Помнится, нынешней весной, одной из самых популярных тем на форуме samaramoto.ru была «Не могу завести мотоцикл». Эта тема адресована тем, кто хочет избежать подобных проблем после зимнего хранения, кто заботится о своем аппарате и делает все для его здоровья и долголетия:-)).
Итак, по пунктам.
1. Перед зимней спячкой необходимо залить полный бак. Бензин — это смесь углеводородов различной плотности, поэтому при долгом хранении имеет дурную особенность расслаиваться на фракции. Особенно активно этот процесс протекает в поплавковых камерах карбюраторов. Завести байк весной на таком топливе вряд ли получится. Залитые свечи, посаженный аккумулятор, прикуривание от авто и т.д. Чтобы избежать этой беды, в бензин добавляется Fuel stabilizer, химия, которая гарантировано препятствует расслоению бензина. Важно, чтобы эта штука попала и в карбюраторы, т.е. недостаточно просто залить ее бензобак, нужно, чтобы аппарат некоторое время поработал, предпочтительно не на холостом ходу, т.е. после добавления стабилайзера неплохо бы на мотоцикле прокатиться, хотя бы 1-2 км. Все эти меры позволяют также защитить бензобак и карбюраторы от внутренней коррозии.
2. Масло. Много дискуссий, много мнений. Даже в нашем коллективе нет конценсуса 🙂 по этому вопросу. Мы склоняемся к тому, что менять масло осенью целесообразно. Дело в том, что масло, которое отработало в двигателе, уже подверглось окислению, в нем растворены картерные газы. Предохранить детали от окисления при длительном хранении оно уже не способно. Кроме того, существует опасность, что все шлаки, примеси, металличесая и алюминевая стружка (куда ж без нее) за зиму отстоятся и опустятся на дно картера, т.е. к маслозаборнику… Последствия ясны. Поэтому мы считаем, что поменять масло осенью предпочтительнее, чем весной. Особенно это относится к форсированным движкам спортбайков и спорттуреров.
3. Цепь. Вымыть — почистить — смазать. Для здоровья О-рингов это будет очень полезно — не рассохнуться.
4. Цилиндры. Чтобы предохранить их от ржавчины, необходимо вывернуть свечи, залить в каждый по 5 — 10 мл моторного масла, прокрутить двигатель стартером 1 — 2 сек. Затем свечи закрутить.
5. Выпускной тракт. На глушители имеет смысл надеть полиэтиленовые пакеты, это предохраняет от выпадения конденсата и не только внутри них, но и во всем выпуске вплоть до клапанов. Надевайте пакеты только на остывшие глушители! 🙂
6. Резина. Обработать силиконовым спреем и при возможности вывесить колеса. Рекомендации по давлению в шинах противоречивы: кто-то говорит нужно стравить до 1 атм, кто-то считает, что надо поднять до 3.5 атм. Мы придерживаемся рекомендованных производителем значений.
7. Аккумулятор. Обязательно снять клемму массы. Лучше вообще снять аккумулятор и хранить его отдельно от мотоцикла в прохладном помещении с температурой чуть выше 0, например, в погребе. Очень желательно зимой 1 — 2 раза его «потренировать», т.е разрядить лампочкой, затем полностью зарядить. Если этого не сделать, то подуставшие аккумуляторы 2 — 3 лет от роду могут весной и не ожить:-(.
8. ЛКП и хром. Перед хранением байк нужно чисто вымыть, после чего обработать восковой полиролью (мы используем 3М Protect III). Популярную WD — 40 для этих целей использовать не стОит, она гигроскопична.

Вот, пожалуй, и все. Если педантично выполнить все эти нехитрые процедуры, то успешный пуск весной гарантирован на 95%. Да и в перспективе байк будет служить дольше. Если возникли вопросы или выполнить что-то из перечисленного по тем или иным причинам затруднительно (или лениво:-)), обращайтесь. Вся нужная мотохимия есть в наличии.

P.S. Неплохо также до зимы померять плотность антифриза, особенно если байк хранится в неотапливаемом гараже.

Долгожданная для мотоциклиста пора наконец наступила. Подсохли дороги, удлинился день, даже ветры подобрели и не так продувают куртки. И все-таки многим из тех, кто оставил машину осенью под навесом или под открытым небом и только теперь встретился с ней снова, первые поездки доставляют больше огорчений, чем радости, — нет привычной для машины резвости, мощи, устойчивости. Необходимость как следует проверить ее, отрегулировать, подремонтировать, короче — подготовить машину, чтобы она, как прежде, служила верой и правдой, становится очевидной.

С чего начать? Разумеется, с мойки. Стиральный порошок и теплая вода помогут быстро удалить не только грязь, но и масло, которое обычно покрывает двигатель в некоторых местах. Теперь нужно хорошо осмотреть наиболее ответственные части — раму, переднюю и заднюю вилки, колеса. Рама может иметь трещины, особенно в зонах, испытывающих повышенную нагрузку: у рулевой колонки, под двигателем, около оси заднего маятника. Трубы передней и задней вилок, обода колес тоже не гарантированы от них.

Если мотоцикл хранился на холоде с полупустым баком, то в нем почти наверняка происходила конденсация влаги. Зимой это был иней, а сейчас— вода, которая вполне может попасть в карбюратор. Мотор начнет давать перебои, а то и вовсе заглохнет в самом неподходящем месте. Чтобы этого не произошло, снимите бак, выверните бензокраник и слейте остатки бензина со всем остальным содержимым. Хорошо промойте бак чистым бензином. Бензокран и карбюратор разберите, отложения смол и грязи смойте ацетоном. Каналы карбюратора желательно продуть сжатым воздухом, воспользовавшись шинным насосом. Только при полной уверенности в исправности карбюратор можно ставить на место.

Эксплуатация двигателя сопровождается отложением нагара на днище поршня, стенках камеры сгорания, в выпускных каналах и глушителях. Слой его на поршне и в камере сгорания уменьшает ее объем, увеличивает фактическую степень сжатия и, кроме того, является хорошим теплоизолято-ром. Все это ведет к детонации, калильному зажиганию, резкому увеличению температуры цилиндра, поршня и головки. В результате ускоряется износ двигателя. В глушителе нагар затрудняет выход отработавших газов и ухудшает наполнение цилиндра. В результате опять-таки повышается температура цилиндра, значительно снижается мощность двигателя.

Для очистки камеры сгорания, днища поршня и выпускных окон надо провести несложную работу: снять го-

ловку цилиндра, сам цилиндр и смочить ацетоном поверхности, покрытые нагаром. Через некоторое время он легко удаляется тупым скребком. Канавки для поршневых колец очищают обломком старого кольца. Нагар на боковой поверхности поршня, особенно на юбке, трогать не следует — это лишь усилит стуки в двигателе. Отложение нагара в дальнейшем можно уменьшить, отполировав стенки камеры сгорания, днище поршня и выпускные окна.

Глушитель чистят открытым огнем, для чего извлекают съемный акустический элемент и нагревают его в пламени костра, паяльной лампы или газовой горелки. Когда он остынет, сухой шлак легко осыпается. Корпус глушителя нужно поставить вертикально и к нижнему отверстию поднести пламя горелки. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить хромированную поверхность. Остывший глушитель обстукивают и высыпают шлак. Разумеется, этой работе не место в гараже, рядом с канистрами бензина или в квартире.

Далее можно заняться колесами. Некоторые мотоциклисты со временем начинают жаловаться на качество тормозов. Ну а вспомните, насколько они эффективно действовали, когда машина была новой. Чтобы восстановить их качество, проверьте, не изношены ли колодки, всей ли поверхностью они прилегают к барабану, смазаны ли кулачки и тросы. Колодки и тормозные барабаны промойте чистым (без масла!) бензином и зачистите мелкой шкуркой. Смазывая кулачки, будьте аккуратны: здесь лишняя капля смазки недопустима — она может попасть на рабочие поверхности колодок или барабана и свести на нет ваши усилия.

Проверьте натяжение спиц. Если подтягивать спицу приходится сильно, то ее резьбовой конец, выступая над поверхностью обода, может впоследствии повредить камеру. В этом случае надо снять покрышку с камерой и опасный выступ спицы спилить напильником.

Перед тем как установить колеса на мотоцикл, добавьте смазку ЛИТОЛ-24 в подшипники колес. Одновременно проверьте состояние фетровых сальников. Если они пропускают смазку, то она может попасть в тормозной барабан. Такие сальники нужно обязательно заменить.

Чтобы амортизаторы передней и задней вилок служили исправно, следует промыть их чистым бензином и после сушки заправить свежим маслом. При этом учтите: на работе амортизаторов сказываются и количество и вязкость масла. Если первые поездки приходится совершать в прохладные весенние дни, то лучше залить более жидкое масло (например, веретенное). Густое в этих условиях нарушает работу амортизаторов и может стать причиной их поломки, и прежде всего тонких пластинчатых клапанов в задних амортизаторах. Когда же станет по-летнему тепло, не поленитесь заменить масло более вязким.
Правильная работа амортизаторов невозможна при ослабленных (изношенных) пружинах. Если вы заметили, что при резких торможениях передняя вилка стала часто срабатывать до упора, значит пружины пора менять. Временно можно увеличить их «жесткость», подложив снизу шайбы подходящей толщины.

Далее надо снять, промыть в чистом бензине и осмотреть цепь главной передачи. Она не должна иметь трещин на щечках звеньев, сколотых роликов и осей. Смажьте ее разогретой над горячей водой до жидкого состояния графитной смазкой УСсА, опустив в нее цепь на 10—15 минут. На мотоциклах с негерметичными кожухами, например на «ИЖ—Планете-спорт», «Паннонии», CZ, старых моделях ЯВЫ. смазку с наружных поверхностей цепи нужно удалить, иначе приставший песок ускорит ее износ. На других ИЖах, «Восходе» и ЯВЕ-634 цепи, закрытые плотными чехлами, вытирать не нужно.

Исправные тросы управления обеспечивают нормальную работу механизмов. плавность хода ручек и рычагов. Для смазки тросов не поленитесь снять их и промыть в бензине, затем опустите на 10—15 минут в горячее масло МС-20, после чего протрите насухо и установите на место.

Уход за электрооборудованием в основном сводится к поддержанию в исправности проводов, надежности их соединений, к проверке износа щеток генератора и плотности электролита аккумуляторной батареи (если она не использовалась больше месяца). Правила зарядки каждого типа аккумулятора подробно описаны в соответствующих инструкциях.

После окончательной сборки мотоцикла можно попробовать пустить двигатель. Иногда это удается не сразу, так как консервирующее масло, осевшее в кривошипной камере, забрызгивает свечу. В этом случае полезно воспользоваться «стартом с хода» — разогнав мотоцикл и включив вторую передачу. Облегчит пуск и более горячая свеча, на электродах которой лучше сгорает масло, например А14 (А8НТ). Особенно полезно это для двигателей, имеющих сильное охлаждение, таких. как нынешние ЯВА-634, дорожные ИЖи, «ИЖ — Планета-спорт». После прогрева двигателя можно установить в него свечу с требуемым калильным числом.

С горячим двигателем желательно проехать несколько километров на низких передачах, чтобы разогрелось масло в коробке. Затем нужно слить его и заполнить картер свежим, но в количестве 25—30% от нормального объема. Еще немного поездить, часто переключая передачи и промывая таким образом детали коробки. Наконец, можно слить промывочное и заправить полностью свежее масло. Нельзя промывать коробку передач бензином, и особенно керосином, так как их остатки ухудшают свойства вновь залитого масла.

Остается только тщательно вымыть весь мотоцикл и отполировать его лакокрасочные покрытия одним из средств автокосметики. Теперь он готов к приятным поездкам без неожиданных и ненужных путевых ремонтов.

Ю. СМИРНОВ,
инженер

Если вы считаете, что подготовка мотоцикла к зиме заключается в том, чтобы его поставить в гараж, накрыть брезентом и ждать прихода теплой погоды, то вы глубоко ошибаетесь. С приходом весны ваш мотоцикл вам спасибо за это не скажет, а наградит неопытного байкера внезапными проблемами и неприятными поломками. Такие сюрпризы не нужны никому, ведь последняя вещь, которую желает обнаружить любой мотоциклист, это проблемы с его двухколесным другом которые появились после зимней спячки. В целях профилактики досадных ошибок при консервации мотоцикла на период зимы мы публикуем 10 простых, но важных советов, следуя которым ваш байк без труда перезимует и порадует вас долгожданным, бодрым рокотом двигателя при первом запуске по весне.

Смотрите также: Как правильно хранить автомобиль

Настоящая Русская Зима полностью вошла в свои права, морозы усилились, а снегу выпало столько, что в некоторых районах страны машины сравнялись с пейзажем, даже холмика не видно. Байкерский сезон давно завершился и практически все, у кого есть байк давно поставили его на прикол (исключение составляют мотокроссмены, для которых сезон соревнований и тренировок не завершается круглый год). Но важный вопрос заключается в другом, насколько правильно вы поставили на «зимовку» свой мотоцикл? Уверены ли в том, что в нужный момент не возникнет проблем с началом сезона? Перепроверьте свои знания и устраните недочеты, если таковые найдутся, пока не поздно. Как говорится: «Повторение- мать учения».

Вам придется принимать различные решения, в зависимости от того, на каком мотоцикле вы ездите, но существуют и единые для всех правила консервации. Главный враг при зимнем хранении — мототехники- это влага, поэтому большинство из наших советов будут так или иначе касаться данного ответственного момента, оградить технику от влияния влаги. Также пройдемся по основным системам и компонентам мотоцикла, посоветуем, как законсервировать топливную систему, батарею, шины и подвижные части.

Небольшой объем подготовительных работ и 10 простых шагов помогут в будущем сэкономить вам немало нервов и денежных средств. Вы сможете продлить жизнь своему железному коню, а он несомненно отплатит вам радостными моментами и многими тысячами бесхлопотных километров пробега.

1. Общая подготовка мотоцикла к зиме

Мотоцикл, как и любая другая техника, сделанная из металла, очень не любит грязь. Чтобы лакокрасочное покрытие не потускнело, и не началось преждевременное окисление металлических поверхностей, ржавление, необходимо перед долгой зимней консервацией ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть мотоцикл, дать ему высохнуть, вытереть насухо и обработать полиролью.

Десять странных мотоциклов, когда-либо созданных

Мыть байк необходимо теплой водой с добавлением специального чистящего средства удаляющие грязь, масло, жир. При этом оно не повреждает лакокрасочное покрытие. В интернете существует множество подобных средств для мытья автомобилей и мотоциклов.

Обратите внимание, что мыть технику желательно непосредственно у места его будущего хранения, иначе ваши труды могут пропасть напрасно, если грязь все равно попадет на краску, она в итоге может привести к очагу коррозии.

После помывочных работ мотоцикл необходимо обработать полиролью. Таким образом вы создадите искусственный барьер от влаги. Наконец обработайте все незащищенные металлические поверхности смазкой WD-40, чтобы вытеснить оставшуюся воду и сделать их более стойкими к коррозии.

2. Смена масла и фильтров

Замена масла и фильтров крайне важна для системы смазки. Гораздо лучше иметь в ней свежее масло и новые фильтры, когда в течении нескольких месяцев мотоцикл не будет использоваться. Сменой масла на новое вы предотвратите засоры системы и опасные окислы, очистите ее от ненужных шлаков и увеличите защиту двигателя. Сменить масло осенью желательно по еще одной причине, захотите ли вы менять масло в начале сезона, когда руки и так чешутся завести мотоцикл и поехать, нет? Вот то-то же!

3. Смажьте подвижные части и контакты

С помощью смазки-спрея обработайте все разъемы, узлы электрики и резиновые колпачки. В первом случае вы предотвратите окисление контактов, во втором не произойдет рассыхания резиновых изделий.

Обязательно смажьте цепной привод, элементы управления, рабочую поверхность вилки и опорные точки.

4. Подготовьте топливную систему

Залейте бензин до полного бака, чтобы там не было воздуха, так как там может появляться конденсат и бак начнет ржаветь. Перед новым сезоном лучше слить «старый» бензин и заправиться новым.

5. Защитите аккумуляторную батарею

Любая аккумуляторная батарея имеет тенденцию к саморазряду, особенно быстро разряжаться аккумулятор будет, если его не отсоединить от цепи питания.

Зарядите аккумулятор, чтобы в нем сохранялся заряд. Раз в месяц подзаряжайте аккумуляторную батарею.

ВАЖНО! Не давайте аккумулятору полностью разрядиться!

6. Законсервируйте шины на зимний период

Хранение шин еще один важный штрих. Если оставить мотоцикл на подставке, и он простоит долгое время на одном и том же месте, покрышки продавятся в месте контакта с поверхностью на которой стоял мотоцикл. Чтобы этого не произошло есть два варианта, купить специальные подставки под переднее и заднее колеса, предпочтительнее или снять колеса и отнести их домой, хранить дома их нужно в лежачем положении. При этом мотоцикл без колес требуется поставить таким образом, чтобы его подвеска не разгружалась полностью и ноги вилки не выходили полностью из штанов. Это предотвратит проблемы с подвеской в будущем.

7. Проверьте антифриз

Если вы будете хранить где-то где температура может опуститься ниже нуля, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте уровень антифриза в системе охлаждения. Это очень важно, наличие в системе именно антифриза. Если вы зальете туда воду, то весной, когда придете забирать байк обнаружите треснувший блок цилиндров!

8. Не дайте мелким зверькам испортить мотоцикл

Мелкие грызуны и другие зверьки любят укромные уголки. Нередки случаи, когда они пробираются в выхлопные трубы или строят домики из воздушных фильтров. Помешайте им в этом! Наденьте заглушки на самые ответственные места мотоцикла, выхлопные трубы и воздухозаборники. Важно, чтобы заглушки (это может быть толстый кусок целлофана или тряпка) были ярких цветов. Чтобы не случилось так, что когда вы придете весной подготавливать байк к выезду и попробуете завести его, забудете снять их.

9. Накройте мотоцикл

После всех проделанных процедур, осталось одна не менее важная, чем предыдущие, накройте мотоцикл. Даже если вы его храните в помещении. Качественное специальное покрывало защитит его не только от пыли, но и от влаги.

10. Выбор помещения для хранения

Лучше всего для хранения подобной техники подходит отапливаемы гараж. Желательно, что б температура была равномерной, в районе 10-15 С. Перепадов, тем более резких в помещении для хранения быть не должно. От них на поверхности мотоцикла появляется влага, что в итоге может привести к появлению ржавчины.

Некоторые байкеры, у которых нет гаража хранят мотоциклы прям у себя дома. К подобным экстремальным способам хранения лучше не прибегать, все же с точки зрения пожаробезопасности мотоцикл в доме ни самый лучший вариант, мало ли что на него могут уронить, а смазка или топливо вспыхивают мгновенно. Тем более мотоцикл, даже кроссовый вещь довольно громоздкая, не сомневайтесь, домочадцам он обязательно будет мешаться.

Наступила весна - пора готовить мотоцикл к новому сезону. Когда солнце начинает припекать, а снег на лужайках тает, многие мотоциклисты хотят побыстрее выкатиться на дорогу, и на правильную подготовку мотоцикла терпения может не хватить. Однако это чревато дальнейшими проблемами. Перед выездом из гаража стоит совершить несколько несложных действий, которые помогут сохранить мотоцикл в хорошем состоянии и минимизируют риски во время езды.
Ваши действия во время подготовки к мото сезону будут полностью зависеть от того, как вы подошли к консервации мототехники осенью.
Если вы подготовили мотоцикл к зимовке правильно: помыли его, обработали специальными средствами, заполнили свежим бензином, почистили фильтр и цепь и тд. (см. статью «Консервация мотоцикла»), то подготовиться к сезону не составит труда.

Какие проверки следует выполнить перед выездом?

1) Перед тем, как отправиться в гараж, не забудьте взять с собой заряженный аккумулятор (если вы сняли его после сезона). Хорошо заряженный рабочий аккумулятор должен показывать заряд 12,6В. Для зарядки гелевого аккумулятора используйте только импульсное зарядное устройство ! Если Вы забыли снять клеммы осенью, возможно, придется купить новый аккумулятор .

2) Тщательно смойте смазку, защищающую от коррозии, которую нанесли на мотоцикл осенью, иначе она соберет на себя всю дорожную пыль.

7) Проверьте на износ тормозные колодки, если не осмотрели их перед консервацией, при необходимости замените их. Качественные колодки – это безопасность. Большинство мотоциклистов отдают предпочтение таким известным производителям колодок, как Ferodo, Newfren, EBC , Nissin. Если колодки не заменить вовремя, начнется неравномерная выработка тормозных дисков, а их замена обойдется намного дороже. Если у вас возникли проблемы с выбором, обратитесь за помощью к нашим специалистам.

8) Проверьте наличие подтеков на вилке, их не должно быть. При отрицательных температурах резиновые сальники и пыльники могут потрескаться и вызвать течь масла. Купить сальники и пыльники для мотоцикла , а также вилочное масло можно в нашем магазине.

9) Проверьте давление воздуха в колесах. Осмотрите саму резину, насколько она изношена. Резину старше пяти лет стоит заменить на более свежую, так как она уже потеряла большую часть своих свойств.

10) Перед первым выездом проверьте все механизмы мотоцикла на работоспособность (тормоза, электрику, тросы и др.). Посмотрите, насколько затянуты болты, если они ослаблены, то могут самораскрутиться и выпасть во время движения. При длительном хранении электрические контакты иногда окисляются, их можно почистить специальным средством для контактов.

Что делать, если вы пренебрегли консервацией?

Если вы пренебрегли антикоррозионной консервацией осенью, на необработанных местах за зиму может появится ржавчина. В ненаполненном баке и карбюраторе может скопиться влага, а сам мотоцикл отказаться заводиться. В таком случае придется полностью очищать бак и карбюратор, а при сильной ржавчине заменять их.

Аккумулятор – одна из самых уязвимых частей мотоцикла во время зимнего периода. Разряженная батарея не даст мотоциклу ожить после холодов. Средний срок жизни аккумуляторов варьируется от 2 до 5 лет, но многое зависит от условий хранения и марки АКБ. Если батарею не удастся оживить с помощью качественного зарядного устройства , придется купить новый аккумулятор .

Проверьте состояние свечей. С испорченными свечами мотоцикл не будет заводиться, в таком случае стоит купить новые свечи . Мы рекомендуем японские свечи NGK .

Если после проведенных манипуляций мотоцикл не заводится и не оживает с помощью «толкача», стоит сразу же отвезти его в мотосервис на диагностику, понадобится помощь специалистов.

Итак, в этой статье мы разобрались, как произвести расконсервацию мотоцикла и начать мотосезон без проблем и поломок. Если вы хотите с наступлением теплых весенних дней сразу начать кататься на мотоцикле, не пренебрегайте простыми правилами консервации, ухаживайте за мотоциклом, следите за износом его деталей и механизмов, и храните его в защищенном месте. Тогда ваш байк будет служить вам долго, и сезон начнется для вас удачно. Помните, что после зимы на дороге могут находиться реагенты и прочая грязь, существенно влияющая на сцепление с дорожным покрытием, а асфальт будет недостаточно прогретым, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим.

На моем сайте и на многих других сайтах , есть статьи о правильной консервации мотоцикла на зимний период , а вот со статьями по «выводу мотоцикла из зимней консервации» – считанные единицы.

И так в преддверии очередного мото-сезона , новая статья по подготовке мотоцикла к сезону.

По идее на улице 25 марта 2009 г. и уже зима закончилась, заканчивается и первый месяц весны, но прохладные ветра, дожди со снегом – могут быть постоянным явлением вплоть до середины апреля, на самом деле весеннее ожидание самое утомительное, вроде бы уже и зимней одежды не носим, а все еще прохладно, асфальт холодный, ветра сильные, дороги грязные после зимы.

С другой стороны – есть, есть еще время подготовить мотоцикл к сезону , и если это сделать сейчас, то весь сезон пройдет для вас, как для «потребителя», не нужно будет, что-то подкручивать, менять и т.д.

Вывод мотоцикла из «зимней спячки» – этап первый.

Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл . Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.

На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».

Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto.

Есть совет и для тех у кого просто нет возможности купить новый «мото» аккумулятор, в большинстве городов – просто нет мотоциклетных аккумуляторов, а заказывать с доставкой в 2000-3000, аккумулятор за 3000 рублей, абсурдно. Вам рекомендация, купить и установить – аккумуляторную батарею от «источника бесперебойного питания» – те, что для компьютеров, но обязательно проверьте габаритные размеры – вольтаж (ампер’часы), вообще есть на эту тему, а так же .

Этап второй – подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.

Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.

Обязательно проверить уровень моторного масла!

Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла , чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий абзац.

Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H 2 O.

И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл , особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.

Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.

Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить.

Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).

Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.

У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур – педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент:

Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи.

Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка – способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото – найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond ’а и Suzuki ).

Принцип работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в соответствующей статье.

Следующий инструмент – шуп для замера зазора на свече , правильный зазор всегда есть в книге – сервисном мануале к мотоциклу.

Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе – шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.