Каждый водитель может попасть в такую ситуацию, когда он не может завести машину. Причём это может произойти в любой момент – в дороге, на перекрёстке, после ночёвки на открытой парковке или длительного простоя в гараже. Причин этому также существует множество. Ниже рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности, когда не заводится двигатель, что может сделать водитель самостоятельно в данной ситуации и с чего нужно начинать проверки.

А может просто кончился бензин?

Основные причины, по которым не заводится двигатель

Если машину невозможно завести после долгого простоя в гараже или зимней ночёвки на стоянке, то наиболее вероятной причиной тому является снижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимой могут понизить степень на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторами. Самопроизвольный разряд батареи происходит также тогда, когда автомобиль простоял в гараже неподвижно несколько суток.

Чтобы активировать электролит и немного повысить этим заряд аккумулятора, нужно на некоторое время (2-3 минуты) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. При этом ионы в электролите приходят в активное движение, он прогревается, и заряд батареи немного повышается. Этого может оказаться достаточно, чтобы завёлся двигатель. Для предупреждения такой ситуации следует регулярно контролировать заряд аккумулятора.

Часто причиной не срабатывания стартера является коррозия и окисление клемм аккумулятора. Плохой контакт или попадание электролита на клеммы приводит к появлению белого порошкообразного налёта на них, который необходимо устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Аккуратно зачистив клеммы, крепко зажать болты крепления, обеспечивая тем самым надёжный контакт.

2. Система подачи топлива.

Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

3. Свечи зажигания.

Если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и работал на максимальных режимах, а потом заглох, то одной из причин этого может быть заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого топлива мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Здесь нужно вытащить свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.

Если ключа для демонтажа свеч нет, то можно просушить их с помощью продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать несколько оборотов при полностью утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться только воздух, и электроды свеч будут просушены. Следует помнить, что при продувке удаляется также масло с боковых стенок цилиндров, поэтому злоупотреблять долгой его процедурой не следует.

4. Воздушный фильтр.

Так выглядит загрязненный воздушный фильтр

Чрезмерный перегрев мотора приводит к тому, что во время работы он неожиданно глохнет и повторно не запускается. Поводом к этому может быть:

• отказ датчика температуры антифриза;
• снижение компрессии в цилиндрах;
• отказ подкачивающего насоса системы охлаждения;
• утечка антифриза.

Проверить здесь можно только исправность помпы и уровень тосола. Помпа проверяется подключением непосредственно к аккумулятору. Он может не работать также из-за обрыва питающих проводов или окисления контактов в клеммах.

Следует проверить уровень тосола или антифриза в бачке. Если жидкость утекает из системы из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет значительно ниже нормы, что может привести к её закипанию вследствие недостатка. Следы закипания заметны в виде потёков на радиаторной крышке и заглушках, а также на крышке расширительного бачка. После перегрева следует остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не спеша без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.

7. Стартер.

Видео: Почему дизель не заводится летом

Если стартер не крутит вал или крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера можно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания непосредственно с аккумулятора через удлинительные провода. Если стартер при этом не вращается или вращается слабо, значит, надо его демонтировать и менять. Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель

В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления	Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия
При пуске мотора коленвал не движется.	Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы. Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить. Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания. Не работает замок зажигания. Обрыв обмотки стартера или износ щёток. Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.
Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.	Закончился бензин. Осмотреть топливные шланги на исправность. Не работает регулятор давления. Дефектный насос, подкачивающий топливо. Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами Обрывы и неконтакты в цепях зажигания. Обрыв катушки зажигания. Неисправность или засор карбюратора. Нарушение установленного момента опережения зажигания.
При запуске вал вращается слабо.	Мала ёмкость аккумулятора. Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.
Долго запускается прогретый мотор.	Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить. Плохо поступает топливо в цилиндры. Окисление толстой клеммы аккумулятора.
Долго запускается холодный мотор.	Некорректная настройка арматуры впрыска. Некорректно работает или засорена форсунка. Дефектный распределитель. Слабый заряд аккумулятора.
Посторонние звуки при запуске.	Разрушение шестерённой передачи стартера. Ослабление его крепёжных болтов.
Нестабильная работа мотора на холостом ходе.	Проверить герметичность клапана EGR. Проверить воздушный фильтр на засорённость. Неполная подача топлива или дефект карбюратора. Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров. Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ. Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.
После запуска двигатель быстро глохнет.	Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя. Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива. Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.
Появление осечек зажигания в режиме ХХ.	Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения. Потеря вакуума. Недостаточная компрессия в камере сгорания. Не настроена система подачи топлива. Окисление и износ контактных гнёзд свеч. Неверная настройка опережения зажигания.
Появление осечек зажигания во время поездок.	Потеря вакуума. Засорён топливный фильтр. Не работает свеча. Ограниченная проходимость форсунок. Пробой проводов высокого напряжения. Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания. Разрушение контактов и колпачка распределителя. Недостаточная компрессия.
Снижение оборотов при нажатии на газ	Не работает свеча. Засорён топливный фильтр. Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания. Некорректно выставлено опережение зажигания. Потеря вакуума. Не настроены форсунки и карбюратор.
Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.	Дефект распределителя. Неверно настроен холостой ход. Засорён топливный фильтр. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Топливо содержит воду. Неисправность свечи. Неконтакт в клеммах управления форсунками. Не отрегулированы зазоры клапанов. Дефекты в системе подачи топлива и насоса. Отказ модуля управления. Обрыв или пробой проводов высокого напряжения. Потеря вакуума.
Недостаточная мощность мотора.	Увеличен люфт вала распределителя. Износ деталей распределителя. Неверная регулировка топливного оборудования. Неполное отключение тормозов. Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме. Засорён топливный фильтр. Неисправность свечей. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Недостаточная компрессия. Неверное опережение зажигания. Обрыв катушки зажигания. Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.
При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.	Потеря вакуума. Низкокачественный бензин. Неверно выставлен угол зажигания. Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения. Выработка деталей бегунка. Прогар клапанов или неправильная установка зазоров. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Скопления сажи в камерах сгорания. Неверная настройка топливного оборудования.
Загорается табло «Критическое давление масла».	Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе. Замыкание в цепи сигнализации. Неисправность датчика в моторе. Отказ масляного насоса. Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.
Не происходит заряд АКБ от генератора.	Неисправный аккумулятор. Вытяжка или разрушение ремня генератора. Недостаточный ток заряда. Обрыв или КЗ в проводке электропитания. Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления. Испарение электролита в аккумуляторе.

Попытка завести двигатель автомобиля в некоторых случаях заканчивается неудачей. После поворота ключа или нажатия на кнопку «Start/Stop Engine» вместо радующего слух рычания движка можно услышать лишь надсадное жужжание стартера, вращающего коленвал. Получив команду на запуск, стартер крутит, а двигатель не заводится. Какие неисправности могут стать причиной подобной проблемы, как выявить и устранить их своими руками. Об этом мы и расскажем в данном материале.

Для успешного запуска работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля необходимо одновременное взаимодействие нескольких процессов:

• подача топлива или топливовоздушной смеси в камеры сгорания;
• образование искры в свечах, которая воспламеняет топливную смесь;
• вращение коленвала, обеспечивающее поступление топлива в цилиндры, работу топливного насоса в карбюраторных бензиновых двигателях.

При повороте ключа подается напряжение, запускающее работу специального механизма — стартера, который состоит из втягивающего реле и электродвигателя. Стартер вращает коленвал, который приводит в движение поршневую группу. Одновременно компоненты топливной системы доставляют топливо из топливного бака к камерам сгорания. Распыленная топливная смесь воспламеняется от искры в бензиновых и от высокой температуры воздуха в дизельных двигателях — так выглядит общая схема запуска исправного ДВС.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Прежде, чем попасть в камеру сгорания, топливо проходит через несколько компонентов топливной системы: бак, насос, фильтр, форсунки и дроссельная заслонка. Рассмотрим по порядку все эти компоненты.

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос . В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка . В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.

Выявляем и устраняем

Для выявления причины, по которой двигатель не заводится, нужно выполнить определенную последовательность действий, которая зависит от конструкции самого двигателя и вида используемого топлива. В большинстве случаев для проверки и устранения неисправностей понадобятся помощник и набор инструментов.

Карбюратор

Первым шагом к обнаружению проблемы станет проверка системы зажигания. Для того, чтобы проверить исправность катушки зажигания, нужно:

• отсоединить центральный провод и поднести его к любой металлической поверхности двигателя на 5-7 мм;
• провернуть стартер.

Если искра отсутствует, проблема в катушке. В случае, когда искра есть, проверяют искрообразование на каждой из свеч. Для этого поочередно отсоединяют высоковольтный провод, ведущий к каждой катушке, и подносят его у металлической детали мотора.

Исправность топливного насоса можно проверить, сняв крышку воздушного фильтра и потянув за тягу акселератора. Если в поплавковую камеру поступает бензин во время полного раскрытия дроссельной заслонки — насос исправен. При непоступлении топлива нужно проверить:

• чистоту сеточки отстойника карбюратора;
• работоспособность топливного фильтра.

Убедившись, что бензин находится в поплавковой камере, необходимо снова попытаться запустить двигатель.

Инжектор

Если при повороте ключа из-под заднего сиденья не слышно тихого жужжания — значит, не работает топливный насос. Единственный выход — замена детали самостоятельно или на СТО. Двигатель может не запуститься из-за отсутствия давления бензина в топливной рампе: проверка осуществляется путем нажатия на клапан, расположенный под колпачком. Клапан находится на другой стороне рампы относительно той, куда подается топливо. Если бензин не пошел, нужно проверить:

• топливный фильтр;
• редукционный клапан;
• сетка заборника.

При попытке завести мотор в холодное время топливом может залить свечи. В некоторых случаях помогает процедура «сушки»: от свечей отсоединяют высоковольтные провода и некоторое время вращают стартер.

Дизель

Основная причина незапуска дизельного двигателя, особенно в зимний сезон — неисправность свечей накаливания. Для выявления неисправных деталей используют отрезки толстых проводов и аккумулятор: если свеча после присоединения к источнику питания не нагревается докрасна — ее нужно менять.

Двигатель не желает запускаться также при попадании воздуха в топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен «грушей» для ручной прокачки топлива — включите зажигание для того, чтобы клапан глушения занял положение «открыто», после чего прокачивайте топливо, пока из «обратки» форсунок перестанет выходить воздух и не пойдет солярка. Если авто не оборудовано ручным приводом подкачки, а насос низкого давления имеет электропривод, достаточно включить зажигание на минуту-две.

Для запуска двигателя необходимы следующие основные условия:

• вращение мотора с нужным количеством оборотов;
• подача в цилиндры нужного количества и качества топливовоздушной смеси (либо раздельно топлива и воздуха);
• воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре в нужной фазе процесса;
• достаточная компрессия в цилиндрах двигателя;
• отсутствие затруднений выхода газов через выпускной тракт для поддержания нормального наполнения и вентиляции цилиндров.

Каждое условие обеспечивается в результате действия нескольких факторов.

Причины, почему не заводится машина, можно сгруппировать в 4 основных типа:

• электрическая неисправность;
• механическая поломка;
• регулировочная;
• климатическая (внешняя) причина.

Когда авто не заводится, первичная задача состоит в том, чтобы определить направление, с которого «пришли» проблемы запуска.

Прежде чем браться за сложные технические решения, разумнее выполнить ряд простейших шагов по выявлению явных признаков, указывающих путь поиска неисправности. При этом иногда удается сразу установить причину.

Устранение неисправности может быть как простым действием по восстановлению контакта или несложной замене отдельных компонентов своими руками, так и потребовать квалифицированных работ с привлечением специалистов.

Двигатель не крутится и машина не заводится

Что делать:

• убедиться в полном включении замка зажигания в нужное для запуска двигателя положение;
• проверить подачу электрического тока аккумуляторной батареей (например, при недостаточном заряде свечение пиктограмм на панели приборов тусклое, втягивающее реле стартера щелкает, но не крутит двигатель);
• при полном отсутствии электрического тока (не загораются пиктограммы контрольных приборов и т.п.) осмотреть аккумулятор и убедиться в подключении и надежности крепления клемм на выводах АКБ;
• при обнаружении влаги, загрязнений, обильных окислов или даже темного поверхностного слоя, снять клеммы, прочистить их контактные поверхности и выводы аккумулятора до металлического блеска, после чего установить клеммы на место;
• если есть возможность, проверить ток прямым подключением к выводам АКБ вольтметра или мультиметра (в отсутствии приборов возможно подключение с проверкой нормальной работы переносного светильника, автомобильного компрессора или другого устройства);
• если АКБ не дает нужный электрический ток, то провести его квалифицированную диагностику на предмет возможности зарядки и последующей эксплуатации;
• провести полную зарядку АКБ, либо, при веских основаниях – заменить аккумулятор на другой, заведомо исправный;
• надежно затянуть клеммы АКБ ключом;
• визуально осмотреть, насколько это возможно, целостность силовых электрических кабелей от АКБ, подтянуть крепеж;
• убедиться по показаниям бортового вольтметра или использовав для проверки мультиметр, что аккумулятор дает ток с нужными показателями (при этом контрольные приборы загораются в полный свет, как обычно это происходит на исправном автомобиле, напряжение не проседает и нет признаков короткого замыкания в электропроводке);
• внимательно и не спеша проверить целостность всех предохранителей в блоке предохранителей;
• при обнаружении сгоревшего предохранителя заменить его другим необходимого номинала;
• если есть доступ, визуально осмотреть провода в области замка зажигания на предмет их целостности и надежности подключения, при обнаружении разрыва цепи – восстановить;
• при наличии электропитания от АКБ проверить его подачу на стартер попыткой запуска двигателя.

Если двигатель после указанных действий не стал вращаться, то потребуется более глубокий поиск и устранение неисправности с применением специальных знаний и навыков. Здесь возможно два варианта, в зависимости от того, слышно щелчок срабатывания втягивающего реле стартера или нет.

Если не слышно срабатывания втягивающего реле стартера (не клацает при повороте ключа зажигания на старт, электромотор стартера не включается), то возможны следующие основные причины:

• нарушение электропитания стартера;
• неисправность в электрической части самого стартера (например, обрыв в катушке втягивающего реле).

Электрический ток может не поступать на стартер по следующим причинам:

• выход из строя контактной пары в замке зажигания;
• с внешнего контакта замка зажигания отошел провод или в этом проводе обрыв;
• выход из строя электрического реле стартера;
• обрыв питающего провода стартера;
• потеря контакта в месте подсоединения питающего провода к корпусу стартера.

Необходимо:

• руками проверить надежность крепления провода в месте контакта на самом стартере, осмотреть целостность видимой части провода;
• убедиться, что питающий провод подает ток на контакт стартера;
• если ток не приходит на стартер, то руками проверить надежность крепления провода на выходе из замка зажигания, визуально оценить целостность видимой части провода;
• с помощью мультиметра проверить исправность замка зажигания (на соответствующем выходящем контакте должен быть ток в положении ключа на старт);
• установив место размещения электрического реле управления стартера (чаще размещается в блоке предохранителей, реже отдельно в подкапотном пространстве), нужно проверить его работоспособность.

Проверить исправность реле управления можно одним из способов:

• с помощью мультиметра;
• использовать контрольную лампу и прямую подачу напряжения на контакты реле проводом от бортовой сети автомобиля;
• ручным способом: положенные на корпус реле палец или ладонь почувствуют вибрацию от срабатывания при повороте ключа зажигания на старт.

Если реле стартера не работает, то его необходимо заменить.

Если от контакта замка зажигания подается ток, реле исправно, но на стартер ток не поступает, нужно прозвонить электрическую проводку для того чтобы вычислить участок со скрытым обрывом.

Если на стартер поступает ток, втягивающее реле щелкает с характерным звуком, но не стартер не крутится, то проблема в самом стартере. В этом случае, прежде чем снимать стартер для дефектовки и ремонта или замены на новый можно постучать по его корпусу – иногда этого достаточно для того чтобы он ненадолго вернулся в рабочее состояние и завел двигатель.

Особняком стоит случай, когда электродвигатель стартера работает (слишком быстрое вращение определяется по жужжащему звуку), но не прокручивает мотор. Это однозначно указывает на выход из строя привода стартера (его еще называют бендиксом или обгонной муфтой). Требуется демонтаж стартера и замена бендикса на исправный.

Если двигатель с трудом крутится стартером

Что делать:

• в холодное время года выяснить наружную температуру воздуха и сравнить ее значение с температурой прокрутки, характерной для вязкости применяемого моторного масла;
• убедиться, что аккумулятор дает ток с нужными показателями: контрольные приборы должны загораться в полный свет и т.д.;
• при необходимости зарядить АКБ или заменить на заведомо исправную или новую;
• предпринять попытку запуска двигателя.

Подробно о диапазонах применения моторных масел при низких температурах изложено в статье «Выбор моторного масла по параметрам» в разделе «Полезное» на сайт. Упрощенный способ состоит в вычитании из показателя вязкости числа 35: например, масло с вязкостью 5W-30 гарантированно должно обеспечивать прокрутку двигателя до -30 градусов мороза. При температурах ниже этого порога попытки запуска лучше прекратить.

Падение показателей АКБ в мороз и затрудненная прокрутка, вплоть до того, что не заводится машина, характерны для зимнего периода. Подробно о применяемых дополнительных приемах облегчения запуска изложено в статье «Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.», так же в разделе «Полезное» на сайт.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится быстрее обычного

Это может прямо указывать на критическую недостачу компрессии в цилиндрах. Такое возможно, например, когда поршневые кольца «залегли» после перегрева мотора и не обеспечивают необходимую степень сжатия.

Так же недостаток компрессии может наблюдаться при замене поршневых колец на новые без их смазки. В этом случае ситуацию легко поправить: через отверстия под свечи надо в цилиндр ввести 3-5 см2 моторного масла, прокрутить стартером для распределения масла по зазорам по всему диаметру колец, ввернуть свечи на место.

Еще одной причиной, почему двигатель крутится быстрее обычного, но машина не заводится, может быть обрыв приводного ремня ГРМ (если ременная система, а не цепная). Этот дефект устраняется, естественно, заменой ремня.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится как должен

В этом случае в порядке экспресс-поиска нужно убедиться в наличии и подаче топлива, отсутствии нарушений в подаче воздуха и нормальном искрообразовании. Что нужно делать в этом случае (основные меры):

• убедиться в наличии топлива в баке по штатному указателю;
• если есть возможность, то убедиться в подаче топлива в двигатель;
• убедиться, что не закрыт чем-либо воздушный впускной тракт, от воздухозаборника до дроссельной заслонки;
• осмотреть воздушный фильтр на его способность пропускать воздух;
• убедиться в отсутствии влаги в свечных колодцах и на других компонентах электрической цепи системы зажигания, где это может вызвать пробой и утечку тока (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• проверить надежность крепления свечных наконечников на свечах;
• выкрутить все свечи зажигания, осмотреть на предмет видимых следов пробоя, нормального зазора электродов, отсутствия следов их заливания топливом, характер налета (если свечи недавно менялись, то можно сначала выкрутить, осмотреть и проверить одну свечу, при наличии к ней замечаний выкрутить все);
• при необходимости почистить электроды, просушить их и отрегулировать зазор, или, при наличии оснований, заменить свечи на новые, так же выставив на них правильный зазор;
• проверить искрообразование (например, положить выкрученную свечу в подсоединенном наконечнике на металлический корпус двигателя и попросить кого-нибудь на несколько секунд повращать двигатель стартером, внимательно наблюдая за искрой между электродами);
• при отсутствии искры на свече проверить надежность крепления проводов на катушке зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам;
• проверить возможность выхода выхлопных газов по системе выпуска (со слабым усилием закрыть ладонью выхлопную трубу и попросить кого-нибудь прокрутить двигатель стартером: если спекшийся катализатор, замерзший зимой конденсат или какая-то иная помеха не мешают прохождению газов (а, соответственно, и наполнению цилиндров топливовоздушной смесью), то ладонь будет отталкиваться воздухом, нагнетаемым поршнями прокручиваемого двигателя.

Указанными выше мерами можно локализовать источник проблем с пуском двигателя и, во многих случаях, устранить их. Эти мероприятия могут быть выполнены практически каждым с минимальным использованием инструмента из штатной комплектации автомобиля. Однако не всегда этого оказывается достаточно.

Для инжектора и электронной бесконтактной системы зажигания дополнительно к перечисленному выше необходимо:

• убедиться в работе электрического топливного насоса по характерному жужжанию при включении зажигания;
• убедиться в подаче топлива к форсункам (на топливной рампе отсоединить ключом или разъединить быстросъемное соединение подающей топливо магистрали (шланг или трубку), направить в пустую емкость и включить ненадолго зажигание, или, при наличии места подключения манометра, открутить защитный колпачок и утопить клапан (нипель): в обоих случаях при подаче топлива оно должно пойти);
• осмотром проверить целостность электропроводки и надежность стыковки штекеров по датчикам, форсункам системы впрыска и другим важным компонентам, необходимым для запуска и правильной работы двигателя;
• при обнаружении разрывов в сети электроснабжения – восстановить их;
• проверить работоспособность электрических реле в цепи управления системой питания двигателя (способы проверки реле описаны выше, на примере реле стартера).

Для карбюратора и контактной системы зажигания дополнительно к перечисленным выше основным мерам необходимо:

• убедиться в подаче топлива бензонасосом (снять выходящий бензиновый шланг и нажать несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе);
• проверить работоспособность тросового привода и тяг дроссельной заслонки, работу самой заслонки (попросите кого-либо нажать на педаль газа, а сами проследите работоспособность механизма, который как правило хорошо виден в подкапотном пространстве на карбюраторе);
• снять крышку воздушного фильтра и проверить работу самой заслонки (она должна открываться и закрываться при воздействии на тяги привода);
• убедиться в отсутствии влаги на крышке распределителя зажигания (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• снять крышку распределителя зажигания (трамблера) и осмотреть контакт «бегунка» и контакты на внутренней стороне крышки, аккуратно очистить их контактные зоны от нагара до металлического блеска;
• осмотреть графитовый стержень в центре крышки трамблера (иногда он выгорает, машина не заводится);
• взявшись пальцами за бегунок, попытаться покачать его из стороны в сторону, убедившись в отсутствии люфта подшипника вала распределителя зажигания;
• убедиться в правильном положении и надежности фиксации распределителя зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам (например, в соответствии с маркировкой на крышке распределителя зажигания).

В части системы зажигания важный контрольный момент состоит в том, на контактах с внутренней стороны крышки распределителя зажигания не должно быть выгоревших глубоких широких борозд.

Сложные и скрытые причины, почему инжекторная машина не заводится

В сложных случаях для поиска причин и устранения потребуются особая компетенция, применение диагностического оборудования и специального инструмента в условиях гаража или сервиса.

Какие могут быть сложно выявляемые причины того, что машина не заводится? Перечислим их:

• неправильное выставление фаз газораспределения (метка не совпадает с нормальным положением) в результате ошибки сборке газораспределительного механизма при замене цепи привода и звезд ГРМ, капремонте двигателя и др. (искра есть бензин есть не заводится искра есть бензин есть не заводится);
• неявный дефект в работе катушки зажигания (нередко это можно выявить только заменой на заведомо исправную);
• образование воздушной пробки в топливной магистрали (например, иногда такое происходит при замене топливного фильтра);
• замерзание воды в морозный период в топливной системе;
• прочие неисправности топливной системы (им посвящена отдельная подробная статья в разделе «Полезное» на сайт);
• окисление и потеря контакта в разъемах электрической цепи из-за конструктивных просчетов и специфического поведения материалов в определенных условиях (потеря контакта на морозе и т.п.);
• срабатывание иммобилайзера (например, в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести двигатель);
• вышел из строя сам иммобилайзер;
• выход из строя коммутатора (где он предусмотрен конструкцией);
• неправильная регулировка тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров;
• пригорание пятаков втягивающего реле, стирание щетки от генераторного якоря, выход из строя бендикса и другие внутренние дефекты стартера;
• выход из строя элементов контактной группы замка зажигания, в результате машина не заводится с ключа.

Для поиска указанных сложных и скрытых неисправностей нужны специальные компетенции, расширенные слесарные навыки и специальное оборудование:

• диагностический сканер для автомобилей с электронной системой управления;
• мультиметр для замеров электрического сопротивления;
• вольтметр для замера напряжения бортовой сети или непосредственно на клеммах АКБ (при отсутствии мультиметра);
• стробоскоп для проверки угла опережения зажигания;
• манометр для проверки давления топлива;
• компрессометр для замера компрессии в цилиндрах двигателя;
• оборудование для проверки исправности и показателей работы топливных форсунок;
• расширенный набор ключей.

Для инжектора характерны следующие скрытые и сложные причины:

• вышел из строя датчик положения коленвала двигателя в результате произошло расхождение фаз впуска и зажигания (искра есть бензин есть не заводится);
• выход иных датчиков (например, датчика положения распределительного вала (не на всех машинах) или др.), которые включены в сложные электронные системы управления;
• недостаточное давление топлива (факт подачи топлива, который может быть установлен просто, не всегда обеспечивает запуск двигателя – нужно необходимое давление);
• критическое нарушение распыла топлива форсункой (например, вследствие засорения);
• блокировка форсунки инжектора после промывки ее с разборкой в результате сборки насухую или попадания загрязнения;
• выход из строя компьютера управления;
• выход из строя реле управления, доступ для проверки к которому затруднен.

Для карбюратора есть свои специфические сложные причины:

• перелив бензина карбюратором из-за того, что плохо держит игла в поплавковой камере карбюратора (не заводится заливает свечи);
• испарение бензина в поплавковой камере карбюратора и, как следствие, падение его уровня до критического уровня (часто такое происходит при разогретом заглушенном на непродолжительное время двигателе, когда карбюратор разогревается от тепла мотора с испарением бензина и после простоя двигатель не заводится;
• нарушение выхода бензина его из жиклеров карбюратора из-за засорения.

На перелив топлива укажут влажные свечи и резкий запах бензина. Нормализацию подачи топлива необходимо обеспечить выставлением должного уровня топлива в поплавковой камере, восстановлением работы иглы, прочисткой жиклеров.

Плохо заводится в мороз или не заводится зимой совсем

Двигатель плохо заводится в мороз по следующим основным причинам:

• аккумуляторная батарея на морозе потеряла ключевые электрические показатели, необходимые для запуска двигателя;
• двигатель не проворачивается или не развивает нужных оборотов при попытке запуска из-за загустевшего моторного масла;
• дизель не заводится в мороз из-за перемерзания «летнего» дизельного топлива в топливопроводе, отстойнике, фильтре, в баке;
• образование ледяной пробки из воды, накопившейся в топливной системе;
• не хватает компрессии в цилиндрах.

Не заводится после мороза прежде всего потому, что образовавшийся лед не растаял сам и топливо по-прежнему не поступает, даже если в данный момент нет сильного мороза, но сохраняется отрицательная температура воздуха. В этом случае машину нужно поместить в теплое помещение и выждать достаточное время.

Если же не заводится машина из-за недостатка компрессии в цилиндрах, то решается этот вопрос так же, как описано выше (выкрутить свечи, добавить 3-5 см3 масла и прокрутить стартером двигатель, после этого вкрутить свечи на место).

Не заводится с автозапуска зимой нередко потому, что в настройках установлено слишком малое время прокрутки, за которое стартер не успевает раскрутить двигатель из-за загустевшего моторного масла до того числа оборотов, которое обеспечит запуск. Пуск с ключа чаще оказывается при этом удачным, если, конечно, не слишком холодно для вязкости применяемого моторного масла.

Заводится и глохнет

Основные причины, почему двигатель завелся и заглох:

• вышли из строя контактные пары в замке зажигания, которые задействуются в нормальном положении ключа;
• в сильный мороз застыло масло в механической КПП и двигатель глушиться при преждевременном отпускании педали сцепления, когда двигатель не стал устойчиво вращаться, а масло в МКПП не «отошло» под воздействием заведенного двигателя.

Специфические особенности, почему инжекторный двигатель завелся и заглох:

• в инжекторе засорилась топливная форсунка;
• топливный насос не обеспечивает подачу нужного объема топлива;

Специфические особенности, почему карбюраторный двигатель завелся и заглох:

• в карбюраторе засорился основной жиклер и не обеспечивает подачу бензина;
• чрезмерный зазор и подгорание контактов распределителя зажигания (бегунка и крышки трамблера);
• чрезмерный люфт в подшипнике распределителя зажигания (трамблера);
• выход из строя клапана холостого хода карбюратора.

Заглох на ходу и не заводится

Часто автомобиль глохнет на ходу по следующим причинам:

• кончилось топливо в баке;
• нарушена вентиляция топливного бака – в него не поступает воздух для компенсации расходуемого топлива по объему, в результате образующееся разрежение препятствует поступлению топлива в двигатель;
• прекратилась подача топлива из-за утечки в топливной магистрали;
• от тряски авто на неровностях произошла потеря контакта в электрической цепи управления двигателем или в замке зажигания;
• выход из строя коммутатора (например, образование нагара на контактах);
• обрыв ремня привода ГРМ;
• срыв фиксации звездочки (шкива) привода ГРМ на валу.

Не заводится с первого раза

Чаще всего машина не заводится с первого раза из-за задержки в подаче топлива.

На машине с электрическим бензонасосом и инжектором необходимо включить зажигание, не доворачивая ключ в положение на старт. При этом чаще всего слышно жужжание электродвигателя бензонасоса: когда он накачает топливо и обеспечит необходимое давление, на что уходят считанные секунды, то выключается, характерное жужжание пропадает – тогда и нужно доворачивать ключ для запуска двигателя.

Так же может быть и с карбюратором и механическим бензонасосом, например, в двигателях ВАЗ первых поколений. Топливо испаряется из поплавковой камеры карбюратора и не заводится с первого раза (воздух есть, а бензин еще не подошел). Нужно сделать несколько качков рычагом ручной подкачки топлива, если он есть на бензонасосе.

Другая основная причина – не срабатывает механизм стартера из-за износа, машина не заводится с первого раза. В таком случае иногда, после нескольких попыток включения и выключения ключом зажигания или после постукивания по корпусу стартера, возможен успешный пуск двигателя.

Так же очень часто не заводится с первого раза зимой. Проблем в этом нет – чаще это происходит именно со второй попытки.

Заключение

Не заводится машина по многим причинам. Перед началом сложных диагностических работ и заменой ключевых деталей стоит выполнить ряд простых проверочных действий – часть источников проблем можно быстро установить и устранить. В то же время многие из факторов носят скрытый характер: выяснить, почему машина не заводится, можно только с применением специального оборудования, а обеспечить запуск можно только после замены дорогостоящих компонентов.

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

• Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
• Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
• Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
• Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
• Неисправность стартера.
• Неисправность замка зажигания.
• Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

• Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
• Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
• Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном - аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
• Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
• Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
  • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения - достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
  • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
  • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
  • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

• Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
• Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
• Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
• Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
• Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
• Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
• Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

При современных компьютерах, установленных на автомобилях, отказ в запуске двигателя происходит в значительно меньшей степени, чем раньше. Но всё-таки такое случается, и когда это произойдет, если вы будете знать некоторые основные тесты и процедуры, это позволит вам определить причину почему не заводится машина и часто даже сможете решить проблему самостоятельно, не полагаясь на ремонтные мастерские.

Процесс запуска автомобиля

Чтобы сузить причины почему не заводится двигатель, рассмотрим процесс запуска автомобиля. Вы должны лучше понимать, что происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания.

Что происходит на правильно работающем автомобиле :

• Вы сидите за рулем и вставляете ключ зажигания в замок зажигания.
• Поворачиваете ключ в первое положение — включаете зажигание, загораются лампочки на панели приборов, происходит внутренний тест.
• Поворачиваете ключ далее — начинает работать электрический стартер, который в свою очередь раскручивает двигатель. Это хорошо слышно на слух.
• В следующий момент, когда услышите, что двигатель запустился, вы должны отпустить ключ, который сам возвратится в исходное положение. Двигатель работает, и вы готовы начинать движение.

Ряд вещей может пойти не так в процессе запуска двигателя и мы должны помочь вам отличить, где именно возникает проблема чтобы определить, что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию.

Ключ не вставляется в замок зажигания

Да, самая первая, самая простая и самая банальная проблема. Это может произойти по нескольким причинам: наиболее очевидным является то, что вы используете ключ не от этого автомобиль или у Вас уже изношен ключ . Если у вас есть запасные ключи, то попробуйте их.

Очень часто проблема может возникнуть при попытке повернуть ключ, чтобы включить зажигание, но он не поворачивается по причине блокировки рулевого колеса . Чтобы исправить это, нужно руль повернуть сначала в одном направлении, потом в другом, при этом пытаясь повернуть ключ. Это должно снизить давление на рулевую колонку, разблокировать её и дать возможность повернуть ключ и включить зажигание.

Так же, в современных автомобилях в ключ встроен чип который защищает автомобиль от угона и он может выйти из строя. Попробуйте другой ключ из комплекта.

Не крутит стартер или крутит но очень медленно

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы запустить двигатель, вы должны услышать быстрые серии щелчков, плохо если вы слышите звук медленно проворачивающегося двигателя или даже вообще ничего не слышите. Наиболее распространенной причиной для любого из этих случаев является слабый или севший аккумулятор , либо грязные или окислившиеся (белый налёт) клеммы аккумулятора.

Прежде чем идти дальше в обнаружении неисправности, нужно включить свет фар и затем попытаться завести машину. Если будет недостаточное или тусклое освещение, когда вы поворачиваете ключ, то значит виноват аккумулятор. Если свет яркий и не меняется, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель, значит батарея исправна.

В таком случае, возможны следующие причины:

• Селектор передачи находится не на паркинге или не на нейтральном положении, или есть проблемы с нейтральным выключателем безопасности. Попробуйте снова поставить селектор передачи в нейтральное положение.
• Вы не нажали на педаль сцепления до упора на стандартном автомобиле (если при этом включена передача) или есть проблемы со сцеплением. А в случае автоматической коробки передач, не нажали на тормоз.
• Существует проблема со стартером .
• Проблема с подсоединением проводов.

Стартер крутит, но машина не заводится

Вы поворачиваете ключ и слышите работу стартера, но двигатель не запускается. Это означает, что аккумулятор и стартер работают нормально.

Если вы будете продолжать проворачивание двигателя продолжительное время, то таким образом аккумулятор в конце-концов разрядится и будет нуждаться в подзарядке.

Есть несколько причин для такого типа не-стартового условия. Наиболее распространенным из которых является не подача топлива из топливного бака. Предполагая, что топливо в баке имеется, вам необходимо пройти через серию тестов, чтобы определить, что является причиной проблемы.

Процедура тестирования требует использования специализированного оборудования с целью определения проблемной области. Существуют три основных теста для того, чтобы определить правильное направлении для выявления неисправности. Вам нужно будет проверить свечи зажигания, подачу топлива и компрессию , именно в таком порядке.

Свечи зажигания:

Самый простой способ для проверки искры — это нужно выкрутить свечу из блока двигателя, вставить её в наконечник провода зажигания и прикоснуться резьбовой частью свечи к металлической части автомобиля, в то время, как кто-нибудь другой стартером прокручивает двигатель, вы смотрите на боковой электрод свечи, если при этом видно искру, значит свеча исправна.

Данную процедуру необходимо проводить с повышенной осторожностью! Беритесь рукой только за резиновую часть провода, но ни в коем случае не держитесь за металлические части свечи, чтобы не получить мощный разряд тока!

Также можно определить исправность свечи с помощью недорогого тестера искры. Это устройство, которое доступно в большинстве автомагазинов. Вы можете использовать его, просто держа рядом с электродом свечи.

Если искры нет, или очень слабая искра, вы должны будете сделать серию тестов, которые зависят от типа транспортного средства. В данном случае Вам не обойтись без специализированного СТО, чтобы получить правильную диагностическую процедуру.

Если искра имеется, то вы должны перейти к проверке подачи топлива.

Не поступает топливо в двигатель:

В первую очередь необходимо прослушать работу топливного насоса внутри бензобака. Когда вы поворачиваете ключ зажигания в первое положение, вы должны услышать работу насоса: создаётся шум в течение нескольких секунд для создания давления топлива, затем шум исчезает. Если вы не слышите его, это может означать, что топливный насос или схема не работают.

Неисправность топливного насоса является общей проблемой на современных автомобилях .

Автомобили очень чувствительны к определённому давлению топлива. Если давление не соответствует необходимым параметрам, то это вызывает заметные проблемы в работе или двигатель вообще не запускается. Чтобы проверить давление топлива, нужна специальная аппаратура. Поскольку вы работаете с легковоспламеняющимися жидкостями, то такого рода работы могут быть весьма опасны, поэтому если вы не знаете, что вы делаете, вы должны оставить этот шаг и обратится в автомастерскую.

Компрессия двигателя:

Если вы знаете, что у вас есть искра и топливо, следующим шагом будет проверка компрессии . Для этого вам нужно отвернуть свечи зажигания и, используя компрессометр, протестировать степень сжатия на каждом цилиндре. Если сжатие является очень низким, то это верный признак того, что двигатель требует ремонта.

Выводы или что делать?

Как видим, из всех возможных вариантов, даже добраться до сервиса самостоятельно вы можете только в первых рассмотренных случаях. Если стартер крути, а машина не заводится то скорее всего (если вы не автомеханик) вам придётся вызывать помощь.

В случае если у вас не работает стартер или просто «сел» аккумулятор , а машина на механической КПП, вы можете завести её с «толкача». Для этого вам портебуется помощь прохожих или другого автомобиля.

Ни в коем случае не пытайтесь завести машину с толкача на автоматической коробке передач! Этим вы её только сломаете.

Как завести машину с толкача

Вам необходимо: включить зажигание, выжать сцепление и начать буксировать или толкать автомобиль (желательно набрать хотя бы скорость в 10 км/ч). Включите вторую передачу и отпустите сцепление. Машина дёрнется и заведется. Выжмите опять сцепление и поставьте КПП в нейтральное положение. Поблагодарите ваших спасителей и НЕ глушите автомобиль!

Если причина — севший аккумулятор из-за забытых включенных электроприборов, то покатавшись минут 15-20 будет достаточно чтобы аккумулятор опять зарядился и его хватило для следующего запуска двигателя.

А если вы не смогли завестись из-за стартера, то советуем вам ехать на СТО и не глушить автомобиль, иначе заводить придётся опять с посторонней помощью.

Удачи вам на дорогах и следите за техническим состоянием вашего друга.