Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.

При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.

На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Проверка на износ и его признаки

Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.

На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.

Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.

Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.

Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

• Метод определения на слух. Так вы можете слышать свист и постоянный шум. Первый симптом не смертельный, но уже говорящий о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
• Визуальный осмотр. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и пр.;
• Простая логика и наблюдение. Многие автомобилисты знают, что изначально в генераторном узле использовался некачественный ремень. Ждать от него длительной работы не стоит. Также на некоторых автомобилях установлен датчик, контролирующий состояние генератора.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

• Рено Логан 1.6 8 клапанов;
• Лада Калина;
• Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2110;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• Митсубиси Лансер 9;
• ВАЗ Классика;
• Дэу Ланос;
• Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.

• Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
• В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
• В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
• Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
• При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
• Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
• В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
• Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
• Теперь новый ремень накидывается на генератора;
• Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.

Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.

Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.

При поломке газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск мотора и полноценная эксплуатация машины будет невозможна. Чтобы не допустить такой неприятности, надо следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Лада Гранта.

[ Скрыть ]

Когда и через сколько нужно менять?

По официальному регламенту ремень движка 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров. По факту многие автовладельцы производят ремонт и меняют ремешок газораспределительного механизма, а также ролик натяжителя , обычно через 50 тысяч км пробега. Норма для проверки состояния изделия — каждые 15 тысяч пройденных километров.

Какие признаки свидетельствуют о необходимости замены:

1. Износ структуры ремешка. В результате изнашивания изделие будет проскальзывать на шкивах и в конечном счете оборвется. Обычно это происходит при повышенной нагрузке либо высокой влажности воздуха. У изношенного ремня могут наблюдаться куски нити и тканевые остатки.
2. В большинстве случаев быстрый износ изделия обусловлен отклонением положения натяжного ролика либо шкива. Ремешок выйдет из строя быстрее, если рабочая температура подшипникового устройства повышенная или деталь функционирует некорректно.
3. Появление трещин либо отслоений на структуре.
4. Рабочая сторона ремня стала менее эластичной и более твердой. При такой проблеме ремешок может блестеть. Из-за повышенной твердости изделие не сможет хорошо контактировать со шкивом распределительного вала.
5. Увеличение длины ремня. Если размер изделия больше, его надо менять. Снижение эластичных характеристик ремешка приведет к его быстрому обрыву.
6. Отклонение положения изделия от нормированных показателей. Такая проблема говорит о том, что надо менять ролик натяжителя.

Трещина на структуре ремешка

Причины быстрого износа

Почему ремень ГРМ на Лада Гранта изнашивается:

1. Плохое качество материала, из которого изготавливается ремешок. Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременному обрыву изделий.
2. Низкое качество сборки узлов и механизмов силового агрегата, через которые проходит ремешок ГРМ.
3. Эксплуатация ремня, который начал изнашиваться. Когда на его структуре есть следы повреждения, ремень надо менять, а не продолжать использовать.
4. Ошибки, допущенные при установке. В случае когда ремень неправильно поставлен и неплотно лег на ролики и шкивы, то он износится значительно быстрее.
5. Выход из строя натяжного ролика. Если не менять этот элемент при установке нового ремешка, он может износиться быстрее, что также приведет к обрыву изделия.

О последствиях разрыва ремня Лада Гранта вы можете узнать из ролика, снятого пользователем Denis Gorban.

Выбор ремня

Теперь разберем, какой лучше выбрать ремешок для ГРМ ВАЗ 2114 восемь или шестнадцать клапанов.

Купить хорошее изделие, которое можно устанавливать и затягивать на приводе газораспределительного механизма непросто. Ведь нужный ремешок должен быть качественным.

Сегодня потребителям предлагается несколько достойных изделий от производителей:

1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригинальной упаковке ремня имеется наклейка с QR-кодом. В комплекте вы сможете найти этикетку, где отмечается дата смены, пробег транспортного средства и информация об узлах, которые в свое время менялись. При проведении ремонта, монтажа, натяжения ремня, а также замене роликов можно указать всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что конкретно менялось в последний раз. На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
2. Гейтс 5670XS. На упаковке оригинального изделия присутствует QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от поддельных товаров. На внешнюю сторону ремешка наносится порядковый номер. В комплекте с изделием имеется наклейка, на которой можно указать номер ремня и дату, когда он был заменен.
3. Триалли GD 790. Товар итальянского производства реализуется на нашем рынке в виде ремкомплекта с роликом натяжителя. Изделие упаковывается в картонную коробку с пластмассовой вставкой внутри. Комплект этого ремня также включает в себя наклейку с пробегом транспортного средства и датой смены детали. Здесь же вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил в комплект подробную инструкцию по замене.

Как заменить своими руками?

Произвести замену ремешка на 8 или 16 клапанной Ладе Гранте можно в гаражных условиях или на СТО. Чтобы не допустить ошибок и все сделать правильно своими руками, следуйте действиям, указанным в инструкции.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить к осуществлению задачи, подготовьте следующее:

• набор гаечных ключей, понадобятся инструменты на 10 и 17;
• специальный инструмент для натяжки ролика, приспособление можно купить в автомагазине;
• домкрат;
• набор ключей-звездочек;
• щипцы.

Канал Дмитрий Бербраер предоставил видеоролик, в котором показаны последствия обрыва ремешка ГРМ.

Пошаговая инструкция

Как произвести установку и правильно натянуть изделие:

1. Загоните машину в гараж, откройте капот и ослабьте гаечным ключом болт, крепящий клемму аккумуляторной батареи. Контакт отсоединяется.
2. Выполните демонтаж ремешка привода генераторной установки. Чтобы заменить ремень ГРМ, вам понадобится обеспечить доступ к агрегатным компонентам и механизмам. Демонтируйте переднее правое колесо. Ослабьте баллонным ключом болты на колесе, выкрутите их, после чего демонтируйте колесо, поставив переднюю часть автомобиля на домкрат.
3. Открутите болты, фиксирующие верхний кожух ремня ГРМ. Пластмассовая крышка используется в качестве защиты, демонтируйте ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в положение верхней мертвой точки.
4. На следующем этапе производится регулирование гайки ролика натяжителя. Правильная настройка этого элемента обеспечивает высокий срок службы ремешка. Чтобы произвести демонтаж приводного ремня, ключом открутите гайку ролика, это приведет к ослаблению изделия. После выполнения задачи можно приступать к снятию. Демонтировать ремень, разрезав его, не выкручивая при этом винты, не получится. Ролики в любом случае придется откручивать, чтобы в дальнейшем установить новый ремешок.
5. Выкрутите основной винт шкива генераторного механизма, для этого используется гаечный ключ. Когда в процессе демонтажа возникли сложности и болтик не выходит из вала, снимите заглушку, расположенную в картере сцепления машины. Если у вас есть монтажная лопатка, то ею надо зафиксировать зубчики маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это позволит предотвратить прокручивание винта шкива генераторной установки, поскольку коленвал закреплен инструментом.
6. Снимите вал генератора. Эта процедура выполняется после того, как лопатка извлечена. Когда шкив будет снят, его надо отложить в сторону на чистую поверхность. Проследите за тем, чтобы к нему не прилипла грязь, иначе это может стать причиной заклинивания.
7. Следующим этапом будет демонтаж нижней части привода газораспределительного механизма. Для этого надо открутить три фиксирующих винта. Отложите привод в сторону.
8. Затем осуществляется снятие ремешка — сначала с распределительного, а потом с коленчатого вала. При демонтаже оцените состояние ролика. Если он износился или в механизме имеется большой зазор, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это во время каждой смены ремня. При дальнейшей установке ремешок должен натягиваться сначала на коленвал, а затем на шкив распредвала. При этом важно соблюдать силу натяжки. Если ремень будет слишком натянутый, это приведет к его быстрому износу, как и в случае, если он ослаблен. Процедура сборки деталей осуществляется в обратной последовательности.

Стоимость ремня производства Континенталь в среднем составляет 800 руб. Изделие Гейтс обойдется потребителю примерно в 1100 руб. Этот вариант среди автовладельцев считается оптимальным и надежным. Можно приобрести ремень Триалли, его стоимость составляет около 1900 рублей, но комплектация включает в себя не только ремешок, но и натяжной ролик.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если транспортное средство оборудовано двигателем 11183-50, то при обрыве ремня последствия будут нестрашными — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете использовать автомобиль.

Когда обрыв происходит на другом двигателе, то проблемы будут серьезными:

1. При обрыве распредвал останется в положении, при котором он работал на момент повреждения. При этом коленвал продолжит двигаться.
2. Это приведет к тому, что поршни будут с высокой силой бить по клапанам двигателя, которые при обрыве находились в открытом положении.
3. В результате ударов эти элементы погнутся, возможно повреждение самого поршня. При такой проблеме автовладельцу придется проводить капитальный ремонт силового агрегата.

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень - преждевременно оборваться в силу таких причин:

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, - от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно - замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны - 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол - повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50-150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

• на задней стороне ремня появились продольные трещины;
• края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
• при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
• зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной - ослабленный ремень, перескочивший на 1-2 зуба.

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей - изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

1. Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев - взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все - длина, ширина, профиль зубцов.
2. Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант - оригинал, по итогу он себя окупит.
3. Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
4. Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
5. По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Наиболее популярные производители ременных приводов - бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня - не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

1. Разборка узла и снятие старого ремня.
2. Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
3. Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
4. Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение - 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

• домкрат и колёсный ключ;
• ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
• отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
• фонарик для подсветки.

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

1. Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
2. Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, - брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
3. Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
4. Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
5. Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
6. Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Следующий шаг - натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2-3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности - все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

• обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
• имеется необходимый инструмент;
• есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

• появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
• при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
• появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём - разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

1. Новый ремень не был натянут должным образом.
2. Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
3. Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия - это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей - нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Перед установкой:

• - Проверьте соосность шкивов и параллельность осей вращения. При вращении шкивов в разных плоскостях существенно сокращается срок службы приводных ремней.
• - Периодически смазывайте подвижные части оборудования, проверяйте состояние подшипников.
• - Убедитесь, что канавки на шкивах имеют одинаковые размеры и предназначены для работы ремней одного профиля.
• - Проверьте рабочие поверхности шкива на предмет механических повреждений; удалите ржавчину, грязь или случайно попавшее смазочное вещество.
• - Убедитесь в том, что при работе ремня будет обеспечиваться отвод тепла.

После того, как все вышеперечиленные условия были соблюдены, можно перейти непосредственно к установке ремней на шкивы:

• - В случае многоручьевых шкивов не используйте одновременно новые и уже ранее установленные клиновые ремни, так как нагрузка между каждым из них вследствие растяжения будет распределена неравномерно, а это значительно сократит их срок службы и может привести к поломке частей оборудования. Не устанавливайте клиновые ремни разных производителей и разных торговых марок.
• - Отрегулируйте положение двигателя, чтобы без усилий одеть ремень на шкивы.
• - Сначала установите ремень на ведущий шкив и только потом на ведомые.
• - Не используйте рычаги для одевания клинового ремня на шкив, вместо этого попытайтесь медленно прокрутить сам шкив.
• - После установки приводного ремня проверьте его натяжение. Правильным будет считаться минимальное натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в течение первых пяти минут работы при полной нагрузке (либо в течение следущих нескольких дней).

Периодический профилактический осмотр

При нормальных условиях и должном внимании правильно подобранный качественный приводной ремень способен проработать несколько лет. Для этого требуются регулярные профилактические осмотры оборудования. Частота таких осмотров зависит от степени ответственности узла, жесткости условий эксплуатации (большие крутящие моменты, большие передаваемые мощности, высокие скорости вращения), условий окружающей среды, длительности циклов непрерывной работы, удобство доступа к проверяемому узлу.
Чем дольше Вы пользуетесь своим оборудованием, тем точнее можно определить, когда понадобится очередной осмотр.

Механизмы приводов, задействованные на ответственном узле / оборудовании, или приводы, работающие при высоких скоростях и сильных нагрузках, частых остановках и запусках, высоких температурах, нуждаются в осмотре приблизительно раз в месяц и раз в одну-две недели для критически важных узлов.

Полное прекращение работы оборудования и доскональную проверку состояния приводных ремней, подшипников, шкивов и других деталей желательно проводить каждые 3-6 месяцев.

При появлении посторонних шумов осмотр необходимо произвести немедленно!

Советы по регулярному профилактическому осмотру приводных механизмов:

• - Проверьте состояние защитной стенки механизма привода на предмет разбалтывания, наличия повреждений; проверьте, не задевает ли ее ремень при работе.
• - Обеспечьте свободный доступ к механизму привода, не допускайте скопления пыли или грязи как с внешней, так и с внутренней стороны защитной стенки, так как это может привести к повышению температуры, а это скажется на продолжительности работы ремня.
• - Также проследите, чтобы на защитной стенке не появлялись капли масла или смазки, а если так случилось – протрите стенку. Это может быть результатом закладывания излишнего количества смазочного вещества в подшипники. Попадание смазочного вещества на приводной ремень приведет к разбуханию и деформации ремня, к его преждевременному выходу из строя.
• - Убедитесь в том, что крепления основания двигателя и регулировочные болты туго закручены, а отверстия креплений или салазки чистые и немного смазаны.
• - Проверьте состояние подшипников и наличие достаточного количества смазки в них.
• - Наконец, проверьте силу натяжения ремня, прокрутив шкивы вручную два или три раза. Если натяжение ремня слишком сильное, продолжительность его работы значительно сократится. Если клиновой ремень недостаточно натянут, он будет проскальзывать в канавке шкива, что приведет к повышению температуры. Если синхронный (плоский зубчатый) ремень недостаточно натянут, он может перескакивать через зубья (появится характерный шум) и быстро придет в негодность.

Температура работы клинового ремня колеблется от -20°C до 70°C, синхронного ремня от -25°C до 100°C. Превышение указанных температур приведет к появлению трещин на поверхности ремня и сделает его непригодным для дальнейшей работы.