Как поменять свечи зажигания на м аутлендер. Замена свечей зажигания митсубиси аутлендер. Все течет, все заменяется

Замена свечей - это первое, что приходит в голову водителю, который столкнулся с тем, что троит двигатель. Ведь если не работает один цилиндр, то есть, в нем не сгорает бензин, в первую очередь надо . Если проблема в них - тогда замена.

Чтобы поменять свечи на Mitsubishi Outlander XL 2,4 нужно сначала снять крышку двигателя (открутить 3 болта), затем открутить 4-ре винта что держат катушки над свечами и сбросить наконечники с ВВ-проводов. Таким образом появится доступ к свечным колодцам. Свечи можно выкрутить длинной головкой. Кстати, после снятия свечи, наконечником можно прикрыть свечной колодец, чтобы в него не попал всякий мусор.

На этапе извлечения катушек нужно быть крайне аккуратным, так как малейший удар по ним может привести к их выходу из строя!

Замена свечей Mitsubishi Outlander XL 2,4, по идее, должна происходить каждые 90,000 км пробега , но зная качество нашего топлива, скорей всего, думать как поменять свечи придется куда раньше. На Аутлендере ХЛ с двигателем 2.4 л. в оригинале стоят иридиевые свечи от одного из производителей - Mitsubishi 1822A030 от Denso либо MN163235 от NGK.

Из инструментов потребуются такие ключи и головки:

головка на «16» с удлинителем (дабы выкручивать свечи);
ключ или головка на «10».

Стоимость такой простой процедуры на СТО обойдется рублей в 500, а если сделать это своими руками то придется выделить лишь минут 20 свободного времени.

Для замены использовались свечи фирмы Spark Plug.

Отрываем капот и откручиваем три болта, что крепят декоративную крышку на двигателе.

После того как крышка демонтирована, у нас открывается доступ к свечам зажигания. Точнее к их катушкам.

При помощи ключика на 10 откручиваем 4 винта.

Замена свечей зажигания Митсубиси Аутлендер - это обязательная процедура, которая должна выполняться любым автовладельцем. В нашем распоряжении оказался автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER XL 2010 г.в. с двигателем 2.4 л. На его примере и покажем, как все выполняется.

Периодичность замены свечей зажигания Митсубиши Аутлендер

Если придерживаться регламента ТО, то замену свечей зажигания Митсубиши Аутлендер необходимо производить не реже одного раза в 60 тыс. км пробега или через 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Но не стоит ждать установленного срока, если вдруг свечи начали выходить из строя раньше положенного времени. В таком случае их лучше всего сразу заменить.

Ход работы

Обратите внимание, что свечи меняются только на остывшем двигателе! Замена свечей на горячем двигателе может привести срыванию резьбы в свечном колодце или на самой свече зажигания!

Для замены свечей на Митсубиши Аутлендер нам потребуется:

1. Специальная свечная головка на 16". Она отличается от обычной большей длинной, а также наличию внутри уплотнительной резинки, которая не дает выпасть свече зажигания из нее.

Итак, первым делом открываем капот и откручиваем 3 болта на декоративной пластиковой крышке.

Плоской отверткой поддеваем крышку и убираем ее в сторону. Желательно с помощью компрессора продуть все, чтобы грязь не попала в свечные колодцы.

Нажимаем на фиксатор фишки управляющего провода и оттягиваем ее на себя. Если не получается нажать на фиксатор, то просто поднимаем его плоской отверткой с другой стороны и тянем фишку на себя. Аналогичные действия проделываем с оставшимися тремя фишками.

Ключом на 10" отворачиваем 4 болта крепления катушек.

Вставляем новую свечу зажигания и от руки заворачиваем ее. После чего протягиваем с использованием трещотки или воротка.

Аналогичную действия проделываем с оставшимися свечами зажигания. После чего собираем все в обратном порядке.

На этом замена свечей зажигания Митсубиши Аутлендер считается оконченной. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте!

Замена свечей зажигания Митсубиши Аутлендер видео

Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 - поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.

ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ

Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.

Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.

Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла - формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.

Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.

Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи - они под ключ «на 16».

Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом - остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.

Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.

Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса - немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 - таковы издержки компоновки.

ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ

С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.

Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет - в сервис.

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ

Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста - благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».

Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.

Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.

В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.

С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием - он и без того надежностью не блещет.

Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные - считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.

Игорь Козлов:

«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа - не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».

Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Здравствуйте. У меня Аутландер три, двигатель 2,4 с вариатором 2014 года выпуска. Буду делать ТО 30 тыс; в карте ТО написано, что обычные меняются через 30 тыс, а иридиевые — через 60. Как узнать до ТО, какие у меня свечи? 2. В расчет предстоящего ТО сервис внес пункт «Масло CVT. Замена» — в карте ТО значится 75 тыс для этой операции. Сервис ошибся или я? (Юрий)

Здравствуйте, Юрий. В целом нам все понятно, сейчас мы постараемся вам помочь.

[ Скрыть ]

Как отличить обычные свечи от иридиевых?

Обычные традиционные свечи зажигания (далее — СЗ) представляют собой детали, предназначенные для воспламенения горючей смеси для толчка поршней агрегата. Впоследствии поршни толкают коленвал для того, чтобы транспортное средство начало движение. В свою очередь, иридиевые СЗ представляют собой аналогичное приспособление, однако они производятся с использованием специального металла — иридия.

Также следует отметить, что основной характеристикой данного металла является высокая прочность и температура плавления. Соответственно, именно в результате этого иридиевый электрод позволяет во многом увеличить ресурс эксплуатации непосредственно СЗ. Кроме того, такие устройства имеют и разную форму, в частности, в них боковой электрод является клиновидным, а центральный гораздо больше по диаметру, чем у традиционных СЗ. Именно в результате этого и позволяется достичь более мощного искрообразования. По утверждению специалистов, еще одним преимуществом иридия является то, что данные свечи позволяют обеспечить более стабильную работу мотора, а также лучший запуск ДВС в морозы.

Что касается непосредственно различий между этими устройствами:

традиционные СЗ — это элементы, необходимые для воспламенения топливно-воздушной смеси в агрегате для возможности начала движения;
иридиевые компоненты изготовляются с применением соответствующего металла;
последние СЗ могут отработать гораздо больший ресурс эксплуатации;
также они дают возможность обеспечить стабильную работу мотора и легкий его старт в зимнее время года;
стоимость более мощных устройств значительно выше.

Что касается замены трансмиссионной жидкости в вариаторной коробке передач, то переживать вам не о чем. Если производитель указал интервал замены в 75 тысяч км пробега, то так оно и есть. В этом случае все зависит от самого агрегата. К примеру, некоторые вариаторы требуют замены рабочей смазывающей жидкости уже через 40 тысяч км пробега, другие могут работать на таком масле до 250 тысяч км. Так что если в документе указан пробег 75 тысяч км, то мы рекомендуем произвести замену масла в указанный срок.

Видео «Замена фильтров АКПП»

Подробнее о том, как на автоматической трансмиссии поменять фильтры, смотрите на видео.

Замена свечей Mitsubishi Outlander XL V6 3.0

Замена свечей на трёхлитровом Аутлендере XL V6 сложнее, чем на его собрате с рядной бензиновой «четвёркой» 2.4 (ссылка на статью). Благодаря применению дорогих иридиевых свечей, эту операцию необходимой производить не так и часто, однако есть некие подводные камни, которых нужно остерегаться. А именно: основная беда замены свечей на V6 необходимость разбирать заднюю часть двигателя и снимать впускной коллектор Митсубиси Outlander XL 3.0 V6 . Прокладка которого является одноразовой, поэтому в том случае, если Вы меняете свечи или прокладку впускного коллектора , настоятельно рекомендуем производить все операции в комплексе: свечи + прокладка коллектора. Более того, для снятия впускного коллектора необходимо снять и дроссель MMC Oulander XL , который так же стоит промыть. В первую очередь Вы сэкономите деньги (или время) на работах, ведь чтобы добраться до одного, надо снять второе и третье. В этой статье мы продемонстрируем Вам это наглядно.

Отворачиваем декоративную крышку двигателя, открутив четыре винта.