Советы на тему, как определить битую машину, могут пригодиться потенциальному покупателю не нового транспортного средства – как новичку, так и опытному водителю. Дело в том, что отечественный вторичный рынок авто шире и многочисленнее, чем салонный. А подержанные машины (б/у в хорошем состоянии, как пишется в разного рода частных объявлениях) по данным статистики покупают гораздо чаще, чем новые.

С чем это связано, анализировать не нам. Но факт остается фактом, а при этом опасность приобрести замаскированную битую машину, побывавшую уже в аварии (а чего хуже, и с нарушенной геометрией кузова) усиливается в разы. Особенно, если покупатель неопытен и не сталкивался никогда с подобными проблемами, а производит покупку самостоятельно, на свой страх и риск.

Как определить битую машину? Конечно же, лучше всего взять с собой опытного мастера-кузовщика, чтобы он внимательно осмотрел машину с пробегом. Или же отогнать вместе с продавцом на ближайшее СТО, где за дополнительную плату заодно и ходовую проверят, и движок прощупают. Но бывают в жизни случаи, когда воспользоваться данными услугами не представляется возможным по какой-либо из причин. Тогда нужно знать наверняка, какими способами можно определить, побывала ли машина в аварии, и насколько тщательно ее замаскировали после.

Зачем это делают продавцы?

Конечно же, все происходит из-за денег. Битую машину и продать сложнее, и стоит она дешевле. Вот по этим причинам недобросовестные продавцы б/ушных авто предпочитают навести марафет, скрывая от неопытного или неразборчивого покупателя истинное положение вещей. И многие, надо сказать, попадаются на эту удочку, а после, через некоторое время обнаруживают вдруг скрытые от постороннего глаза нюансы, говорящие о том, что авто бито и крашено.

Проводим осмотр

Проще всего произвести внимательный осмотр кузова автомобиля, согласно следующим критериям.

Проверяем, насколько однородна покраска поверхностей. Если улавливаются оттенки, то это может говорить о том, что кузов (а краска была подобрана без учета выгорания старой, поэтому и оттенок слегка отличается). При этом данный аспект может говорить и о том, что производилась фрагментарная антикоррозийная обработка, а затем эти места соответственно, подкрашивались (спросите об этом у хозяина, чтобы окончательно развеять сомнения), а сам кузов ударен не был.

Напротив, гладкое и слишком новое лакокрасочное покрытие (что называется, без сучка, без задоринки) при довольно пожилой машине может свидетельствовать о том, что исправляли вмятины, а затем весь кузов подвергли тотальной обработке и окраске.

Можно воспользоваться специальным прибором – толщиномером . Применяется он, соответственно названию, для измерения толщины лакокрасочных покрытий деталей на автомашинах (и не только). На заводе штатная толщина нанесения краски составляет до 150 микрон. При нанесении в автомастерских, если пытаются замаскировать отреставрированное, покрытие отличается – оно толще: до 200 микрон и больше. А если использована шпатлевка, то нужный прибор тут же определит недопустимую толщину.

Что это может означать? То, что покрытие рихтовалось, а затем – шпаклевалось. И только после того – подверглось покраске (не штатной, заводской). Таким образом, при помощи простого устройства можно выявить оплошность, которую хотел скрыть продавец и вывести его на чистую воду, значительно сбив цену (ну, или, как вариант, просто отказавшись от покупки).

Хорошо действует проверка оптики: стекол, фар. Если столкновение машины произошло только с одной стороны, то обычно владелец меняет одну фару. Тогда при внимательном рассмотрении стекла должны отличаться друг от друга. Правда, если владелец не поленился и поменял оптику парно, то этот метод не совсем хорош для обнаружения погрешностей. Можно обратить пристальное внимание и на маркировку стекол. Она должна быть одинакова с каждой из сторон.

Вы решили купить подержанный автомобиль, но опасаетесь, что вам продадут внешне вполне приличный, в хорошем техническом состоянии, а на самом деле автомобиль мог уже побывать в аварии и битый?

Здесь приводятся несколько советов как определить битый автомобиль или нет.

Не всегда продавец автомобиля честно признается, что автомобиль битый, ведь это точно не в его интересах. Советы вам поможет сэкономить ваши деньги и выявить недостатки подержанного автомобиля на этапе покупки, избежав в дальнейшем разочарования.

Для многих покупка подержанного автомобиля это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денег на покупку, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. есть покупатели, которые приобретают такие машины (как правило, очень убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес, часто весьма успешный.

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем - определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля, и ошибка в оценке его состояния может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали
лучше новой?" Одна из самых безобидных неприятностей, которые способен доставить битый автомобиль, - это невозможность отрегулировать углы установки колес в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один: НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру,
грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин, - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль, - случай не частый. Так что здесь все зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что все
действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в 5 раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниет намного быстрее.

Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить битый автомобиль?

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

• - покупка у знакомых;
  - авторынок;
  - частные объявления (газеты, Интернет и т. д.);
  - комиссионный магазин.

Первый вариант рассматривать не будем, так как он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он - не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет.
Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в Интернете, как правило, решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном за тем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Как правильно купить автомобиль по объявлению?

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа
потенциальных покупателей.

Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23 000 (честный)".

Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно все, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Пример.
Одна из машин (скажем, черная "восьмерка", 1990 г.) имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за 3 дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон), и кузовной ремонт был произведен за 1,5 ч (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные, кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара - 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене $1600.

Привeденый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На
каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого
покупателя было немного жаль.

Вообще-то всегда удивляет та легкость, с которой люди верят тому, например, что машина 6 лет от роду прошла, допустим, 50 000 км. Ну не может такого быть, - и все тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит, либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров ("намордники", отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том
числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга,
разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными "приблудами" подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Контакты по отобранным объявлениям

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к
следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

Число владельцев автомобиля с момента его приобретения;
- наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины);
- страна первичного приобретения автомобиля;
- место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав
на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе);
- общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца);
- с чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в
объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца);
- наличие техосмотра на следующий год;
- возможные варианты оформления покупки;
- комплектация машины (дополнительное оборудование);
- был ли автомобиль битым (крашеным).

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы
типа "а что это значит?", "я ее не бил и не красил, а предыдущие 12 владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль, и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот, наконец, договоренности об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру при покупке автомобиля

Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка.
Разделим ее не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или 18-я, человек, как правило, испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актерские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик
с 5-летним стажем приобрел "девятку" 1997 г. выпуска за $2500, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: "изумрудный металлик", тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, так как машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчет ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться.

Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного.

Эти требования выглядят так (в порядке важности):

Автомобиль должен быть небитым;
- отсутствие трещин в силовых элементах и следов сварочных работ;
- отсутствие очагов коррозии;
- заводская покраска;
- "родные" навесные детали (крылья, двери, капот и т. п.);
- отсутствие крупных вмятин и царапин;
- отсутствие фаркопа и следов его установки;
- отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей
(чехлов) на капоте и прочих подобных деталях, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины;
- двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т. п.).

Все остальные недостатки, как-то: "убитые" амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т. п. - считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.

Перейдем ко второму этапу - техническому .

Для осмотра автомобиля нам потребуется:

Фонарик (небольшой);
- рулетка;
- детектор шпатлевки;
- газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление);
- нитяные перчатки;

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

Осмотр автомобиля при покупке

Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем.
Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть, при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное - чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерными по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:

Передними крыльями и рамкой лобового стекла;
- указанной рамкой и капотом;
- передним бампером и передними крыльями;
- капотом и головными фарами;
- указателями поворотов и передними крыльями;
- передними крыльями и дверями;
- боковинами и дверями;
- передними и задними дверями;
- крышкой багажника и ее проемом.

Обратите внимание также на выступы навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпатлевки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:

Стыки крыши с передними и задними стойками кузова;
- рамка лобового стекла;
- нижняя часть крышки багажника;
- передняя кромка капота;
- передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота.
Он должен стоять строго под углом 90о, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта.
Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережения об опасности поражения электрическим током: ее отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты
крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на ее верхней части, а также точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта таких автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели, и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место, например, "Самары", часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чуть позже, при обследовании салона. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру - там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель: ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г. в.).
Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника:
ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисания двери) последняя закрывается с повышенным усилием.
Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает, или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьезного лобового
удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

И в заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет", "бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса.

Все статьи

Красивый, аккуратный, яркий, будто только что с завода образец существенно падает в цене , если он уже побывал в аварии. Такие машины знающие перекупщики реставрируют в два счета и преподносят покупателю в лучшем виде. Порой с первого взгляда и не заметишь, что может таить в себе почти новенький авто. А привлекательная цена на фоне других машин с видимыми сколами сразу подтолкнет к покупке. Прибавит азарта классическая фраза: «Хотел продать за 500, но тебе отдам за 470…».

Восстановленные машины - лакомый кусочек для нечестных продавцов. Подсунуть битое авто могут и перекупщики, и частники, и автосалоны , и даже официальные дилеры. Определить его не так уж и сложно. Научиться этому следует хотя бы для того, чтобы вовремя скинуть цену .

Что важно знать

Как проверить, битый автомобиль или нет? Прежде, чем начать проверку, советуем взять на заметку несколько простых, но важных рекомендаций.

• Если вы разбираетесь в автомобилях на уровне «газ и тормоз», то лучше позвать с собой человека, который знает о них чуть больше . Так будет спокойнее.
• Осматривать машину желательно днем, когда в вашу пользу играет хорошее естественное освещение. Либо позаботьтесь о качественном искусственном свете, позволяющем в случае чего отличить волны на поверхности и разницу в тонах краски.
• Автомобиль должен быть чистый! Иначе разглядеть недостатки будет невозможно.
• Захватите с собой толщинометр, чтобы проверить, в каких местах есть шпатлевка, которую на заводе не применяют.

• Виртуальный тюнинг помогает скрыть самые явные нюансы. Снимайте всё, что снимается. Дополнительные элементы могут помешать узнать реальную картину.
• Если на улице дождь, снег, ураган - рекомендуем перенести осмотр на другой день. Лишние помехи вам ни к чему.
• Никогда не полагайтесь на первое впечатление от машины. И уж тем более не доверяйте мнению тех, кто в этом мало что понимает (например, советам жены).

Итак, вы определились с авто. Продавец перечислил полный список достоинств своей «ласточки». Осталось проверить, битая ли машина на самом деле. Что ж, приступим к осмотру.

• Изучаем геометрию кузова. Для этого откройте и закройте все двери в машине. Сложности при открывании могут возникнуть даже при самых малейших повреждениях. Помните, что кривой кузов - первый признак авто, побывавшего в ремонте. Читайте, как проврить геометрию кузова .
• Чтобы разобраться с покраской, отступите от машины на несколько метров и всмотритесь в нее с разных сторон. Так вы легко заметите оттенки и переходы, что укажет на возможный ремонт после аварии. Читайте, как проверить краску на автомобиле.
• Не только внешний вид покупки может выдать улики. Залезьте как можно глубже - осмотрите всё под капотом авто, загляните под багажное отделение и не забудьте про проем для запасного колеса. В таких скрытых местах прячутся следы от покраски.
• Нестандартная или неокрашенная деталь, попавшаяся на глаза - еще один признак того, что кузов был в ремонте. Хорошо осмотрите все крепежные элементы. Как правило, для замены используют более дешевую краску, которая будет отличаться. При подозрении на замену сопоставьте их с такими же на другой стороне корпуса.
• Если детали хотя бы однажды подвергались снятию для покраски или ремонта, то на них будут заметны следы от инструментов. Приглядитесь к винтам, шлицам и болтам креплений.

• Осмотрите места сварки. При заводской работе швы и точки выглядят аккуратно, герметик распределен идеально. В других случаях шов выглядит некрасиво и несуразно.
• Подойдите к фарам. Случается, что одна фара светит ярче другой. При этом на ней отсутствуют царапины. Это говорит о том, что, скорее всего, её заменяли.
• Полностью исследуйте кузов. Если найдете следы ржавчины и коррозии, значит машина была в ДТП. Поврежденное заводское окрашивание до конца не восстанавливается, и задетые части начинают ржаветь.
• Всмотритесь в проемы между крыльями и прилегающими частями, бампером и стыкующимися деталями. А также смотрите на расположение капота, фар, крышки багажника и дверей относительно кузова. Зазоры между ними в небитом авто со всех сторон одинаковые, дверцы открываются четко и без посторонних звуков.
• И в конце концов задайте вопрос в лоб бывшему владельцу машины. Хитрец сразу расскажет вам тысячу и один плюс автомобиля, пытаясь скрыть недостатки. Или вовсе начнет вещать не по делу.

Проверка автомобиля на ДТП с помощью онлайн-сервисов

Умение самостоятельно осматривать б/у автомобиль часто может выручить при покупке. Однако далеко не всегда. Уловки настоящих профи едва ли отличат даже специалисты. Но не все так плохо. Узнать, была ли машина в ДТП можно с помощью сервиса «Автокод» . На данный момент это один из немногих сервисов, который предлагает полный отчет о вашем авто по гос. номеру, не используя vin. Оплатив символическую сумму 349 рублей, вы получите развернутую информацию о транспортном средстве, начиная от истории регистрационных действий и заканчивая его участием в авариях. вам откроются следующие данные:

• Сколько раз машина попадала в ДТП. В отчет включат все зафиксированные случаи.
• Дата ДТП — как давно машина была разбита.
• Вид ДТП. Как и при каких обстоятельствах автомобиль стал участником происшествия.
• Полученные повреждения. Вы узнаете, какие части авто были повреждены.

Кроме того, вы узнаете, если владелец обращался в страховую компанию после аварии. Отчет выдает расчет страховых ремонтных работ, где подробно описано:

• дату калькуляции;
• номер документа;
• зафиксированный пробег;
• стоимость ремонтных работ;
• поврежденные части автомобиля;
• необходимый вид ремонта.

Проверка машины с помощью специалистов

Если вы не доверяете ни себе, ни онлайн-сервисам, то узнать, была ли в аварии машина, можно, встретившись напрямую со специалистами. Итак, где проверить авто?

• Многие считают самым надежным способом обратиться в ГИБДД. На самом деле, разницы в онлайн-проверке и встречей в отделении нет. Инспектор аналогично составит запрос на сайте Госавтоинспекции. Только для этого вам надо будет привезти машину со всеми полагающимися документами.
• Проверка битого авто также производится на СТО. Лучше всего обращаться в независимый сервисный центр, чтобы избежать подвоха. Здоровье машины здесь будут определять с помощью компьютерного оборудования и проверочных стендов. Цена услуги составит от 900 рублей и выше.
• Узнать битую машину смогут технические специалисты и атоэксперты. Они полностью осмотрят автомобиль, проверят его в движении, оценят работу двигателя и выдадут заключение. Услуги выездной диагностики обойдутся недешево - от 1000 рублей. Как правило, знатоки рекомендуют обращаться к мастерам широкого спектра.
• Некоторые привлекают при покупке и юридическую проверку авто. К вам выезжает автоэксперт, который выявляет машину на ДТП, залог, кредит и т.д. Фактически выполняет те же функции, которые можно провести самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. Цена встречи - также от 1000 рублей.

Приобретение автомобиля - процесс весьма ответственный и требующий крупных финансовых затрат. При совершении любой крупной и дорогостоящей покупки существует огромный риск нарваться на отпетых мошенников, которые не постесняются обобрать покупателя до нитки. Cреди автолюбителей имеются такие недобросовестные личности, которые при продаже своего автомобиля, побывавшего в нескольких дорожно-транспортном происшествия, без зазрения совести постараются скрыть следы повреждений, чтобы доверчивый покупатель не смог заметить эти следы, не стал бы обоснованно торговаться или не отказался бы от первоначального намерения приобрести автомобиль. Поэтому давайте в этой статье рассмотрим, , чтобы вы могли не допустить ошибок при .

После аварии автомобиль ремонтируется. При ремонте кузов шпатлюется, чтобы выровнять шероховатости, вмятины и выпуклости, а затем автомобиль перекрашивается. После произведенного ремонта автомобиль внешне выглядит новеньким и блестящим, но полученные при происшествии повреждения не могут не сказаться на нормальном функционирования автомобиля.

При покупке у незнакомых продавцов сначала необходимо изучить все возможные документы: паспорт продавца с фамилией, именем и отчеством, сведениями места жительства, паспорт транспортного средства, где продавец должен быть указан как последний правомочный собственник продаваемого автомобиля и сведения о последнем месте регистрации автомобиля в подразделении государственной инспекции дорожного движения территориального (городского или районного) органа внутренних дел Российской Федерации. Автомобили, пригнанные для продажи с других субъектов Российской Федерации, особенно из удаленных, лучше не покупать. Затем сравните все номерные агрегаты автомобиля с данными паспорта транспортного средства, обратите внимание на указанный там цвет и реальную окраску. При наличии специальных знаний можно увидеть признаки принудительного изменения первоначального содержания или распознать поддельные свидетельство о регистрации автомобиля и паспорт транспортного средства. Иногда случается, что автомобили с измененными идентификационными номерами ставятся и снимаются с учета в некоторых подразделениях госавтоинспекции. От покупки подобного автомобиля лучше отказаться, чтобы в дальнейшем вам не запретили его эксплуатировать.

Советуем осматривать автомобиль после его , чтобы легко можно было разглядеть возможные недостатки, вмятины и царапины. Осмотр производите, сидя у фар, сначала осмотрите левую, а потом и правую сторону. Не пропускайте крылья, капот, багажник и крышу. Наличие шпатлевки легко проверяется магнитом, который притягивается только к металлу. Особое беспокойство должны вызвать неравномерные зазоры и щели на стыках всех деталей автомобилей. После аварий не все двери буду издавать одинаковый звук, потому что повреждена геометрия кузова. Хорошими сигналами о попытках скрыть повреждения от дорожно-транспортного повреждения служат уплотнители, которые сообщат о факте перекраски автомобиля. В случае перекраски на всех деталях может быть краска, разная по оттенкам. Для выявления разных оттенков краски на деталях требуется хорошее освещение.

Для обнаружения коррозии надо внимательно обследовать подкрылки и пороги, на которых не должно быть царапин, которые и позволяют коррозии проникать вглубь и разрушать металл. Коррозия - самый главный и страшный враг любой автомобильной детали. Швы полуавтоматической сварки красноречиво скажут, что сварка производилась не в условиях завода - изготовителя или сервисных центрах технического обслуживания, так как там применяется точечная сварка, которую в кустарных условиях произвести не представляется возможным.

Когда будете осматривать , тщательно обследуйте чехлы, водительские и пассажирские сидения, проверьте качество регулировки кресел, которые должны держать ровно, не раскачиваясь.

Завершите осмотр автомобиля на . Чтобы узнать о протечках в амортизаторах следует сильно надавить крыло и резко отпустить. Если автомобиль шатается, значит имеются неисправности в работе амортизаторов. Не забудьте проверить качество тормозной системы, ручного и ножных тормозов, для этого испытайте автомобиль на въезд и остановку на холме.

При осмотре подкапотного пространства необходимо проконтролировать, чтобы все трубопроводы были без трещин и не пропускали масло или иную жидкость. должен быть сухой и без масляных подтеков. Наличие коррозии демонстрирует о постоянном перегреве двигателя, что категорически не допускается и говорит о дефектной работе. Сам двигатель обязан работать бесперебойно, ровно и без посторонних подозрительных шумов. Непременно устройте автомобилю тест-драйв, чтобы узнать особенности поведения автомобиля на дороге и проверки качества сцепления колес с полотном.
Теперь вы в курсе, как определить битая машина или нет . Успешных покупок!

Мало кто из продавцов признается, что продаваемое ими авто побывало в аварии. Не всегда получится пригласить на консультацию профессионала, досконально разбирающегося в автомобилях, да и «удовольствие» это весьма дорогостоящее, но есть пара методов, которые позволят распознать, что перед вами битый автомобиль.

Обязательно следует учитывать тот факт, что чем больше возраст автомобиля, тем выше вероятность того, что он мог побывать в ДТП. Разумеется, можно подыскать машину, чей возраст более десяти лет, а состояние идеально, но такая ситуация скорее исключение из правил. А все из-за того, что на нашем рынке гораздо более выгодно привезти битый автомобиль, провести капитальный ремонт, а после продать его с «накруткой».

Битый или нет? Визуальный осмотр

«Первое знакомство» с автомобилем должно производиться только в ясную погоду, ведь она позволяет легче обнаружить наличие каких-либо дефектов.

Лучше всего визуальный осмотр начать с кузова. Отойдите на пару шагов назад и окиньте взглядом автомобиль целиком. Постарайтесь уловить отличия оттенков между деталями, повторите осмотр под разными углами. Лучше всего дефекты проявляются, если как бы «поймать» взглядом на детали солнечный блик или блик от другого источника света и зрительно «провести» этим бликом по всей исследуемой поверхности. Чтобы обнаружить следы шпаклевки или вмятины, необходимо встать под углом к машине - при осмотре по касательной подобные дефекты становятся более заметными.

Если визуально дефекты все же не видны, но чувство беспокойства не покидает, то можно воспользоваться толщиномером или просто завернутым в ткань обыкновенным магнитом. Толщиномер определит слой покрытия и выведет данные на экран, а приложенный к кузову магнит попросту будет отпадать в тех местах, где под слоем краски присутствует шпатлевка. Исследовать надо не только бока авто, но также колесные арки, торцы дверей и крышу. Если магнит не держится, то это также может свидетельствовать о сильной коррозии скрытой под краской.

Осмотрите шины, ведь их неравномерный износ может говорить о нарушениях геометрии.

Более детальное исследование подержанного автомобиля

По окончанию визуального осмотра можно приступать к проверке двигателя и трансмиссии. Опытному автолюбителю дабы оценить все нюансы потребуется всего один взгляд под капот, но если вы не профессионал, тогда необходимо тщательно осмотреть мотор на наличие масляных подтеков.

Далее необходимо поинтересоваться состоянием жидкости из системы охлаждения, если там обнаружится вспененная эмульсия, то это означает, что при езде двигатель чрезмерно нагревается и от покупки такого авто лучше отказаться.

Не помешает открутить маслозаливную пробку, чтобы проверить ее поверхность на наличие черной смолы, что будет свидетельствовать о том, что в двигатель заливали дешевую «минералку».

Признаком битого авто нередко является изношенная коробка передач. А потому следует осмотреть ШТРУСы и их пыльники на наличие трещин.

Про историю автомобиля может много рассказать и его салон. Не секрет, что после ДТП в процессе кузовного ремонта все детали кузова обрабатываются антикоррозийным покрытием. Если в салоне на полу новый антикор или присутствуют следы мастики, то это должно заставить вас насторожиться - скорее всего авто недавно ремонтировалось. А наличие под ковриками влажности свидетельствует о том, что днище машины начало ржаветь.

После пола необходимо осмотреть сиденья. Их разболтанность, продавленность и потертость говорит о длительной эксплуатации и внушительном пробеге. То же самое касается и педалей. Потрепанный салон и наличие на спидометре малого пробега означает, что его километраж отматывали назад.

Затем можно приступать к шасси. Погнутые рычаги подвески автомобиля или присутствие следов «вмешательства» в конструкцию, вероятнее всего, свидетельствуют о том, что авто побывало в ДТП. Также измерьте расстояние между стойками подвески, если от заявленного в техпаспорте параметра оно отличается более чем на 5 мм, то скорее всего, авто ударили. Не забудьте исследовать на целостность рулевую рейку и насос гидроусилителя.

Если у вас все же остаются сомнения, то лучше договоритесь с продавцом о дополнительной проверке автомобиля специалистами.