче, и не нужен съемник для извлечения опоры. При этом рычаг опуститься вниз, полностью убрав преднатяг;
3. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора, затем снимем стойку с болта рычага, а после – с конца стабилизатора (на нем стойка ничем не крепиться);
4. Ставим новый элемент и все собираем обратно;
5. Проводим замену с другой стороны.

Несложно поменять эти элементы и на Форд Фокус 2. Инструменты используются те же, но дополнительно потребуется наличие набора шестигранников. Замены выполняется так:

• вывешиваем и снимаем колесо, что обеспечит доступ к опоре;
• откручиваем гайки ее крепления – вначале от амортизационной стойки, а затем – от стабилизатора;
• создаем домкратом усилие на подвеску (поднимаем ее), чтобы извлечь изношенный элемент;
• ставим новую опору, накручиваем и затягиваем гайки;
• делаем замену с другой стороны;

Последней рассмотрим замену задней Г-образной опоры, которая используется на Мазда 3:

1. Автомобиль ставим на яму;
2. Ключами откручиваем две гайки крепления опоры: одна – в месте крепления стабилизатора, вторая – сверху нижнего рычага;
3. Извлекаем изношенный элемент и на его место устанавливаем новый. Для этого придется немного поджать стабилизатор вверх рукой, а после ;

Заменить стойки стабилизатора, где бы они не были установлены и какую бы форму не имели, не сложно. И лучше потратить немного времени на оценку состояния этих элементов и замену, чем испытывать дискомфорт при прохождении поворотов из-за сильного крена авто и стуков со стороны подвески.

Задача стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески заключается в том, чтобы увеличивать устойчивость транспортных средств при прохождении поворотов.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости – конструкция

Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок (и передних, и задних). Он является важным элементом подвески, работает на скручивание, соединяет между собой при помощи торсионной упругой детали противоположные колеса.

Не устанавливается данный элемент на задние колеса легковых ТС, использующих собственную торсионную балку в качестве подвески.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.

С компонентами подвески авто стабилизатор соединяется амортизаторными стойками (так называемые косточки) и поперечными двойными рычагами. Причем такое соединение чаще всего выполняется при помощи стоек (по сути, стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой обычную тягу), хотя допускается производить крепеж и без использования дополнительной тяги.

Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям . А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

• геометрии крепления тяги;
• формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
• характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

Достоинства и недостатки СПУ

При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных , по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

Ремонт стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

Кроме того, ремонт или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

• на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
• достают втулку (верхнюю);
• двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.