Случается, когда в самый неожиданный момент двигатель автомобиля глохнет, хотя до этого работал вполне нормально. В данной статье рассмотрим распространенные причины, если двигатель заглох во время движения и не заводится , что делать в данной ситуации?

Как найти причину, если двигатель заглох?

Первым делом, нужно проверить запас топлива в баке. И не смейтесь, на моей практике было немало случаев, когда обращались автолюбители, что машина глохла во время движения из-за нехватки топлива. Если бензин в баке плещется, то нужно искать причину в электропроводке. Стоит отметить, что не надо полагаться на указатель количества бака в топливе, он может "врать" или выйти из строя.

Начинаем с аккумулятора, для этого поворачиваем ключ зажигания в первое положение. Горят ли контрольные приборы, работает ли электроника? Если ничего не горит, то причина в аккумуляторе, а точнее слетела клемма. Нужно открыть капот, найти аккумулятор и проверить соединения. Не помешает проверить аккумулятор на работоспособность и почистить клеммы, чтобы в дальнейшим не возникало аналогичных проблем.

Если бензин имеется, электрооборудование работает, тогда следующим шагом осматриваем автомобиль на образовавшиеся лужи под ним. Возможно, порвался шланг охлаждения двигателя и вылился тосол. Или пробили картер двигателя, вследствие чего вытекло масло и двигатель внезапно остановился. Осмотрите все внимательно, заглядывая под капот и под днище машины.

Помочь с определением причины заглохнувшего двигателя способен бортовой компьютер или диагностическое оборудование. Если в машине имеется таковой - считайте с него код ошибки и расшифровку - и тогда вы поймете причину остановки двигателя. Как правило, виной бывает один из датчиков двигателя.

Расскажу про свой случай, когда машина внезапно заглохла во время движения без видимых причин. На попытки снова завести - не реагировала. Сначала был предпринят осмотр подкапотного пространства, все оказалось в норме, без всяких подтеканий или других последствий аварийных ситуаций. Позже, начат более тщательный осмотр , где обнаружился обрыв ремня ГРМ . А без данного ремня машина не заведется.

Двигатель заглох после проезда лужи или во время дождя

Причиной является вода, попавшая на датчики и провода системы зажигания. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов и датчиков, после чего дать время обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее.

Было на практике, когда двигатель заглох после преодоления глубокой лужи. Посмотрев по бортовому компьютеру ошибки двигателя, был выявлен, что виной датчик коленвала, который находиться очень низко. Причина - его залило водой, а двигатель без этого датчика работать не будет. После этого, протер тряпкой, подождал пару минут - и машина спокойно завелась .

Также был случай, когда машина заглохла после прохождения глубокой лужи. Оказалось, что двигатель "захлебнул воду", т.е. случился гидроудар двигателя . В итоге, машина после преодоления такой преграды отправилась на ремонт. Заметить гидроудар мотора не сложно, т.к. он сопровождается громким хлопком, после чего двигатель глохнет. На практике случаи гидроудара единичны.

Если не разбираетесь в устройстве и нет видимых причин, чтобы определить почему машина внезапно заглохла во время движения, то Ваш выбор - это воспользоваться услугами авто сервиса.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, явным стукам, неустойчивой работе , провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с . Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

1. Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
2. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на . Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в . Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Затем производится выкручивание свечей зажигания для осмотра их состояния. Не допускаются разрушения изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов. Еще следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, тогда необходимо осуществить диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Случается, в самый неожиданный момент двигатель автомобиля глохнет, хотя до этого работал нормально. Рассмотрим распространенные причины, если двигатель заглох во время движения и не заводится, что делать в данной ситуации?

Как найти причину?

Первым делом, нужно проверить запас топлива в баке. Не смейтесь, на практике было немало случаев, когда обращались автолюбители, что машина глохла во время движения из-за нехватки топлива. Отметим, что не надо полагаться на указатель количества бака в топливе, он может "врать" или выйти из строя. Если бензин в баке плещется, то нужно искать причину в электропроводке.

Начинаем с аккумулятора, для этого поворачиваем ключ зажигания в первое положение. Горят ли контрольные приборы, работает ли электроника? Если ничего не горит, то причина в аккумуляторе, а точнее слетела клемма. Нужно открыть капот, найти аккумулятор и проверить соединения. Не помешает проверить аккумулятор на работоспособность и почистить клеммы, чтобы в дальнейшим не возникало аналогичных проблем.

Если бензин имеется, электрооборудование работает, тогда следующим шагом осматриваем машину на образовавшиеся лужи под ней. Возможно, порвался шланг охлаждения и вылился тосол. Или пробили картер двигателя, вследствие чего вытекло масло и мотор остановился. Осмотрите все внимательно, заглядывая под капот и под днище машины.

Помочь с определением причины заглохнувшего двигателя способен бортовой компьютер или диагностическое оборудование. Если в машине имеется таковой - считайте с него код ошибки и расшифровку - и тогда поймете причину остановки двигателя. Как правило, виной бывает один из датчиков двигателя.

Расскажу про случай, когда машина внезапно заглохла во время движения без видимых причин. На попытки снова завести - не реагировала. Сначала был предпринят осмотр подкапотного пространства, все оказалось в норме, без всяких подтеканий или других последствий. Позже, обнаружился обрыв ремня ГРМ . А без данного ремня машина не заведется.

Двигатель заглох после проезда лужи или во время дождя

Причиной является вода, попавшая на датчики и провода системы зажигания. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и датчики, успевает испариться. Если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов, после чего дать время обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее.

Было на практике, когда двигатель заглох после преодоления глубокой лужи. Посмотрев по бортовому компьютеру ошибки двигателя, был выявлен виновник - датчик коленвала, который находиться низко. Причина - его залило водой, а двигатель без этого датчика работать не будет. После этого, протер тряпкой, подождал пару минут - и машина спокойно завелась.

Также был случай, когда машина заглохла после прохождения глубокой лужи. Оказалось, что двигатель "захлебнул воду", т.е. случился гидроудар двигателя . В итоге, машина после преодоления такой преграды отправилась на ремонт. Заметить гидроудар мотора не сложно, т.к. он сопровождается громким хлопком, после чего двигатель глохнет. На практике случаи гидроудара единичны.

Если не разбираетесь в устройстве автомобиля и нет видимых причин, чтобы определить почему машина внезапно заглохла во время движения, то Ваш выбор - воспользоваться услугами авто сервиса.

Если вы начинающий водитель или до сих пор водили только машину с автоматической коробкой передач, мысль о механике поначалу может привести вас в ужас. К счастью, понять, как завести автомобиль с механической коробкой передач и как переключать передачи, может каждый. Для этого нужно разобраться, что такое сцепление, научиться пользоваться рычагом переключения передач и затем практиковаться трогаться с места, останавливаться и переключать передачи на разных скоростях. Единственный способ по-настоящему научиться – это практика и еще раз практика.

Шаги

Часть 1

Запуск двигателя

Начните учиться на ровной поверхности. Если вы впервые садитесь за руль автомобиля с механической коробкой передач, не спешите. Как только вы сядете в автомобиль, пристегните ремень безопасности. Пока вы обучаетесь, лучше всего опустить окна. Это позволит вам лучше слышать двигатель и соответственно переключать передачи.

• В машине с механической коробкой передач три педали. С левой стороны находится педаль сцепления, посередине – тормоз, а справа – газ. Расположение педалей одинаково как для автомобилей с левым рулем, так и с правым.

1. Разберитесь с предназначением сцепления. Прежде чем жать на незнакомую педаль слева, ознакомьтесь с ее функциями.

   • Сцепление разъединяет работающий двигатель и колеса и позволяет вам переключить передачу без скрежета зубцов отдельных передач.
   • Перед переключением передач необходимо выжать сцепление.

2. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы вы могли свободно выжать педаль сцепления (левую, рядом с педалью тормоза) полностью в пол левой ногой.

   Выжмите педаль сцепления и удерживайте ее в таком положении. Это хороший момент, чтобы почувствовать разницу между педалью сцепления и педалями газа и тормоза, а также поучиться медленно отпускать сцепление.

   • Если раньше вы ездили только с коробкой-автоматом, вам может быть неудобно жать на педаль левой ногой, но со временем вы к этому привыкнете.

3. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Это среднее положение, в котором рычаг может свободно двигаться из стороны в сторону. Автомобиль не работает на передаче, когда:

   • рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и/или
   • педаль сцепления полностью нажата.
   • Не пытайтесь переключать передачи, не выжав сцепление.

4. Запустите двигатель с помощью ключа зажигания при полностью выжатой педали сцепления. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. В целях безопасности перед запуском двигателя поставьте машину на ручной тормоз, особенно если вы еще новичок.

   • Некоторые автомобили заводятся на "нейтралке" без выжатого сцепления, но это редкий случай.

5. Уберите ногу со сцепления (при условии, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении). Если вы находитесь на ровной поверхности, автомобиль останется неподвижным, если на склоне – поедет вниз. Если вы готовы перейти непосредственно к вождению, не забудьте снять машину с ручного тормоза.

   Остановитесь. Чтобы остановка прошла под контролем, переключайте передачи по мере уменьшения, пока не дойдете до первой. Когда нужно будет полностью остановиться, перенесите правую ногу с газа на тормоз и нажмите. Как только вы замедлитесь до скорости около 15 км/ч, вы почувствуете вибрацию. До конца выжмите педаль сцепления и переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Воспользуйтесь педалью тормоза, чтобы остановиться полностью.

   • Остановиться можно на любой передаче. Для этого нужно полностью выжать сцепление и нажать на тормоз, одновременно переключившись на нейтральную передачу. Пользуйтесь этим способом только в том случае, если вам нужно быстро остановиться, так как при этом вы меньше контролируете автомобиль.

Часть 4

Практика и решение проблем

1. Возьмите несколько простых уроков у опытного водителя. Если у вас уже есть водительские права, вы вполне можете практиковаться самостоятельно на любой дороге, однако опытный инструктор или напарник поможет вам быстрее освоить переключение передач. Начните на ровной пустой площадке (например, на пустой парковке), затем выезжайте на тихие улицы. Практикуйтесь на одном и том же маршруте, пока не начнете овладевать всеми необходимыми навыками.

2. Поначалу избегайте останавливаться и начинать движение на крутых холмах. Когда вы только учитесь ездить с механической коробкой передач, выбирайте маршруты, не предполагающие остановок (скажем, светофоров) на вершине холма. Вам понадобится весьма хорошая реакция и координация, чтобы держать под контролем рычаг переключения, сцепление, тормоз и газ, иначе при переключении на первую передачу вы можете откатиться назад.

   • Вам нужно научиться быстро (но плавно) переносить правую ногу с тормоза на газ, одновременно левой отпуская сцепление. Чтобы не откатываться назад, можете пользоваться ручным тормозом, но не забудьте снять с него автомобиль, чтобы двигаться вперед.

3. Научитесь парковаться, особенно на холме. В отличие от автоматической коробки, в ручной нет парковочной передачи. Если вы просто переключитесь на "нейтралку", автомобиль может откатиться вперед или назад, особенно если дорога, где он, находится под уклоном. Всегда ставьте машину на ручной тормоз, но помните, что его одного недостаточно, чтобы удержать ее на месте.

   • Если вы паркуетесь на подъеме (машина "смотрит" вверх), остановите двигатель на нейтральной передаче, затем переключитесь на первую и включите ручной тормоз. Если вы паркуетесь на спуске (машина "смотрит" вниз), проделайте то же самое, но переключитесь на задний ход. Так вы не позволите автомобилю скатиться с холма.
   • На особо крутых склонах или из дополнительной предосторожности, вы можете зафиксировать колеса противооткатными упорами.

4. Перед переключением с переднего на задний ход (и наоборот) останавливайтесь полностью. Полная остановка при смене направления движения поможет избежать серьезного повреждения и дорогостоящего ремонта коробки передач.

   • Перед тем как переключиться с заднего хода на передний, настоятельно рекомендуется остановиться полностью. В большинстве автомобилей с ручной коробкой можно переключиться на первую или вторую передачу во время медленного движения назад, однако делать это не рекомендуется, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сцепление.
   • В некоторых автомобилях есть механизм, блокирующий задний ход, чтобы вы не включили его случайно. Перед тем как использовать задний ход, вам необходимо узнать об этом механизме и о том, как его отключить.

• Если автомобиль глохнет, отпускайте сцепление как можно медленнее. Приостановитесь в момент трения (когда машина начинает двигаться) и продолжите отпускать сцепление очень медленно.
• Во время морозов не рекомендуется оставлять автомобиль надолго на ручном тормозе. Влага замерзает, и вы не сможете опустить ручной тормоз. Если автомобиль припаркован на ровной поверхности, оставьте его на первой передаче. Не забывайте поднимать ручной тормоз, когда выжимаете сцепление, иначе машина начнет движение.
• Не путайте педали тормоза и сцепления.
• С ручной коробкой передач вы легко можете сделать прокручивание колес.
• Автомобили с ручной коробкой передач относятся к стандартной комплектации.
• Научитесь распознавать звуки вашего двигателя, вы должны в конечном итоге быть в состоянии понять, когда нужно переключать передачи, не полагаясь на тахометр.
• Если вам кажется, что автомобиль заглохнет или двигатель работает не ровно, нажмите на сцепление и подождите пока работа двигателя стабилизируется.
• Не забывайте выжимать сцепление до конца прежде, чем переключить передачу.
• Если на рычаге переключателя передач нет обозначения расположения передач, посоветуйтесь с кем-то, кто хорошо в этом разбирается. Вы ведь не хотите въехать задом во что-либо или в кого-либо в то время, как вы думаете, что включили первую передачу.
• Если вы знаете, что придется парковаться на крутом склоне, возьмите с собой камень или кирпич, который необходимо осторожно поместить под колесо. Это не плохая идея, так как тормоза, как и все детали, изнашиваются и могут не удержать вашу машину на склоне.

На автомобиль, независимо от того, движется он или неподвижен, действует сила тяжести (вес), направленная отвесно вниз.

Сила тяжести прижимает колеса автомобиля к дороге. Равнодействующая этой силы, размещена в центре тяжести. Распределение веса автомобиля по осям зависит от расположения центра тяжести. Чем ближе к одной из осей расположен центр тяжести, тем больше будет нагрузка на эту ось. На легковых автомобилях нагрузка на оси распределяется примерно поровну.

Большое значение на устойчивость и управляемость автомобиля имеет расположение центра тяжести не только в отношении продольной оси, но и по высоте. Чем выше центр тяжести, тем менее устойчивым будет автомобиль. Если автомобиль находится на горизонтальной поверхности, то сила тяжести направлена отвесно вниз. На наклонной поверхности она раскладывается на две силы (см. рисунок): одна из них прижимает колеса к поверхности дороги, а другая стремится опрокинуть автомобиль. Чем выше центр тяжести и чем больше угол наклона автомобиля, тем скорее нарушится устойчивость и автомобиль может опрокинуться.

Во время движения, кроме силы тяжести, на автомобиль действует и ряд других сил, на преодоление которых затрачивается мощность двигателя.

На рисунке показана схема сил, действующих на автомобиль во время движения. К ним относятся:

• сила сопротивления качению, затрачиваемая на деформирование шины и дороги, на трение шины о дорогу, трение в подшипниках ведущих колес и др.;
• сила сопротивления подъему (на рисунке не показана), зависящая от веса автомобиля и угла подъема;
• сила сопротивления воздуха, величина которой зависит от формы (обтекаемости) автомобиля, относительной скорости его движения и плотности воздуха;
• центробежная сила, возникающая во время движения автомобиля на повороте и направленная в противоположную от поворота сторону;
• сила инерции движения, величина которой состоит из силы, необходимой для ускорения массы автомобиля в его поступательном движении, и силы, необходимой для углового ускорения вращающихся частей автомобиля.

Движение автомобиля возможно только при условии, что его колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью дороги.

Если сила сцепления будет недостаточной (меньше величины силы тяги на ведущих колесах), то колеса пробуксовывают.

Сила сцепления с дорогой зависит от веса, приходящегося на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора.

Для определения влияния состояния дороги на силу сцепления служит коэффициент сцепления, который определяют делением силы сцепления ведущих колес автомобиля на вес автомобиля, приходящийся на эти колеса.

Коэффициент сцепления зависит от вида покрытия дороги и от его состояния (наличия влаги, грязи, снега, льда); величина его приведена в таблице (см. рисунок).

На дорогах с асфальтобетонным покрытием коэффициент сцепления резко уменьшается, если на поверхности имеется влажная грязь и пыль. В этом случае грязь образует пленку, резко уменьшающую коэффициент сцепления.

На дорогах с асфальтобетонным покрытием в жаркую погоду появляется на поверхности маслянистая пленка из выступающего битума, снижающая коэффициент сцепления.

Уменьшение коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении скорости движения. Так, при возрастании скорости движения на сухой дороге с асфальтобетонным покрытием с 30 до 60 км/ч коэффициент сцепления уменьшается на 0,15.

Разгон, ускорение, накат

Мощность двигателя затрачивается на приведение во вращение ведущих колес автомобиля и преодоление сил трения в механизмах трансмиссии.

Если величина усилия, с которым вращаются ведущие колеса, создавая тяговую силу, будет больше чем суммарная сила сопротивления движению, то автомобиль будет двигаться с ускорением, т.е. с разгоном.

Ускорением называется прирост скорости за единицу времени. Если тяговое усилие равно силам сопротивления движению, то автомобиль будет двигаться без ускорения с равномерной скоростью. Чем выше максимальная мощность двигателя и меньше величина суммарных сил сопротивления, тем быстрее автомобиль достигнет заданной скорости.

Кроме того, на величину ускорения влияет вес автомобиля, передаточное число коробки передач, главной передачи, количество передач и обтекаемость автомобиля.

Во время движения накапливается определенный запас кинетической энергии, и автомобиль приобретает инерцию. Благодаря инерции автомобиль может двигаться некоторое время с отключенным двигателем – накатом. Движение накатом используют для экономии топлива.

Торможение автомобиля

Торможение автомобиля имеет большое значение для безопасности движения и зависит от его тормозных качеств. Чем лучше и надежнее тормоза, тем быстрее можно остановить движущийся автомобиль и тем с большей скоростью можно двигаться, а следовательно, и больше будет его средняя скорость.

Во время движения автомобиля накопленная кинетическая энергия поглощается при торможении. Торможению помогают силы сопротивления воздуха, сопротивления качению и сопротивления подъему. На уклоне силы сопротивления подъему отсутствуют, а к инерции автомобиля добавляется составляющая сила тяжести, которая затрудняет торможение.

При торможении между колесами и дорогой возникает тормозная сила, противоположная направлению силы тяги. Торможение зависит от соотношения между тормозной силой и силой сцепления. Если сила сцепления колес с дорогой будет больше тормозной силы, то автомобиль затормаживается. Если тормозная сила будет больше силы сцепления, то при заторможенных колесах произойдет их скольжение относительно дороги. В первом случае при торможении колеса катятся, постепенно замедляя вращение, а кинетическая энергия автомобиля превращается в тепловую энергию, нагревающую тормозные колодки и диски (барабаны). Во втором случае колеса перестают вращаться и будут скользить по дороге, поэтому большая часть кинетической энергии будет превращаться в тепло трения шин о дорогу. Торможение с остановившимися колесами ухудшает управляемость автомобиля, особенно на скользкой дороге, и приводит к ускоренному износу шин.

Наибольшую тормозную силу можно получить только тогда, когда тормозные моменты на колесах будут пропорциональны нагрузкам, приходящимся на них. Если такая пропорциональность не будет соблюдена, то тормозная сила на одном из колес не будет полностью использована.

Эффективность торможения оценивается по тормозному пути и величине замедления.

Тормозной путь – это расстояние, которое проходит автомобиль от начала торможения до полной остановки. Замедление автомобиля – это величина, на которую уменьшается скорость автомобиля за единицу времени.

Управляемость автомобиля

Под управляемостью автомобиля понимают его способность изменять направление движения.

Во время движения автомобиля по прямой очень важно, чтобы управляемые колеса не поворачивались произвольно и водителю не нужно было бы затрачивать усилия для удержания колес в нужном направлении. На автомобиле предусмотрена стабилизация управляемых колес в положении движения в прямом направлении, которая достигается продольным углом наклона оси поворота и углом между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Благодаря продольному наклону колесо устанавливается так, что его точка опоры по отношению оси поворота снесена назад на величину а и его работа подобна ролику (см. рисунок).

При поперечном наклоне повернуть колесо всегда труднее, чем вернуть его в исходное положение – движения по прямой. Это объясняется тем, что при повороте колеса передняя часть автомобиля приподнимается на величину б (водитель прилагает сравнительно большее усилие к рулевому колесу).

Для возвращения управляемых колес в положение, соответствующее движению по прямой, вес автомобиля помогает поворачиванию колес и водитель прикладывает к рулевому колесу небольшое усилие.

На автомобилях, особенно у тех, где давление воздуха в шинах невелико, возникает боковой увод. Боковой увод возникает в основном под действием поперечной силы, вызывающей боковой прогиб шины; при этом колеса катятся не по прямой, а смещаются в сторону под действием поперечной силы (см. рисунок).

Оба колеса передней оси имеют одинаковый угол увода. При уводе колес меняется радиус поворота, который увеличивается, уменьшая поворачиваемость автомобиля, а устойчивость движения при этом не изменяется.

При уводе колес задней оси радиус поворота уменьшается, особенно это заметно, если угол увода задних колес больше, чем у передних, стабильность движения нарушается, автомобиль начинает «рыскать» и водителю все время приходится подправлять направление движения. Для уменьшения влияния увода на управляемость автомобиля давление воздуха в шинах передних колес должно быть несколько меньше, чем у задних. Увод колес будет тем больше, чем большей будет боковая сила, действующая на автомобиль, например, на крутом повороте, где возникают большие центробежные силы.

Занос автомобиля

Заносом называется боковое скольжение задних колес при продолжающемся поступательном движении автомобиля. Иногда занос может привести к повороту автомобиля вокруг своей вертикальной оси.

Занос может возникать в результате ряда причин. Если резко повернуть управляемые колеса, то может оказаться, что инерционные силы станут больше, чем сила сцепления колес с дорогой, особенно часто это случается на скользких дорогах.

При неодинаковых тяговых или тормозных силах, приложенных на колеса правой и левой сторон, действующих в продольном направлении, возникает поворачивающий момент, приводящий к заносу. Непосредственной причиной заноса при торможении являются неодинаковые тормозные силы на колесах одной оси, неодинаковое сцепление колес правой или левой стороны с дорогой или неправильное размещение груза относительно продольной оси автомобиля. Причиной заноса автомобиля на повороте может быть также торможение его, так как при этом к поперечной силе добавляется продольная сила и их сумма может превысить силу сцепления, препятствующую заносу (см. рисунок).

Чтобы предотвратить начавшийся занос автомобиля, необходимо: прекратить торможение, не выключая сцепление (на автомобилях с МКПП); повернуть колеса в сторону заноса.

Эти приемы выполняют сразу же, как только начался занос. После прекращения заноса нужно выровнять колеса, чтобы занос не начался в другом направлении.

Чаще всего занос получается при резком торможении на мокрой или обледенелой дороге, особенно быстро нарастает занос на большой скорости, поэтому при скользкой или обледенелой дороге и на поворотах нужно уменьшать скорость, не применяя торможение.

Проходимость автомобиля

Проходимостью автомобиля называется его способность двигаться по плохим дорогам и в условиях бездорожья, а также преодолевать различные препятствия, встречающиеся на пути. Проходимость определяется:

• способностью преодолевать сопротивление качению, используя тяговые силы на колесах;
• габаритными размерами транспортного средства;
• способностью автомобиля преодолевать препятствия, встречающиеся на дороге.

Основным фактором, характеризующим проходимость, является соотношение между наибольшей тяговой силой, используемой на ведущих колесах, и силой сопротивления движению. В большинстве случаев проходимость автомобиля ограничивается недостаточной силой сцепления колес с дорогой и в связи с этим невозможностью использовать максимальную тяговую силу. Для оценки проходимости автомобиля по грунту пользуются коэффициентом сцепного веса, определяемым делением веса, приходящегося на ведущие колеса, на общий вес автомобиля. Наибольшую проходимость имеют автомобили, у которых все колеса являются ведущими. В случае применения прицепов, увеличивающих общий вес, но не изменяющих сцепной вес, проходимость резко снижается.

На величину сцепления ведущих колес с дорогой значительное влияние оказывает удельное давление шин на дорогу и рисунок протектора. Удельное давление определяется давлением веса, приходящегося на колесо, на площадь отпечатка шины. На рыхлых грунтах проходимость автомобиля будет лучше, если удельное давление будет меньше. На твердых и скользких дорогах проходимость улучшается при большем удельном давлении. Шина с крупным рисунком протектора на мягких грунтах будет иметь отпечаток большей площади и имеет меньшее удельное давление, а на твердых грунтах отпечаток этой шины будет меньшей площади и удельное давление увеличивается.

Проходимость автомобиля по габаритным размерам определяется по:

• продольному радиусу проходимости;
• поперечному радиусу проходимости;
• наименьшему расстоянию между низшими точками автомобиля и дорогой;
• переднему и заднему углу проходимости (углы въезда и съезда);
• радиусу поворотов горизонтальной проходимости;
• габаритным размерам автомобиля;
• высоте центра тяжести автомобиля.