Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об .

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, ). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» (насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — . Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по . Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Печать

Наиболее распространенные неисправности электрической части - короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура).

В результате указанных неисправностей электродвгателей могут иметь место: отсутствие возможности пуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.
Причины механического характера, вызывающие нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются в неправильной работе подшипников: перегрев подшипников, вытекание из них масла, появление ненормального шума.

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.

Асинхронный электродвигатель не включается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами могут быть закороченные положения пускового реостата или контактных колец. В первом случае необходимо пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, во втором - поднять приспособление, закорачивающее контактные кольца.

Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки (ощупывание следует производить, отключив предварительно электродвигатель от сети); по внешнему виду обуглившейся изоляции, а также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением.

При включении асинхронный электродвигатель не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв одной или двух фаз цепи питания. Для определения места обрыва сначала осматривают iiсе элементы цепи, питающей электродвигатель (проверяют целость предохранителей). Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то мегомметром выполняют необходимые измерения. Для чего статор предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки статора соединены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются поочередно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание, присоединение к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых - дефектная, покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.

В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо обмотку разъединить в одной точке, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности.
Фазу, имеющую обрыв, иногда обнаруживают на ощупь (остается холодной). Если обрыв произойдет в одной из фаз статора по время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обычных условиях. Отыскивать поврежденную фазу так, как это указано выше.

При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус.

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы.
При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут служить перегорание предохранителей, обрыв в цепях питания, обрыв сопротивлений в пусковом реостате. Сначала внимательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 В целость указанных элементов. Если указанным путем не удается определить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря. Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Измеряя падения напряжения между коллекторными пластинами, находят место повреждения.

Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя. Проверить это можно с помощью пуска электродвигателя вхолостую, предварительно разобщив его с приводным механизмом.

При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает максимальная защита. Закороченное положение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое положение. Это явление может наблюдаться также при слишком быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят более медленно.

При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипника. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике (проверяют уровень масла), загрязнение масла или применение масла несоответствующих марок. В последних случаях масло заменяют, промыв предварительно подшипник бензином.
При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Это происходит при значительном срабатывании подшипников.

При работе электродвигателя постоянного тока наблюдается искрение под щетками. Причинами такого явления могут служить неправильный подбор щеток, слабое нажатие их на коллектор, недостаточно гладкая поверхность коллектора и неправильное расположение щеток. В последнем случае необходимо передвинуть щетки, расположив их на нейтральной линии.
При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может появляться, например, из-за недостаточной прочности закрепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Щетки искрят, некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгорают	Щетки плохо пришлифованы	Пришлифовать щетки
	Щетки не могут свободно двигаться в обойме щеткодержателя - мал зазор	Установить нормальный зазор между щеткой и обоймой О,2-О,3 мм
	Загрязнены или замаслены контактные кольца и щетки	Очистить бензином кольца и щетки и устранить причины загрязнения
	Контактные кольца имеют неровную поверхность	Обточить или отшлифовать контактные кольца
	Слабо прижаты щетки к контактным кольцам	Отрегулировать нажатие щеток
	Неравномерное распределение тока между щетками	Отрегулировать нажатие щеток, проверить исправность контактов Траверс, токопроводов, щеткодержателей
Равномерный перегрев активной стали статора	Напряжение сети выше номинального	Снизить напряжение до номинального; усилить вентиляцию
Повышенный местный нагрев активной стали при холстом ходе и номинальном напряжении	Между отдельными листами активной стали имеются местные замыкания	Удалить заусеницы, устранить замыкание и обработать листы изоляционным лаком
	Нарушено соединение между стяжными болтами и активной сталью	Восстановить изоляцию стяжных болтов
Двигатель с фазным ротором не развивает номинальной частоты вращения с загрузкой	Плохой контакт в пайках ротора	Проверить все пайки ротора. В случае отсутствия неисправностей при наружном осмотре проверку паек проводят методом падения напряжения
	Обмотка ротора имеет плохой контакт с контактными кольцами	Проверить контакты токопроводов в местах соединения их с обмоткой и контактными кольцами
	Плохой контакт в щеточном аппарате. Ослабли контакты механизма для короткого замыкания ротора	Прошлифовать и отрегулировать нажатие щеток
	Плохой контакт в соединениях между пусковым реостатом и контактными кольцами	Проверить исправность контактов в местах присоединения соединительных проводов к выводам ротора и пускового реостата
Двигатель с фазным ротором идет в ход без нагрузки - при разомкнутой цепи ротора, а при пуске в ход с нагрузкой не развивает оборотов	Короткое замыкание между соседними хомутиками лобовых соединений или в обмотке ротора	Устранить касание соседних хомутиков
	Обмотка ротора в двух местах заземлена	После определения короткозамкнутой части обмотка поврежденные катушки заменить новыми
Двигатель с короткозамкнутым ротором не идет в ход	Перегорели предохранители, неисправен автоматический выключатель, сработало тепловое реле	Устранить неисправности
При пуске двигателя происходит перекрытие контактных колец электрической дугой	Контактные кольца и щеточный аппарат загрязнены	Провести очистку
	Повышенная влажность воздуха	Провести дополнительную изоляцию или заменить двигатель другим, соответствующим условиям окружающей среды
	Обрыв в соединениях ротора и в самом реостате	Проверить исправность соединения

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправности двигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод
Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения проблемы и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Хороший автолюбитель знает возможности своего «коня» и его потенциал на дороге. Вот почему любое падение мощности двигателя сразу бросается в глаза.

Другое дело, что определить причину этого явления не так-то просто. В данной статье рассмотрим проблему со всех сторон и выделим основные причины потери мощности двигателя.

Общие проблемы потери мощности двигателя

В большинстве случаев снижение тяги вызвано следующими причинами:

1. Низкое качество топлива. Если авто потеряло свою мощь сразу после отъезда от заправки, то причина проблем – низкое качество бензина. Итог - потеря мощности при нагретом двигателе. В худшем случае появляются проблемы с заводом силового узла .

Единственный выход в таком случае – полностью слить старое и залить новое топливо. Если этого не сделать, то можно и вовсе угробить силовой узел.

5. Проблемы с двигателем по механической части. В худших случаях причиной снижения мощности является неисправность самого силового узла – снижение компрессии, износ поршневых колец , изменение зазора клапанов и так далее. В таких ситуациях не обойтись без поездки к специалистам и ремонта двигателя.

6. Топливная система. Еще одна причина уменьшения тяги силового узла – сбои в работе системы подачи топлива. Здесь речь идет о целой группе проблем:

• Неисправности кислородного датчика или инжектора ;
• выходе из строя бензонасоса. К примеру, по причине низкого качества топлива или втягивания бензина с нижней части бака (именно там оседает больше всего грязи);
• разгерметизации трубок и шлангов, по которым подается топливо, и так далее.

7. Загрязнение катализатора и выхлопной системы также одна из причин уменьшения тяги силового узла. Чтобы исключить проблему, необходимо заменить катализатор. При этом нужно быть готовым к определенным тратам, ведь такая деталь может стоить весьма дорого.

Потери мощности двигателя на инжекторе и карбюраторе

При поиске причины снижения тяги силового узла нужно учитывать тип самого двигателя – карбюраторный или инжекторный.

Рассмотрим вероятные неисправности для каждого из вариантов:

1. Потеря мощности инжекторного двигателя может быть вызвана следующими причинами:

• Загрязнением воздушного или топливного фильтра;
• низким давлением, которое создается топливным насосом;
• загрязнением сетки топливного насоса ;
• сбоями в работе ЭБУ автомобиля;
• загрязнением форсунок;
• поломкой основных датчиков, связанных с работой силового узла;
• выходом из строя регулятора давления топлива;
• неисправностью лямбда-зонда и так далее.

2. При снижении мощности карбюраторного двигателя причины могут быть такими:

• Загрязнение штуцеров топливного насоса или низкое давление;
• загрязнение карбюратора или проблемы в работе игольчатого клапана;
• ошибки в регулировании состава топливовоздушной смеси;
• недостаточное открытие заслонок карбюратора;
• заедание клапана экономайзера;
• снижение или чрезмерное завышение уровня топлива в двигателе (может быть вызвано неисправностью поплавкового элемента);
• ухудшение пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора и так далее.

При появлении первых же проблем с тягой силового узла нужно сделать полную диагностику, определить причину неисправности и обязательно устранить ее. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Потеря мощности двигателя может быть из-за ряда причин, которых может быть несколько, а может всего лишь одной. Эти причины зависят от многих факторов, например таких как пробег автомобиля и состояние его двигателя, его своевременного обслуживания , качества и вязкости моторного масла и топлива, и других условий, которые мы и рассмотрим подробно в этой статье, ну и поговорим о том, как вернуть мотору былую силу. Чтобы легче было понять, из-за чего какой то мотор потерял былую мощность, следует для начала вспомнить, как произошло снижение мощности - резко или постепенно. Тогда поиски причины потери уменьшатся вдвое. Например если снижение мощности произошло резко, то скорей всего это связано с какой то поломкой, например засорением форсунки (форсунок) или поломке турбины.

Если же потеря мощности двигателя происходила постепенно, в течении продолжительного времени, то скорей всего мотор ослабел от естественного износа поршневой группы, ну или от засорения воздушных или топливных фильтров, которые следовало заменить пораньше, из-за плохих условий эксплуатации машины.

Эти нюансы, и не только эти, мы разберём ниже подробнее, но первое правило, которое поможет существенно облегчить поиск причины потери мощности, как было сказано выше - это понимание того, как произошла потеря мощности. Всем известно, что двигателя бывают разные - карбюраторные, инжекторные, дизельные, и даже, и у каждого типа двигателя причины потери мощности могут быть разные, зависящие от конструкции мотора.

Но всё же существуют и одинаковые причины, от которых теряется мощность на любом моторе, в независимости от его конструкции. Для начала мы рассмотрим одинаковые для всех типов двигателей причины потери мощности, а после этого я уже разобью статью на небольшие разделы , в которых будут описаны причины потери мощности для конкретного типа двигателя.

Причины потери мощности для всех типов двигателей.

Если ваш двигатель потерял мощность резко, то причина может быть в заправке машины или мотоцикла некачественным топливом . Убедиться в некачественном бензине можно и без химической лаборатории, своими силами, а как это сделать, я подробно описал вот в. Если же вы перед этим не заправлялись, то скорей всего мотор потерях мощность из-за отказа одного из цилиндров мотора. Подробнее об этом написано ниже, так как причины отказа цилиндров на дизелях и бензиновых моторах несколько отличаются.

Но абсолютно все типы двигателей (кроме роторных), не имеющие гидрокомпенсаторы зазоров, часто теряют мощность из - за нарушения. Ведь при маленьком тепловом зазоре клапана, он не до конца закрывается, и компрессия в цилиндре теряется, а значит и мощность. А при слишком большом зазоре, кроме износа механизма ГРМ, клапан закрывается -открывается с опозданием, и мощность двигателя тоже теряется.

1 - стержень клапана, 2 - щуп, 3 - коромысло, 4 - кулачок распредвала, 5 - накидной ключ , 6 - шестигранный ключ, 7 - регулировочный винт , 8 - контргайка.

Определить повышенный тепловой зазор можно по цокотящему звуку, а определить заниженный тепловой зазор можно замером зазора щупом (как это сделать показано на фото слева, а подробнее почитать можно кликнув на ссылку - ссылка чуть выше о регулировке клапанов) или. Более свежие двигатели, имеющие гидравлические компенсаторы клапанных зазоров, могут потерять мощность из-за отказа одного из компенсаторов (часто они отказывают у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).

Ведь малейшая соринка в моторном масле, может попасть в гидрокомпенсатор, изготовленный с высокой точностью и заклинить его, что приведёт к его отказу и нарушит работу клапана, и разумеется приведёт к потере мощности. Определить из-за чего потерялась компрессия: из-за износа поршневой или из-за клапанов, можно довольно просто, я об этом уже писал. Замеряем компрессию и записываем показания.

Затем заливаем в каждый цилиндр (через свечное отверстие) грамм по 30 - 50 моторного масла и вновь замеряем компрессию. Если после заливки масла компрессия возрастёт, то изношена поршневая группа , а если останется такой как была, значит проблема в клапанах (клапанных зазорах). Ещё одна причина потери мощности на двигателях всех типов - это засорение воздушного или топливного фильтра.

При засорении фильтров, горючая смесь слишком обогащается, а слишком богатая смесь приводит к перерасходу топлива и к потере мощности. Кстати, обогащение смеси подтверждается почерневшим выхлопом. Вообще цвет выхлопных газов , может многое рассказать о состоянии любого мотора, и подробнее об этом советую почитать. Многие водители не своевременно меняют фильтра, и удивляются, почему мотор потерял былую силу.

А те автовладельцы, которые всё же строго соблюдают периодичность замены, не знают главного - что рекомендации завода изготовителя любой машины-иномарки, рассчитаны на европейского водителя. Ведь европейские дороги периодически моют моющим средством и пыли на них не много. Ну а в каких условиях эксплуатируются иномарки у нас? Видел ли кто то когда нибудь, чтобы дороги мыли, а сколько машин эксплуатируется в сельской местности ? В таких условиях воздушный фильтр следует менять как минимум в два раза чаще.

То же самое касается и топливного фильтра, ведь на некоторых заправках можно встретить жидкости с странным запахом, которые с трудом можно назвать топливом. Ещё одна причина потери мощности, хоть и незначительно, но всё же зимой это может быть заметно - это заливка несоответствующего. Заливка масла большей вязкости, приводит к и потере мощности мотора, особенно при минусовых температурах . Поэтому следует лить масло той маркировки, которое рекомендует завод изготовитель.

Потеря мощности бензинового двигателя.

Потеря мощности часто происходит из-за отказа одного из цилиндров мотора. Отказ одного из цилиндров на бензиновых двигателях чаще всего происходит из-за выхода из строя. Почему даже дорогие и качественные свечи зажигания выходят из строя, советую почитать, а как проверить свечу зажигания, новичкам можно почитать вот.

Инжекторный двигатель может потерять мощность:

• из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
• из-за засорения сетки топливоприёмника топливного насоса.
• из-за недостаточного давления электрического топливного насоса.
• из-за сбоев в работе блока управления двигателем.
• из-за загрязнения форсунок (как их почистить).
• из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжектороного мотора своими силами, можно узнать ).
• Из-за неисправностей регулятора давления топлива (подробно о нём вот посте).
• При выходе из строя лямбда зонда. При этом расход топлива существенно увеличивается, а мощность теряется. Лямбда зонд стоит довольно дорого, но вполне возможно восстановить работоспособность старого, а как это сделать я написал вот в .
• Вообще у инжекторного мотора может быть довольно много неисправностей, из-за которых мощность может упасть, и описывать их довольно долго. Подробно о том, как определить неисправность инжекторного двигателя по поведению машины, можно узнать

Карбюраторный двигатель может потерять мощность:

• из-за засорения топливного и воздушных фильтров.
• уменьшения пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора (каналы и жиклеры карбюратора следует промыть очистителем карбюратора и продуть).
• уменьшения или слишком большого повышения уровня топлива в поплавковой камере (отрегулировать уровень).
• заедания клапана экономайзера (прочистить клапан от грязи).
• от неполного открывания заслонок карбюратора (отрегулировать или смазать привод заслонок)
• от засорения или заедания карбюратора (прочистить).
• засорения штуцеров (клапанов) топливного насоса или от недостаточного давления насоса (или из-за потери упругости или из-за повреждения диафрагмы насоса - заменить диафрагму).
• из-за подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку между карбюратором или впускным коллектором (или через прокладку между впускным коллектором и головкой цилиндров - заменить прокладку).
• из-за попадания воды в карбюратор (определяется «чиханием» карбюратора - промыть топливную систему и сменить бензин).
• из-за засорения сетки топливоприёмника в бензобаке (промыть сетку и бак).
• из-за замерзания воды зимой в топливных шлангах (если конечно же вода присутствует в бензине - заменить бензин и промыть топливную систему)).

Конструкция поплавкового механизма и игольчатого клапана карбюратора Озон.
1 - корпус клапана, 2 - игла, 3 - упор ограничитель, 4 - шарик иглы, 5 - ось поплавка, 6 - упор (язычок), 7 - поплавок, А - расстояние равное 6,5 мм.

А вообще - главная причина потери мощности карбюраторного двигателя - это обеднение рабочей смеси, которое может быть вызвано из-за причин, описанных выше. Карбюраторный мотор может потерять часть мощности и из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но чаще всего всё же из-за обеднения. Обеднение на всех режимах может произойти из-за уменьшения уровня топлива или из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)

Чтобы определить точно состав рабочей смеси, советую съездить в сервис и замерить содержание СО в составе выхлопных газов. И если прибор покажет отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то советую там же обратиться к услугам карбюраторщика.

Потеря мощности дизельного двигателя.

Можно убедиться в неисправности турбины сняв патрубки, приходящие к ней. Если в патрубках обнаружится моторное масло , то скорей всего требуется ремонт турбокомпрессора. Мощность дизеля может упасть из-за отказа какой то форсунки. Выявить неисправную форсунку можно поочерёдным отключением топливопровода высокого давления от форсунок.

Дизельный мотор может потерять мощность и дымить из-за плохой работы форсунок (или форсунки) например когда игла форсунки неплотно прилегает к седлу (потеря герметичности от износа седла, форсунка льёт, а не распыляет). Но прежде чем выкручивать форсунки (форсунку) и везти к специалистам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их давно не меняли). А кто любит всё делать сам, то можно отремонтировать дизельную форсунку своими руками, а как это правильно сделать, я описал вот в.

На многих современных дизельных машинах в глушителе (для экологических норм) установлен сажевый фильтр. Со временем он забивается сажей и гарью. Из-за этого мощность дизельного двигателя тоже падает. Устранить эту неисправность можно или заменой глушителя новым, или разрезанием банки глушителя и удаления сажевого фильтра . Естественно после удаления сажевого фильтра, целостность глушителя следует восстановить (заварить). А токсичность двигателя после удаления фильтра возрастёт.

Ну и ещё одна частая причина потери мощности дизельного двигателя, о которой многие водители не подозревают - это забитая грязью сетка топливоприёмника в топливном баке. Многие водители даже не знают, что она там есть. Наше топливо на заправках довольно грязное, и первой преградой, которая принимает всю грязь на себя, является именно сеточка топливоприёмной трубки в баке.

При засорении сетки, бедный первичный насос (в ТНВД) пытается качать топливо, а грязь создаёт сопротивление, и если топливо и попадает в систему, то смесь обеднена на всех режимах. Какая уж тут мощность, насос и двигатель изо всех сил старается хотя бы не заглохнуть (как и где почистить сетки написано, там же описано как привести в порядок ТНВД).

Кстати, при определённых режимах, при подаче газа, мотор может и глохнуть из-за нехватки топлива. Чтобы добраться и почистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а желательно и топливный бак , следует открутить винты специального лючка на топливном баке.

После такой операции следует прокачать топливную систему (удалить воздух), а как это сделать читаем. Там же описано, что делать, если дизельный двигатель в поездке внезапно заглох и его невозможно запустить.

Вот вроде бы и всё, если вспомню ещё какую то причину, от которой происходит потеря мощности двигателя, то обязательно допишу, успехов всем.

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.

Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги . Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси , отвечает за ее возгорание в нужный момент , следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска – неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент , который подпадает под подозрение, - высоковольтный провод , соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями . Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон , то поводов для беспокойств у вас нет.

Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.