Многие автовладельцы игнорируют необходимость замены ремня привода ГРМ из-за высокой стоимости этой процедуры.
К сожалению, это упущение может привести к более серьезным повреждениям двигателя и его компонентов, ремонт которых обойдется гораздо дороже, чем просто замена ремня. И если ремень, к примеру, оборвется, то двигатель просто заглохнет и перестанет функционировать.
«Я считаю, что всегда лучше предупредить и предусмотреть возможную поломку, чем потом расплачиваться за произошедшее, причем немалыми деньгами» (с) В. Буянов.
Поэтому ниже я привел вам 6 признаков необходимости замены ремня ГРМ, на которые нужно обратить внимание.
Признак № 1
Износ материала. Ремень изнашивается так же, как, например, шина. И при износе материала ремня может произойти его соскальзывание или обрыв. Особенно часто это случается при большой нагрузке на двигатель автомобиля. Например, при тяге прицепа или трейлера, а также при влажной погоде.
Признак № 2
Износ ремня (истирание). Такое обычно происходит при отклонении от заданного положения ролика-натяжителя и шкива, а также при повышенной температуре и неисправности подшипника. При осмотре вы можете заметить изношенность зубьев ремня – при этом проявляется его тканевое основание (это ворсистые волокна ткани, неравномерная текстура).
Признак № 3
Трещины или отслоения. Этот признак изношенности очевиден. Исследуйте переднюю и заднюю поверхность ремня. Если на нем много трещин, то это говорит об очень сильной изношенности.
Признак № 4
Затвердение обратной поверхности зубчатого ремня: обратная поверхность ремня блестит, она неэластичная и твердая. При данной проблеме ремень становится несгибаемым и не обеспечивает надежный контакт со шкивом ГРМ, нужную его эксплуатацию. Это можно проверить, надавив чем-либо на его поверхность: если на поверхности не останется отпечатка, то необходимо произвести замену ремня ГРМ.
Признак № 5
Удлинение. Износ материала может привести к серьезному увеличению рабочей длины ремня, позволяя натяжному ролику двигаться за пределы возможных границ. Это снижает общее натяжение и жесткость ремня и, соответственно, общую работоспособность механизма.
Признак № 6
Отклонение от заданного положения. Этот признак говорит о том, что внутренние компоненты натяжного ролика близки к поломке. А если ролик перестанет работать, то это приведет к повышенным шуму, вибрациям и температуре.
Когда пришло время для замены ремня привода ГРМ?
Прогнозируемая долговечность ремней – 80–100 тыс. км. Если возможно, попросите в автосервисе установить ремень фирмы Gates, так как в настоящее время ее ремни самые надежные на рынке.
И помните: замена зубчатого ремня привода ГРМ – это не просто дополнительное оснащение. Это неотъемлемая часть правильного обслуживания вашего автомобиля.
С уважением к Вам и Вашему автомобилю,
6 признаков необходимости замены ремня ГРМ
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.
Почему нужно менять ремень ГРМ
Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.
Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.
Признаки износа ремня ГРМ
Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.
1. Большой возраст ремня
В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.
2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности
Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.
3. Дым из выхлопной трубы
Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.
4. Тикающий звук от мотора
При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.
5. Течи из-под кожухов привода ГРМ
Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.
Ремень ГРМ является частью газораспределительного механизма, необходимого для впрыска топливной жидкости и вывода отработанных газов. Нередко специалисты автосервисов настаивают на замене данной детали, даже если кажется, что автомобиль исправен. Чтобы избежать внезапной поломки, стоит разобраться, как часто менять ремень, каковы причины поломки и как определить необходимость замены.
Необходимо вспомнить, как работает двигатель, чтобы понять, для чего нужен ремень ГРМ. Вначале топливо впрыскивается в цилиндр, открывается входной клапан и опускается поршень. Когда этот клапан опускается, свеча дает искру и происходит воспламенение топлива.
Принцип работы ГРМ
Далее открывается другой клапан — выходной, поршень идет вверх, а выделившийся газ выходит наружу. В результате работы двигателя запускается вал, и машина едет. Именно ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней, соединяет распредвал с коленвалом. Благодаря ему они вращаются одновременно, при этом первый крутится в два раза медленнее второго.
Также ремень вращает приводную шестерню водяного насоса. В состав ГРМ или газораспределительного механизма входят два ролика, находящиеся под шкивом распредвала. Первый — натяжной, он находится слева и создает необходимый уровень натяжения ремня. С правой стороны расположен опорный ролик.
Устройство ГРМ
Изготавливается запчасть из армированной резины с зубчиками на внутренней поверхности, благодаря которым он не проскальзывает при эксплуатации. Эти зубчики соответствуют зубчатой поверхности шкива коленчатого вала и шестерни газораспределительного механизма. Сам ремень состоит из трех слоев:
- Корд — из нитей стекловолокна.
- Следующий слой обычно производится из нейлона.
- Наружная резиновая оболочка защищает внутренние слои от повреждений и делает его более эластичным.
Ремень ГРМ
Сейчас самые распространенные модели выпускаются из металлизированной резины. Но со временем любая модификация может растягиваться, покрываться трещинами, разрываться. Износ увеличивается под воздействием внешних и внутренних факторов.
Трещины на ремне ГРМ
В момент работы двигателя происходит трение шкивов об ремень, поэтому постепенно он истирается и приходит в негодность. Такого не происходит, если в автомобиле вместо ременного привода используется цепной. Однако установленная цепь подвергается коррозии, а мотор с ней работает шумно.
Во избежание аварийных ситуаций желательно проверять состояние детали каждый месяц. Ресурс снижается при попадании грязи, копоти, технических жидкостей или машинного масла. Такая проблема встречается при повреждении защитного кожуха или износе элементов двигателя.
Грязь внутри ГРМ
Влияют и ролики, если отказаться от их своевременной замены, они могут в любой момент повредить зубчатую резину. Влияет на срок службы и выбранный производитель. Сомнительная продукция по подозрительно низкой цене способна подвести в любой момент.
Приобретенное изделие может оказаться подделкой, особенно, если куплено не у официального дилера. При перегрузке такая деталь подведет в первую очередь. Причины поломок — низкое качество поддельных моделей, изготовленных из низкопробного материала.
Порванный ремень ГРМ
Ремень ГРМ восьмиклапанного мотора нужно менять после каждых 50 000 км пробега.
У шестнадцатиклапанных двигателей эта запчасть изнашивается быстрее и требует замены уже после 40 000 километров.
Исходя из указанных цифр, средний срок замены — отметка 50 тысяч км.
Специалисты рекомендуют на 25 тыс. км проверять натяжение ремня и, при необходимости, подтягивать его. Если вскоре после замены пришлось снова менять деталь, а ролики остались, это стоит учесть. Тогда из ресурса новой детали придется вычесть количество километров, которые ролики отработали раньше. Тем не менее, рекомендуется менять ролики вместе с ремнем.
Комплектация нового ремня ГРМ
Многие производители указывают, что при эксплуатации в условиях жаркого климата срок службы снижается на 25-30%. Нужно всегда учитывать марку машины и следовать рекомендациям автоконцерна. В редких случаях ресурс может доходить до 90 000 км.
Сравнить периодичность замены ремня ГРМ с другими деталями можно в таблице:
Часто к поломкам приводит неправильная установка, например, слишком сильное или недостаточное натяжение. Слабое натяжение вызывает проскакивание на шкивах. Если ремень сдвинется даже на 1 зубчик, это вызовет неполадки в работе ДВС вплоть до полного выхода из строя.
В случае, когда ремень перетянут, он начинает растягиваться и в итоге обрывается. Тогда увеличивается износ элементов ГРМ, в том числе, роликов и подшипников. Также частая ошибка при монтаже — несоблюдение соосности по меткам.
На многие элементы нанесены метки, в том числе, на шкивы. Они позволяют установить фазы газораспределения. Неправильно выставленные метки как минимум приведут к понижению мощности мотора. При неблагоприятном стечении обстоятельств даже при исправном ремне могут погнуться клапаны.
При несоблюдении соосности ремень ГРМ может сползать с шестеней
Определить, что установка произведена неправильно можно по звуку мотора. Он должен работать без посторонних шумов, например, при излишнем натяжении слышен гул роликов. Чтобы избежать преждевременного износа, нужно ослабить крепление, провернуть ролик на 15 градусов и закрепить.
Типичная ошибка при замене — установлен новый ремень, а ролики остались старые. Менять эти элементы нужно одновременно, после определенного пробега. Исключения составляют только те случаи, когда недавно купленный ремень сломался, а ролики новые.
Замена роликов ремня ГРМ
Износившийся ролик заклинивает или проскальзывает. Он способен в любой момент повредить ремень, а во время диагностики он может работать нормально. В результате замену придется производить заново. К преждевременному ремонту могут привести и неисправности других узлов ГРМ — коленвала, распределительного вала или помпы.
Если при включенном двигателе слышны посторонние шумы в области привода ремня, скорее всего, он неисправен. В случае сильного шума, стоит немедленно заглушить мотор и обратиться в сервисный центр.
Осмотр ГРМ с целью выявления поломок стоит проводить каждый месяц
При диагностике могут обнаружиться мелкие трещины на резине, но это не означает, что нужно сразу покупать новую деталь. Поскольку изделие армировано, пока остается целой внутренняя металлическая часть, замена не требуется. Но при повреждении металлической часть ремень уже считается непригодным. Появляются посторонние шумы, становится трудно завести мотор.
Еще один признак поломки — черный выхлоп. Также возможны сильные вибрации в области двигателя. Нередко при поездках перегревается мотор. В вышеописанных случаях лучше обратиться на СТО, но при желании можно произвести осмотр ремня самостоятельно.
Для проверки полностью снимают защитный кожух. Схема действий зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Затем проворачивают коленвал, чтобы прокрутить ремень по всей длине и определить его состояние.
Нужно убедиться, что зубья не повреждены, на поверхности нет трещин или разрывов. Обязательно проверяется степень натяжения. При обнаружении следов масла или охлаждающей жидкости, необходимо выявить и устранить причину течи.
Важно проверить, что ремень не начал расслаиваться. Если он затвердел, то также считается вышедшим из строя. Для проверки на резину нужно надавить острием отвертки, если на поверхности не появилась вмятина, значит она затвердела.
Основные неполадки, их признаки и способы устранения приведены в таблице ниже:
| Внешние признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| Разрыв при натяжении |
1) Чрезмерное натяжение. 2) Попадание инородного тела в привод. 3) Излом ремня вследствие неаккуратного обращения. |
1) Исправить натяжение. 2) Проверить целостность короба и правильно установить его. 3) Следовать инструкции по установке. |
| Срезание зуба | 1) Несоосность.
2) Слабое натяжение. 3) Заклинивание проводимой детали. |
1) Откорректиррвать соосность.
2) Усилить натяжение. 3) Устранить причину заклинивания. |
| Выемки на зубцах | 1) Слишком слабое натяжение.
2) Потеря натяжения в ходе эксплуатации. |
1) Исправить натяжение.
2) Проверить надежность винтов затяжителя. |
| Износ зубцов | 1) Износ шкивов.
2) Неправильное натяжение. |
1) Заменить поврежденные шкивы.
2) Исправить натяжение. |
| Износ верхней грани зуба | 1) Слишком сильное натяжение.
2) Неровности шкивов. |
1) Установить с правильным натяжением.
2) Заменить деформированные шкивы. |
| Трещины основания | 1) Износ обратного ролика-успокоителя.
2) Высокая температура. 3) Низкая температура. |
1) Заменить ролик.
2), 3) — устранить причину неправильной температуры. |
| Износ краев | 1) Непараллельность.
2) Повреждены фланцы. |
1) Откорректировать параллельность.
2) Заменить поврежденные фланцы. |
| Попадание масла | 1) Утечка масла. | 1) Заменить сломанные сальники. |
| Посторонние шумы | 1) Повреждены фланцы.
2) Непараллельность. 3) Сильное натяжение. 4) Недостаточное натяжение. |
1) Заменить поврежденные фланцы.
2) Откорректировать параллельность. 3), 4) — установить с правильным натяжением. |
В случае износа или повреждения ремня ГРМ клапаны станут открываться и закрываться не синхронно. В итоге ресурс двигателя снизится. Если пришло время замены ремня ГРМ, значит деталь исчерпала свой ресурс и в любой момент может сломаться.
Поэтому при достаточном пробеге ремень ГРМ нужно менять, даже если он кажется целым. Если отказаться от своевременной замены, могут повредиться детали двигателя. Чаще всего ломаются клапаны и натяжной ролик. Как правило, у ремня и ролика одинаковый срок службы. Поэтому менять их рекомендуют одновременно.
Большую опасность представляет соскакивание и разрыв ремня. Тогда останавливается газораспределительный механизм, а клапаны закрыться не успевают. В считанные секунды продолжающие двигаться по инерции поршни ударяют по клапанам и гнут их.
Погнутые клапана
Повреждаются и сами поршни. В сложившейся ситуации случае приходится платить за капитальный ремонт двигателя. Помимо ремня приходится менять следующие элементы:
- клапаны;
- прокладка блока цилиндров;
- распредвал.
В худших случаях придется полностью менять ГБЦ
Когда ремень разрывается во время поездки, машина может попасть в аварию. Даже если не произойдет ДТП, потребуется вызов эвакуатора. Капитальный ремонт двигателя в таком случае нередко превышает стоимость нового двигателя.
Конструкция некоторых авто разработана так, чтобы при разрыве ремня клапан не деформировался. Но в большинстве новых иномарок такая защита не предусмотрена. Узнать о наличии защиты можно по маркировке двигателя.
В официальных сервисных центрах ремни продают под маркой автоконцерна, который произвел автомобиль. На самом деле эти детали изготавливают по заказу другие фирмы. За счет бренда, стоимость у официалов на 20-30 процентов выше. Но покупатель ошибется при выборе, а установку произведут специалисты.
Проверенные бренды перечислены ниже:
- Contitech — продукция класса премиум из Германии.
- Bosch — немецкий производитель качественных деталей для авто.
- Dayco — недорогие ремни из США.
- Gates — усиленные изделия из нитрила, ресурсы которых по заверениям компании в три раза больше, чем у конкурентов.
Если автолюбитель знает, у какой фирмы автоконцерн закупает запчасти, то может выбрать ее продукцию. Удобно выбрать аналог этой фирмы, он окажется дешевле, но не будет уступать по качеству.
Важно остерегаться подделок, если зубчики кривые, или надпись нанесена криво, покупать деталь не следует
Ремень продают в комплекте с роликами, средняя стоимость набора для отечественного авто — от 1200 до 1500 рублей. Запчасти для иномарки будут стоить 2000-3000 руб. В некоторых машинах приходится менять и ведущую шестерню коленвала, цены на которую начинаются от 2 000 р.
Вначале гаечным ключом откручивают кожух.
Головкой 17 мм, ослабляют болт натяжки генератора. Монтажкой отжимают генератор и снимают старый генераторный ремень.
Фиксируют шкив, идущий на генератор, в него вставляют ключ и упирают в блок двигателя. Колесо под генератором снимают или выворачивают в бок. На болт шкива надевают головку с удлинителем и начинают откручивать. Когда он раскрутится, можно сдернуть шкив.
Совмещают метки на валах. Метка должна находиться напротив металлической полоски. Головкой каждый вал проворачивают и приводят в нужное положение.
Поворачивая гайку на натяжном ролике, ослабляют ремень ГРМ, пока он не снимется.
Новый ремень ГРМ надевают на нижний вал. Потом его продевают через ролики и верхний вал.
Проверяют метки, регулируют и прикручивают натяжной ролик. Натяжка должна позволять завернуть ремень на его прямой части, но он не должен поворачиваться на 180 градусов. Затем обратно прикручивается шкив, одевается ремень генератора. Генератор отжимают, натягивают генераторный ремень и закручивают. Прикручивают крышку короба.
Подробно ознакомиться с процессом установки можно, посмотрев видео :
3 (60%) 2 проголосовало
Ремень газораспределительного механизма – это деталь, которая приводит в движение распределительный механизм и коленчатый вал. Основная функция детали, подача бензина в мотор автомобиля. Без данного механизма двигаться автомобиль не сможет. Ремень, не только приводит в движение валы, но и задействован в системе охлаждения.
Он является очень важной деталь в автомобиле. Его поломка, может остановить сразу несколько работающих систем. Место, где находится ремень, зависит от марки автомобиля. Обычно располагается в передней части автомобиля. У более старых моделей, его можно найти между цилиндром мотора и радиатором. Сейчас производители автомобилей пытаются хорошо спрятать эту деталь. Но чтобы к ней добраться, хватает, открути пару защитных пластин и его можно уже ремонтировать. Сам ремень изготовлен из резины или каучука. Имеет зубчатую форму замкнутого типа. Зубья находятся во внутренней стороне. Они служат для хорошо сцепления с вращающейся шестерней. Изготавливается ремень для каждой модели автомобиля отдельно.
Причины обрыва ремня ГРМ
Обрыв ремня может, принеси множество проблем автомобилю, ведь с помощью его задействованы основные детали двигателя. Когда ремень рвется, вал останавливается в одном положении. Колеся, продолжают крутиться, напряжение на клапана настолько большое, что она начинают сгибаться. Хорошо когда это произошло при не большой скорости автомобиля. Но если где, то на трассе, где минимальная скорость это 100 километров в час, итог может быть трагичен. Ремонт может, не закончится заменой одной детали. Получается очень дорогостоящая поломка. Сложность поломки непосредственно зависит от сложности самого двигателя. Рассмотрим основные двигатели. Более простой 8-клапанный двигатель может просто отделаться заменой ремня. Основные проблемы возникают с 16-клапанным двигателем, приходится менять главные детали двигателя. Ездить на таком типе авто, не только опасно, но и очень дорого. Но если, постоянно следить за ремнем проблемы могут и не возникнуть. Обозначим основные.
Существует несколько причин обрыва ремня:
- Не качественный материал, из которого изготовлен ремень.
- Халатная сборка самого двигателя.
- Чрезмерный износ детали.
- Ухудшение упругости материала, последствии разрыв ремня.
- Плохое натяжение помповых роликов.
- При заклинивании вала, нагрузка распределяется на остальные детали. Ремень не выдерживает и разрывается. Это случай встречается очень редко, но все, же он есть.
Признаки износа ремня ГРМ
Итак, как же определить может ли ремень еще эксплуатироваться, или пора его менять. Обозначим несколько признаков износа этой детали. Основные следы появятся на зубчатой части. Определить деталь, которую нельзя эксплуатировать. Итак, изношенный ремень может расслаиваться, лохматиться или трескаться. На время работы детали, влияет обычно плохие дороги, грязь ну или использование автомобиля постоянных городских пробках. Рекомендуется менять ремень грм раз в 50 тыс. км пройденных автомобилем. Некоторые водители в месте с ремнем меняют и ролики по которым он двигается. Ведь если заклинят ролики, ремень обязательно порвется. Проблемы могут возникнуть с самим двигателем. Во время меняйте изношенные детали, ведь тогда могут, возникнуть большие проблемы.
Если вам повезло, разорваны ремень не принес за собой проблемы с другими деталями. С его заменой вам поможет любой мастер в СТО. Но замена ремня, это довольно простой ремонт с ни может справиться почти каждый. Для начала, задние колеса нужно зафиксировать, под колеса подставляем противооткатные колодки. Если у вас их нет, то можно обойтись простыми кирпичами. Передняя часть автомобиля, подымаем на домкрат. При этом нужно открутить переднее правое колесо, чтобы был виден вал. Нужно демонтировать шкив, мы должны снять ремень с гидравлический усилитель, за ним извлекаем генератор свечи и насос конденсатора воздуха. После этого демонтажа, нужно снять опору двигателя, которая закрывает собой нужный нам ремень. Затем извлекаем ремень, раскручиваем болт, который фиксирует ролик. На его место нужно поставить новый ремень. Очень важно, при установке, ремень нужно хорошо его натянуть. Возвращаем се детали исходное положение. Ремонт благополучно закончен!
04-04-2011 18:30
Как определит степень износа ремня ГРМ двигатель BSF 2006г. 90 000км.
Была снята крышка ремня ГРМ видимого износа необнаружино.
Александр_ru
04-04-2011 18:58
Просто меняешь ремень и всё отсчёт начинаешь с нового ремня. "кроилово приводит к попадалову"
04-04-2011 19:05
Ну если интервал 120000км, то можно еще покататься.
Вроде ширину ремня можно мерять!
Александр_ru
04-04-2011 19:11
При приобретении б/у машины, одним из первых меняется ремень ГРМ, даже если предыдущий владелец уверяет, что менял его буквально" вчера", если разумеется, это не сосед по гаражу и регламентные работы по машине вам точно известны
можно покататься, а можно и на загнутые клапана попасть, дело хозяйское
04-04-2011 19:39
Если пробег 60000км всё равно менять?
04-04-2011 19:46
Отслоение корда и видимые трещины на изгиб, при каждой смене масла поглядывайте на ремень.
Александр_ru
04-04-2011 20:16
А ты уверен в пробеге? при покупке машины " с рук", не дилерскую, не у соседа и иных равнозначных вариантах, меняется ремень ГРМ, это "правило номер 1"... всё остальное, от лукавого
04-04-2011 20:23
Если машина с сервисной книгой и историей, что париться???
я не парился, при смене масла посматривал.
на тех же дизелях 1.9 ваг от 60000 до 120000км в зависимости от страны.
Александр_ru
04-04-2011 21:29
автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная
04-04-2011 21:38
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 4 2011, 09:29 PM) |
| ты потом кому будешь эту сервисную книгу предъявлять? это можно сделать только в том случае, если машина дилерская, да и то, хлопот не оберёшься... разговор не про твою машину, а если автору не повезёт, он к тебе с претензией обратится? есть разница, между заводской и сервисной установкой ремня, завод-производитель даёт гарантию на всё, в сервисе гарантия только на правильную установку ремня, с остальными гарантиями они отошлют в сторону горизонта, а именно к производителю ремня, "устанешь" выяснять у них...если доберёшься до них автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная |
В этом и есть разница, Диллер к примеру ауди дает гарантию на выполненую работу, она включает как саму работу, так и материалы используемые при ремонте, в случае ГРМ к примеру гарантия 1200000км
04-04-2011 21:44
04-04-2011 21:50
| QUOTE (Roma A4 @ Apr 4 2011, 09:44 PM) |
05-04-2011 13:03
Замена ремня ГРМ после покупки - это святое. Далее через каждые 60т. А менять ремень или ремонтировать ГБЦ - это на любителя.
05-04-2011 13:12
Можно дойти до абсурда и менять через 30000км, а то с каждой сменой масла!
если завод изготовитель заложил минимальный ресурс 120000км, поставив интервал 90000км, то уж интервал в 90ткм он должен выдержать!
05-04-2011 13:18
На работе "колхозные" Пассаты шестые. Брали новье.
На ТО в 100 тысяч (не у официалов) не стали менять ремень ГРМ (решили что при сроке в 120 поменяют на 110 тысячах)
а на 101 тысяче бах и Сталинград...
А как потом выяснилось-официалы меняют на "своих " машинах ремень на 90 тысячах
05-04-2011 13:20
На Пассате В5+ с двиг. AWM, кстати, ресурс ремня заложен(не падать со стульев ) 180 т.км.Но после 120т. -регурярные проверки его состояния при ТО.Впадать в крайности тоже не стоит, а визуальный осмотр ремня(только тщательный, как себе) очень нужен и полезен.
05-04-2011 13:22
Офицалы видимо лучше знают их предел износа.
тем более мотор на мотор не приходится, на одном прослужит 90ткм на другом и 150влегкую
05-04-2011 13:23
Проверка его каждое ТО т.е каждые 30000км!
Александр_ru
05-04-2011 13:40
ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется
05-04-2011 14:08
Осмотр естественно без снятия!И по Эльзе этого вполне достаточно.Если уж снять ремень, то в самом деле проще поставить новый.Но если ставить оригиналный ремень и ролики, то ориентироваться можно на нормальный ресурс ремня.Запас должен быть, но никак не половина его срока службы.На машине которая у меня в подписи ремень менялся на 170 т.км.
05-04-2011 14:09
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 5 2011, 01:40 PM) |
| тшательный осмотр предполагает снятие ремня, "выворачивание" его в другую сторону на предмет поиска микротрещин (которые кстати не всегда и обнаружить можно), кроме того, никак не оценить "усталость" ремня, не проще-ли поменять его по минимальному регламенту в 60-70 тыс.км. и ездить спокойно,не "дёргаясь" по этому поводу, лопнет-не лопнет в особенности если машина обслуживается самостоятельно, стоимость ремонта, только стоимость ремня, если при этом не меняются натяжитель, помпа (раз на два ремня) и т.д. Разумеется, если внешний,даже беглый осмотр выявил дефекты ремня в межинтервальном периоде, немедленная замена. ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется |
Кстати старые ремни с интервалом 60ткм, и современные с большим интервалом имеют разницу в ширине ремня в 1.5 раза, соответственно ремень уже должен в 1.5 раза дольше ходить!
Не проще ли если ремень в хорошем состоянии менять по регламенту, но вместе со всем барахлом. ролики, помпы, прочая требуха.
Кстати существенной экономии сервис\самостоятельно нет!
05-04-2011 14:10
Интересна статистика, а часто ли рвутся ремни у авто, обслуживаемых у офицалов???
Александр_ru
05-04-2011 14:55
Ну так о чём и разговор только интервал берётся не максимально заявленный при первой установке ремня в заводских условиях, а обычный
понятие существенная экономия отличается и при самостоятельной замене никаких прочих расходов нет (в особенности на большую вероятность "криворуких" сервисменов) зато можно спокойно осмотреть все узлы, которые в повседневной эксплуатации не всегда доступны.
здесь уже принципиальная разница, те, кто сам машину обслуживает, а кто на сервисе
Александр_ru
05-04-2011 16:18
Многие-ли ставят оригинальные ремни, меняя при этом ролики и натяжитель (также на оригинал) ? единицы...обычно ставится хороший неоригинал (который "идёт" в оригинале) ремень, да и то, "скроить" желают и чаще всего именно этим ограничиваются...
Elsa не догма нужно учитывать национальные особенности и менталитет к примеру, у меня (машина в подписи) для замены м/с колпачков по Elsa нужно снять двигатель , другой пример, о расходе масла 1л на 1000 км
интересно было бы провести социологический опрос на passat-b5.ru (где большее кол-во владельцев В5 и В5+) с целью выяснить "принятый" интервал замены ремня ГРМ, что-то я очень сомневаюсь в том, что будет рекомендованно гурами интервал в 180 тыс.км.
разумеется, всё имхо, думаю, автор внимательно ознакомиться со всеми мнениями
05-04-2011 21:01
Конечно не догма!Но руководство к действию.
А по ремню,повторюсь, надо всёравно ориентироваться на рекомендованный ресурс ремня ГРМ для КОНКРЕТНОГО двигателя(поправку конечно надо делать,но это ведь тоже перестраховка).На AWM, если установлено всё заведомо оригинал(а это в данном случае имеет смысл) и менял сам или у нормальных официалов, то как правило раньше 120 менять нет смысла.Думаю и на passatB5.ru это подтвердят.
Александр_ru
06-04-2011 08:21
| QUOTE (epson @ Apr 5 2011, 09:01 PM) |
| Но руководство к действию. А это просто неправда. Нет такого в Эльза. Как раз согласно Эльза, там не то что двигатель, даже головку блока снимать не надо. Естественно это перестраховка, но ведь есть любители поотжигать(особенно на турбированных машинах) и тогда расход на исправной машине может подскочить к литру. |
вот с этим согласен
абсолютная правда от Elsa, к сожалению сейчас под рукой нет Elsa,что-бы выложить скриншот, конкретно о методике и технологии замены м/с колпачков, гидрокомпенсатров на AGZ VR5, но это так, одно из первых условий, REMOVE ENGINE, обусловленно это тем что, крайне неудобно снимать верхнюю крышку цепей и на сервисе например, заморачиваться не будут, им проще снять двигатель (и "снять" с клиента деньги), но реально можно сделать и не вынимая двигатель ГБЦ можно в самом деле не снимать, я не снимал, клапана "поджимал" компрессором через специально изготовленный фитинг и эта метода в Elsa есть.
этот факт ещё раз подтверждает в общем плохое знание этого двигателя не только в частном ремонте, но и в сервисе, где например для замены термостата, снимали "коробку", но сейчас не о VR5 посмотри сам, мне не зачем выдавать желаемое за действительное, т.к. я при самостоятельном ремонте руководствовался именно ELSA и этот момент очень хорошо помню
Расход 1 литр на 1000 км, это капитальный ремонт двигателя, и к "отжиганию" это уже имеет весьма не первое значение.
Например в МКПП по идеологии производителя, масло на весь срок службы однако владельцы, которые следят за машиной, хоть раз, но поменяют его.... да и подобных примеров можно много привести, если уж вернуться к VR5, то цепи тоже без регламента их замены
Относительно 120 тыс, также позволю себе не согласиться, кроме того, что тобой была озвученна цифра в 180 тыс, и тогда, если буквально следовать этому, при установке ВСЕХ оригинальных комплектующих можно руководствоваться этой цифрой, не думаю, что уж настолько экстремальны владельцы В5-х
p.s. и возвращаясь к вопросу темы, на тех озвученных условиях, при покупке б/у машины, самое первое, меняется ремень ГРМ
06-04-2011 09:09
Это опять от невнимательного прочтения.Если ремень не менялся, то на 180т.км следует уже безусловная и однозначная замена невзирая ни на что.Остальное я писал выше.Если обнаружены трещины, повышенная "лохматость" или другие дефекты -естественно,тоже замена при любом(даже малом) пробеге.
Всётаки позволю себе не поверить.Ельза у меня дома стоит, вечером посмотрю.
Александр_ru
06-04-2011 09:15
06-04-2011 15:33
Повторюсь: на любителя! Ремень я меняю сам, а купить новый ремень раз в 60т и ниочем не думать мне больше по душе.
06-04-2011 15:50
200-300евро тоже цена не малая.
ремень+прилагающиеся детали!
06-04-2011 22:17
На дизель мож и так, а у меня вдвое дешевле.
06-04-2011 22:47
Прошу прощения, посмотрел ради интереса замену МСК на AGZ (пять цилиндров).Нет там ни слова о "снять двигатель" и даже головы.Коротко -снять распредвалы, и далее всё как обычно
| QUOTE |
| Removing ‒ Remove camshafts => Page 15-31. ‒ → Fit assembly tool 2036 and adjust mountings to height of studs. |
Подать воздух под давлением в свечное отверстие, снять пружины и т.д.Рисунки не привожу.
P.S.А перестраховка с ремнём ГРМ конечно только полезна, но, повтрюсь, надо и меру знать(читать мануал на свой двигатель).