Сложность

Инструмент

1 - 3 ч

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Головка на 13 мм
• Головка на 24 мм
• Монтажная лопатка
• Маркер
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Тиски слесарные
• Тестер
• Двухзахватный съемник
• Штангенциркуль
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Конденсатор (при необходимости)
• Ротор генератора (при необходимости)
• Подшипники генератора (при необходимости)
• Крышки генератора (при необходимости)
• Выпрямительный блок (при необходимости)
• Аккумуляторная батарея
• Лампа
• Провода

Примечание:

Ниже приведена деталировка для понимания взаимного размещения и функциональной взаимосвязи деталей генератора.

Детали генератора 9402.3701-01:

1 - гайка;

2 - шайба;

3 - шкив;

4 - передняя крышка;

5 - дистанционное ольцо;

6 - ротор;

7 - статор;

8 - задняя крышка;

9 - кожух;

10 - прокладка;

11 - защитная втулка;

12 - выпрямительный блок с конденсатором;

13 - щеткодержатель с регулятором напряжения.

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано .

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

3. Отожмите три защелки и снимите пластмассовый кожух.

4. Крестовой отверткой отверните два винта крепления регулятора напряжения.

5. Отсоедините провод от клеммы регулятора и снимите регулятор напряжения со щеткодержателем.

6. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора, воспользовавшись крестовой отверткой.

7. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

8. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

9. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

10. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

11. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

12. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

13. Снимите упорную шайбу.

14. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

16. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Примечание:

Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

18. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй - поочередно на каждое кольцо.

Примечание:

В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.

19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

20. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки.

Примечание:

Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

21. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора.

Примечание:

Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

23. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

25. ​Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

26. Затем подайте напряжение 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

27. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.

28. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.

Расположение диодов выпрямительного моста генератора:

1 - положительные диоды (с красной меткой на корпусе);

2 - отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе);

3 - дополнительные диоды.

30. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а «-» батареи - к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.

31. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи - к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

32. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи, - к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.

33. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к кон такту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи, - к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

34. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-62 Н·м (3,9-6,2 кгс·м).

В статье не хватает:

• Фото инструмента

Всем известно, что по качеству сборки отечественные автомобили во многом уступают иномаркам. Особенно, если речь идет об электрических устройствах и узлах машины Нива. Одним из устройств, с которым сталкиваются автовладельцы, является генератор автомобиля Нива Шевроле. В этой статье мы поговорим о неисправностях и расскажем о ремонте устройства.

[ Скрыть ]

Особенности работы генератора

Генераторное устройство на Нива Шевроле предназначено для обеспечения работоспособности системы электроники. Поскольку оптика является неотъемлемой частью этой системы, в случае выявления неисправностей автовладельцу следует как можно быстрее определить поломку и устранить ее. В противном случае эксплуатация машины без рабочих фар может привести к печальным последствиям.

Аналогично обстоят дела с аккумулятором — его подзарядка во время движения обеспечивается генераторным узлом, характеризующимся довольно высокой прочностью. Если генераторное устройство выходит из строя, подзарядка АКБ будет невозможной. Тем более, что если владелец машины не знает об этом, он будет использовать все электронные устройства в привычном режиме. А это, в свою очередь, приведет к полному разряду батареи и, соответственно, невозможности эксплуатации транспортного средства.

Возможные неисправности

Все поломки, связанные с работой генератора Нива, могут быть выявлены при детальной диагностике.

В соответствии со схемой работы, причиной неисправности узла могут служить:

1. Износ либо повреждение конструкции шкива.
2. Износ токосъемных щеток.
3. Выход из строя выпрямительного элемента.
4. Выход из строя регулятора напряжения. Регулятор напряжения в данном случае играет очень важную роль в работе системы — именно благодаря ему производится регулировка поступающего заряда.
5. Поломка коллектора, вероятнее всего, связанная с его износом.
6. Поломка подшипника, обычно также обусловлена либо износом, либо разрушением устройства.
7. Повреждение проводки в цепи заряда.

Автовладелец должен знать обо всех причинах возможных поломок, чтобы знать, какие предпринимать действия для их устранения. Чтобы точно понять, что генераторное устройство нуждается в диагностике и ремонте, рекомендуем ознакомиться с основными признаками его поломки.

Признаки выхода из строя

1. На приборной панели постоянно горит или периодически загорается индикатор, свидетельствующий о разряде аккумуляторной батареи. При этом проверка АКБ показывает, что батарея полностью заряжена и нормально держит заряд.
2. При включении оптики вы стали замечать, что фары работают более тускло. При этом, нажав на газ, свет фар становится более ярким.
3. АКБ начинает быстро терять заряд.
4. Электронные приборы стали работать менее стабильно, чем раньше (автор видео — канал Avto-Blogger).

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

1. В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
2. Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
3. Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
4. Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
5. Следующим этапом будет демонтаж ремешка с других валов.
6. Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
7. Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

1. Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
2. Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
3. Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
4. Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

1. Для замены этих компонентов регулятор необходимо полностью снять. Также от АКБ отключается клемма «-» и отключается проводка, идущая от генераторного узла.
2. Далее, демонтируется колодка проводов, с наконечников которых снимается прорезиненный колпачок — этот компонент предназначен для защиты. После этого с проводов необходимо выкрутить гайку, которая крепила их к блоку механизма.
3. Затем нужно отсоединить пружинные крепления и демонтировать пластмассовых кожух, используя отвертку с крестовым наконечником, выкручиваются фиксаторы регулятора.
4. Демонтируется регулятор вместе с щетками, после чего от этого элемента нужно отключить провода.
5. Щетки меняются, дальнейшая сборка конструкции осуществляется в обратной последовательности. Щетки следует менять в том случае, если их длина составляет меньше 0.5 cм. В том случае, если длина щеток нормальная, а генераторное устройство работает некорректно, нужно осуществить диагностику регуляторного элемента, а также электроцепи на участке от него до щеток.

Демонтаж генератора

1. Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
2. Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
3. Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
4. Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Диагностика реле регулятора в домашних условиях»

Чтобы убедиться в том, что реле нужно менять, для начала его необходимо проверить, подробнее о процессе диагностики узнайте из видео (автор ролика — канал Вячеслав Чистов).

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

1. На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
2. На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
3. Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.

Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор.

Щетки можно заменить в домашних условиях.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

• монтировкой;
• отверткой;
• домкратом;
• набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
   Последовательность накидывания ремня на шкивы.

   Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Для замены генератора на Шевроле Нива, нужно предварительно вытащить его с моторного отсека. В первую очередь отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора. Далее разъединяем колодку с проводами от вывода генератора и вытаскиваем оттуда защитный чехол.

У генератора имеется контактный болт, на котором соединены провода, нужно отвернуть гайку и выполнить разъединение. Выворачиваем крепления генератора, сначала отворачиваем болт, который закрепляет его с натяжной планкой, затем вытаскиваем сам болт. В нижней части генератора тоже имеется крепление в виде болта, его тоже отворачиваем.

Снимаем ремень генератора и осматриваем его состояние, при необходимости меняем его на новый. Удаляем ремень привода генератора. После того, как все болты удалены, нужно выдернуть генератор из кронштейна. Голыми руками этого не сделать, придется воспользоваться монтажной лопаткой. Новый генератор устанавливается в обратном порядке.

После инсталляции регулируем степень натяжение ремня привода генератора. Однако перед тем, как заменить старый генератор на новый, убедитесь в том, что он действительно нуждается в замене, в некоторых случаях ремонт можно произвести своими руками. В процессе работы нам пригодится крестообразная отвертка, автомобильный тестер либо омметр, ключ на 10 и контрольная лампа.

Предварительно отмечаем правильное расположение крышек генератора, чтобы в процессе установки не возникало путаницы. Отстегиваем три защелки и удаляем пластмассовый кожух. Далее идут крепления регулятора напряжения, снимать его нужно совместно с щеткодержателем. Разъединяем проводку от клеммы регулятора и удаляем крепления выпрямительного блока и конденсатора.

В статоре имеется три вывода обмотки, их нужно согнуть так, чтобы можно было без проблем снять выпрямительный блок и конденсатор. Если конденсатор нуждается в замене, выворачиваем гайку контактного болта, убираем шайбу и распорную втулку. Вытаскиваем с контактного болта наконечник провода конденсатора, выворачиваем 4 стяжных винта, под ними имеются пружинные и плоские шайбы. Снимаем крышку генератора со стороны контактных колец, делается это путем поддевания плоской отвертки.

Зажимаем ротор генератора в тисках, но не перебарщиваем, иначе можно его испортить, нужно, чтобы он просто не проворачивался. Затем отворачиваем крепление шкива, вынимаем пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Аккуратно вытаскиваем ротор из крышки с ближней от привода стороны. На валу ротора имеется дистанционное кольцо, его так же вытаскиваем и проверяем целостность.

При наличии на нем следов повреждений, царапин, следов износа, кольцо нужно прошлифовать. Если обычная шкурка не справляется, то прибегаем к помощи токарного станка, тем самым удаляем небольшой слой металла. С помощью тестера проверяем сопротивление обмотки ротора, предварительно соединив его с контактными кольцами. Прибор зафиксировал бесконечное показание?

Это говорит о том, что обмотка оборвана и нужно заменить ротор. Берем контрольную лампу и проверяем корпус ротора на предмет замыкания обмотки. Включаем лампу в сеть переменного тока на 220 В, один провод идет к корпусу ротора, а второй по очереди подсоединяем на каждое кольцо. В любом случае лампа не должна загореться, в случае ее загорания фиксируем замыкание, что в свою очередь говорит о том, что ротор нуждается в замене.

Или все-таки лучше взять помощнее — на 100 ампер? Задумался я недавно над таким вопросом, ибо либо мой гена порядком поизносился и уже не может выдавать требуемого напряжения. А потому мой аккумулятор практически всегда на издохе, вот и приходится чуть что — сразу отключать приборы, печку и тп. В общем, если гена хреновый, то даже музыку на природе пару часов не послушаешь, АКБ сдохнет. А раз так и настало время его сменить, то быть может сразу взять помощнее?

На моей Ниве Шевроле 2004 года выпуска стоит генератор на 80 ампер, стандартный. Вот такой:

Ремень генератора я , целая история была, как он у меня порвался и я с горем пополам добрался до дома. Обязательно прочитайте, думаю многим будет полезно. И возите с собой второй запасной))

Также полезные сведения для владельцев Шевиков — у машин до сентября 2003 года генератор с нижним расположением, это не есть гуд, при преодолении глубоких луж и бродов его как правило заливает и такая ситуация — не фонтан, сами понимаете. Ведь не зря многие автолюбители переносят гены куда повыше, как на Нивах, так и на Шевиках.

А вот с сентября 2003 Шевики пошли уже с верхним расположением генератора, это уже отличное решение. Гена находится вверху справа, если стоят лицом к открытому капоту. При преодолении луж залить его будет куда сложнее, чем нижние.

Вот я и задумался, а быть может поставить генератор помощнее, ибо в планах поставить багажник и конечно же люстру, 4 лампы от hella думаю вполне отлично впишутся. Плюс также буду ставить лебедку, а она тоже садит АКБ нехило. И если гена слабый, то при борьбе с бездорожьем мы можем получить ситуацию, когда в темноте буксуем, включили люстру, движок кипит — оба вентилятора молотят в полную силу, тянем лебедкой — хватит ли гены на 80 ампер? Такое потребление энергии, конечно, будет не часто, но когда случится — лучше ведь перестраховаться?

Так что присматриваю гену на 100 ампер Прамо, стоит порядка 3500 рублей. Но для начала проверим генератор, который мне достался с машиной по умолчанию. Сдается мне, либо щетки там износились, либо еще что — ну не может он нормально заряжать батарею, за 4 месяца летней эксплуатации уже подзаряжал 3 раза. Видать гена заряжает только поверхностно.

С другой стороны не будет ли гена на 100 ампер лихо садить батарею, все-таки аккум новый и будет неправильно, если он отработает всего год-два. Как опять же читал на форумах, более мощный гена укорачивает жизнь аккумулятора.

Почитал отзывы Шнивоводов — большинство говорит, что на сотку ставить — дело хорошее, но только тогда, когда он на самом деле нужен, в смысле нужен гена увеличенной мощности. Ибо штатного вполне хватает, если он работает так, как должен. Но если на машине будет лебедка и дополнительный свет, то лучше все-таки поставить генератор на 100 ампер. Будем думать))

Апдейт заметки:

Штатный генератор накрылся — . Пока полет нормальный. Вот такой:

Кто что думает, делитесь мыслями в комментах.