1. Автоматическая стрельба.

2. Осечка.

3.

4. После выстрела гильза не будет выброшена наружу через окно в затворе и заклинится между затвором и казенным срезом ствола.

Что может произойти при стрельбе из пистолета, если сильно загрязнится патронник канала ствола?

1. Прихват гильзы затвором.

2. Недокрытие патрона затвором.

3. Ущемление гильзы затвором.

4. Непродвижение патрона из магазина в патронник.

5. Неподача патрона из магазина в патронник.

Что может произойти при стрельбе из пистолета, если сломается отражатель затворной задержки?

1. По израсходовании всех патронов из магазина затвор останется в переднем положении.

2. Затвор не дойдет до крайнего переднего положения.

3.

4. После выстрела гильза не будет извлечена из патронника; следующий патрон упрется в нее своей пулей.

1. Поломка зуба подавателя.

2. Поломка отражателя затворной задержки.

3. Поломка зуба шептала.

4. Поломка зуба затвора.

5. Поломка пружины шептала.

В результате какой из нижеуказанных неисправностей может произойти при стрельбе из пистолета прихват гильзы затвором?

1. Поломка зуба подавателя.

2. Поломка зуба затвора.

3. Поломка отражателя затворной задержки.

4. Поломка пружины шептала.

5. Поломка зуба шептала.

1. Загрязнение патронника канала ствола.

2. Загрязнение магазина.

3. Поломка или ослабление пружины шептала.

4. Загрязнение чашечки затвора.

5. Погнутость верхних краев корпуса магазина.

6. Загрязнение канала ствола под ударник.

7. Загрязнение пазов рамки пистолета.

Какая задержка при стрельбе из пистолета может произойти, если погнуты верхние края корпуса магазина?

3. Автоматическая стрельба.

4. Осечка.

5.

6. Ущемление гильзы затвором.

Как отразится на стрельбе из пистолета поломка отражателя затворной задержки?

1. После выстрела гильза не будет выброшена наружу, а останется зажатой между затвором и казенным срезом ствола.

2. После выстрела гильза не будет извлечена из патронника; следующий патрон упрется в нее своей пулей.

3. Поломка отражателя затворной задержки не повлияет на процесс стрельбы.

4. Возможна автоматическая стрельба.

Какая из нижеуказанных неисправностей пистолета может привести к автоматической стрельбе?

1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма.

2. Загрязнение чашечки затвора.

3. Сгущение смазки в магазине.

4. Сгущение смазки в выбрасывателе пистолета.

Какую задержку при стрельбе из пистолета может вызвать загрязнение магазина?

1. Прихват (ущемление) гильзы затвором.

2. Недокрытие патрона затвором.

3. Автоматическая стрельба.

4. Осечка.

5. Неподача патрона из магазина в патронник.

6. Ущемление гильзы затвором.

Что может произойти при стрельбе из пистолета, если ослабла пружина шептала?

1. После выстрела курок не встанет на боевой взвод; произойдет следующий встрел.

2. Пружина с шептала может соскочить; при выстреле возможна осечка.

3. После выстрела курок не встанет на предохранительный взвод; невозможно будет включить предохранитель.

Какая из нижеуказанных неисправностей пистолета может привести к автоматической стрельбе?

1. Износ носика шептала или боевого взвода курка.

3. Забоины на ударнике.

6. Загрязнение патронника канала ствола.

7. Загрязнение магазина.

Что может произойти при стрельбе из пистолета, если погнуты верхние края корпуса магазина?

1. Может произойти автоматическая стрельба.

2. По израсходовании всех патронов из магазина затвор не останется в заднем положении.

3. Затвор дойдет до крайнего переднего положения, но патрона в патроннике не будет.

4. После выстрела гильза не будет выброшена наружу, а останется зажатой между затвором и казенным срезом ствола.

5. Погнутость магазина не повлияет на процесс стрельбы.

Как отразится на работе пистолета сильное загрязнение патронника канала ствола?

1. По израсходовании всех патронов из магазина затвор не останется в заднем положении.

2. Затвор не дойдет до крайнего переднего положения.

3. Затвор не дошлет патрон в патронник.

4. Затвор не дойдет до крайнего заднего положения и не выбросит стреляную гильзу.

Какая из нижеуказанных неисправностей может привести при стрельбе из пистолета к осечке?

1. Износ носика шептала или боевого взвода курка.

2. Сильное загрязнение патронника канала ствола.

3. Забоины на бойке.

4. Деформация верхних краев корпуса магазина.

5. Загрязнение чашечки затвора.

Блок - 35 вопросов

Упражнения и нормативы огневой подготовки

Автомобильный стартер – это маленький, но очень мощный электродвигатель, обеспечивающий первичное вращение коленчатого вала, которое создаёт нужную частоту вращения для запуска двигателя. Проще говоря, стартер решает первостепенную задачу – запускает мотор. Ведь если двигатель не запуститься, машина не сдвинется с места.

Вышедший из строя стартер способен доставить большие неудобства – сорвать ваши планы и обездвижить автомобиль на несколько часов. Многие автолюбители оказывались в ситуации, когда, сев в свою машину, они попросту не смогли завести её из-за того, что стартер не крутит. Почему стартер не крутит двигатель, а также, какие меры нужно предпринять, если в вашем автомобиле произошла неполадка, вы узнаете из этой статьи.

Стартер постоянно работает в тяжёлых условиях. Все его составляющие регулярно загрязняются стертым графитом, пылью, плавящейся изоляцией и протекающей смазкой. Это не удивительно, что после таких условий стартер отказывается работать. Причины, по которым не крутит стартер, могут быть самыми разными, начиная от обычного перегорания контактов, залипания либо полного износа щёток, и заканчивая выходом из строя тягового реле.

Совет! Если вы решили разобрать стартер, то рекомендуем не только устранить непосредственную поломку, но и обратить внимание на другие детали. Лучший вариант – приобрести ремкомплект, выполнить проверку и очистку всех составляющих элементов. Если есть возможность, замените старые детали на новые (они есть в ремкомплекте).

Проводим самостоятельную диагностику

Итак, первым делом нужно выяснить, почему не крутит стартер. Сначала рекомендуется выполнить проверку аккумуляторной батареи, выяснить, насколько она заряжена, ведь может стартеру просто недостаточно энергии. Если при включении стартера фары светят ярко, значит, аккумулятор хорошо заряжен.

У всех электроустройств есть свой собственный предохранитель. Если аккумулятор не имеет отношения к неисправности, то следующий ваш шаг – проверка состояния предохранителей. Обязательно почистите их контакты (если дело в предохранителе – поставьте новый). Чтобы окончательно убедиться в состоянии электропроводки, рекомендуется открутить и почистить все возможные соединения на участке аккумулятор – замок – стартер. Если что-то оказалось не так, решаем проблему.

Третий шаг – прислушиваемся к автомобилю и включаем зажигание. Если щёлкает, значит, подаётся питание на стартер. Это говорит о том, что провода в полном порядке, и единственное, что вы должны сделать – подзарядить старый или поставить новый аккумулятор. Если никаких щелчков вы не услышали, то попробуйте снять батарею и проверить её на «рабочем» автомобиле. Если другая машина с ней завелась, то ищите проблему в проводке.

Если и там ничего не нашли, то возможно проблему создаёт втягивающая реле. Снимите его со стартера, проверьте пятаки. При наличии небольшого нагара почистите болты-контакты «наждачкой» или напильником. Если подгорания значительны – замените на новые. Если не хотите лишний раз возиться, можете купить реле и заменить его целиком. Но что же делать, если причина до сих пор не найдена?

Ищем другие возможные неисправности

Если проблема так и не решилась, обратите внимание на следующие возможные неисправности. Возможно дело в них.

1. Плюсовой вывод на тяговом реле – с замка зажигания на него идёт большой ток, и контакт между клеммами должен быть отличным.
2. Якорь стартера – возможно, его заклинило.
3. Щетки стартера – мог произойти сильный износ. Замените их на новые.
4. Обмотки стартера – мог произойти обрыв или замыкание. В данном случае стартер ремонтируют либо ставят новый.
5. Коллектор ротора (место соединения со щётками) – достаточно хорошо зачистить. Помимо этого, на роторе расположены пластмассовые тормозные кольца, и если какое-то кольцо лопнуло, его тоже придётся заменить. Также можно поменять втулки стартера.
6. Бендекс – для проверки зажмите его звёздочку в тески. Делайте всё очень аккуратно, желательно – через мягкий металл, чтобы не повредить звёздочку. Когда закончите процедуру, попробуйте повернуть муфту – кольцо за звёздочкой в разные стороны. Если кольцо повернулось в одну сторону, то всё хорошо, а если поворачивается в разные, то деталь придётся заменить.
7. Масло картера двигателя – должно подходить по сезону.

На этом причины по которым машина не заводится, а стартер не крутит заканчиваются.

Подведём итог

Как вы уже заметили, вариантов, почему не хочет крутить стартер множество. И не все эти проблемы можно решить самостоятельно. Так как стартер расположен крайне неудобно (в нижней части мотора), его ремонт доставляет немало хлопот. Даже чтобы просто снять стартер, нужно иметь определённые навыки и подходящие инструменты. Поэтому, если вы не уверены в своих силах не пытайтесь решить проблему сами – обратитесь за профессиональной помощью!

С чего начинается утро большинства современных людей? Разумеется, с чашки крепкого, ароматного и бодрящего кофе. Кто-то начнет кричать, что употребление кофе вредно для организма, что он портит зубную эмаль и повышает уровень холестерина в нашей крови.

Но кто станет слушать этих «темных» людей? Разве они могут предложить способ пробуждения по утрам действеннее этого? Разумеется, нет. К тому же, они наверняка не слышали о человеке, выпивавшем в день свыше сорока чашек кофе и дожившем при этом до 114 лет! Зная меру, кофе может быть нам только во благо!

Именно поэтому, едва ли не в каждом доме и офисе нашей страны по утрам можно услышать аромат свежесваренного кофе. Получить поистине вкусный насыщенный напиток можно благодаря использованию специального кофейного оборудования.

В домашних условиях нам достаточно приобретения компактной кофеварки, а вот в офисе, где находится большое количество людей с разными вкусовыми предпочтениями, не обойтись без кофемашины. Последняя также активно применяется в местах общественного питания, специализированных кофейных магазинах и заведениях, ведь помимо классического кофе она позволяет нам делать самые разнообразные напитки на его основе. Здесь следует отметить, что такие аппараты - техника довольно хрупкая, требующая аккуратного обращения и очень деликатного ремонта.

В этой статье расскажем о том, что может вызвать поломку вашей кофемашины. Согласно статистики мастерской по ремонту бытовой техники http://rem-bot.ru среди основных причин неисправности таких аппаратов наиболее часто встречаются следующие:

Вы не прочитали инструкцию пользователя и наобум установили настройки;

Вы неправильно эксплуатировали свою кофемашину;

Вы решили сэкономить на продукции, поэтому купили кофейные зерна не надлежащего качества;

Ваша кофемашина «постарела», то есть у нее износились детали;

Вы позабыли вовремя ее почистить.

Допустим, непоправимое все же случилось, и ваша машина неисправна. Не отчаивайтесь: профессионалы по ремонту кофемашин способны в кратчайшие сроки поставить вашего «бодрящего помощника» на ноги! Для вашего удобства у вас есть уникальная возможность починить аппарат без ее вывоза.

Специалисты приедут к вам домой или в офис, быстро проведут диагностику неисправности и починят ее, как говорится, «не отходя от кассы». В случае же выявления серьезной поломки по обоюдному согласованию с клиентом кофейное оборудование будет доставлено для ремонта в специализированный сервисный центр. В считанные дни от поломки не останется и следа, и вы продолжите наслаждаться любимым вкусом кофе.

Помните, что и как при любом медицинском заболевании, заболевание вашей кофемашины легче предупредить, нежели лечить. Поэтому не забывайте о своевременной профилактике кофейного оборудования, тогда оно вам верно прослужит не один десяток лет, даря по утрам невероятный аромат и вкус зерен кофе. Из этого следует, что поломок можно избегать, но как? Элементарно! Вот несколько советов, которые позволят вам продлить термин эксплуатации такой «нежной» техники:

При покупке кофемашины тщательно подойдите к вопросу поиска подходящего места для ее установки;

Первичный инструктаж важен не только при преступлении к новому виду деятельности, но и при работе с незнакомой техникой. Купив аппарат, не постыдитесь спросить продавца или производителя, как им правильно пользоваться;

У него же стоит поинтересоваться и о настройках, которые необходимо устанавливать для разных режимов работы;

И напоследок: установка кофейного оборудования. Монтаж кофейного оборудования должен производится только специалистами. Не доверяйте такую деликатную работу аматорам, ведь от качества установки зависит работоспособность и ее долговечность.

Нередко при эксплуатации подержанных иномарок, только что пригнанных из-за рубежа, автомобилисты совершают ошибки, которые приводят к самым плачевным результатам. О том, как их избежать, рассказывают специалисты фирмы "ДЁКС".

Мне под заказ пригнали пятилетнюю иномарку. Знакомые автомобилисты советуют проверить уровни всех технических жидкостей и масел, при необходимости - долить их до нормы...

Долить масло и охлаждающую жидкость в двигатель, конечно, нужно. Однако именно в этот момент владельцы только что купленных иномарок допускают одну из наиболее частых ошибок, которые могут привести к поломке двигателя. В частности, нам известно немало фактов неправильного обслуживания системы охлаждения мотора. Так, если осенью, накануне холодов, охлаждающую жидкость в ней обычно меняют полностью, то по весне - лишь частично. И очень часто при этом автомобилисты доливают в систему охлаждения совсем не те жидкости, которые рекомендованы для данной модели иномарки. У большинства из них в системе используется антифриз, а наши автовладельцы заливают тосол, или, что тоже бывает, - незамерзающую жидкость для омывателя стекол.

К чему это приводит? Вот вам конкретный пример, с которым мы столкнулись совсем недавно. К нам поступила в ремонт BMW, у которой постоянно перегревался двигатель. Кстати, автомобиль прибыл к нам после обследования в двух авторизованных сервис-центрах. Там ему несколько раз меняли термостаты, помпу, датчики температуры, но кардинально исправить ситуацию так и не удалось. Мы тоже изрядно помучились, пока, наконец, выяснили истинную причину неисправности - засорение так называемой тоннельной пароотводящей трубки. А произошло оно именно из-за смешения антифриза с тосолом, причем проблемы начались уже на второй день после его доливки в систему охлаждения.

Так что, покупая на рынке или в автосалоне подержанную иномарку, не стоит особо доверять заверениям продавцов о том, что машина прошла предпродажную подготовку и жидкость в системе охлаждения заменена. Лучше поменяйте ее самостоятельно.

У моего знакомого - десятилетний Mercedes с пробегом более 250 тыс. км., при этом двигатель у него работает как часы. А у меня - Opel с пробегом около 120 тыс. км. (машина 1992 года выпуска), и с мотором уже периодически возникают проблемы. Чем могут быть вызваны такие существенные различия в работе машин?

В своей практике мы неоднократно встречали двигатели со значительным - под 300000 км. - пробегом и довольно небольшим - не более 50% - износом. В то же время к нам поступает большое количество автомобилей с пробегом до 100 тысяч километров, у которых двигатель уже требует капитального ремонта. Их обследование показывает, что основной причиной сильного износа является , вызванный какими-либо дефектами системы охлаждения. Не все знают, что система индикации температуры двигателя обладает определенной инерционностью.

Это означает, что температура мотора может уже превысить допустимый предел, а стрелка индикатора еще не вошла в красный запрещающий сектор. Поэтому советуем: при первых признаках движения стрелки прибора к границе красной зоны прекращайте все попытки добраться своим ходом до дома. Знайте, что после прекращения циркуляции жидкости уже через две-три минуты в головке блока образуется паровая пробка и начинается лавинообразное повышение температуры. Что, в свою очередь, нередко приводит к деформации головки блока, выходу из строя узлов и деталей газораспределительного механизма. Наиболее часто подобные дефекты наблюдаются у BMW, у многих моделей VW, Opel, на шестицилиндровых двигателях Audi и практически у всех японских машин.

Очень часто пользователи различной офисной техники не обращают внимания на инструкции по эксплуатации техники, предполагая что эти правила всем известны и интуитивно понятны. Тем не менее огромная часть неисправностей различной офисной техники происходит по вине пользователя. Такие действия как установка принтера и загрузка бумаги казалось ни у кого не вызывают никаких затруднений, однако в этих простых действиях есть свои подводные камни которые описаны в технической документации и правилах эксплуатации техникой.

1. Застрявший лист бумаги нужно вынимать по ходу движения бумаги! Казалось бы застрявший лист проще простого удалить из аппарата. Тем не менее самые распространенные дефекты выходных узлов принтеров и копировальных аппаратов это порезанные и продранные тефлоновые и резиновые(прижимные) валы, которые пользователи повреждают при попытке достать застрявшие листы или оставшиеся кусочки бумаги. Дело все в том что многие пользователи при застревании бумаги пытаются вытаскивать бумагу в обратную сторону движения листа. То есть например если принтер с вертикальной загрузкой бумаги и пачку бумаги ставят в аппарат вертикально и лист движется как бы вниз. При застревании бумаги многие пользователи пытаются вытянуть лист обратно – ошибочно предполагая что если вперед это вниз, то обратно это вверх, вызывая тем самым различные повреждения узлов захвата, выхода и регистрации бумаги. Это абсолютно неверное предположение для всей копировально-множительной техники. И в инструкции по эксплуатации такие моменты подробно описаны. А все дело в различных муфтах и соленоидах в аппаратах которые разрешают паре валов или роликам захвата и протяжки бумаги вращаться в одном направлении и не допуская обратного вращения. И вытягивая бумагу против движения валов или роликов эти самые муфты, соленоиды и редукторы очень легко повредить, вызывая порой весьма дорогие ремонты.
2. Не печатайте на использованной бумаге со скрепками, степлерными скобами, а также мятой бумаге или бумаге с отверстиями. Это может привести к поломке принтера! Бумага, отпечатанная с одной стороны, казалось бы, вполне пригодна для последующего использования. Однако такое ошибочное мнение не редко приводит к плачевным последствиям, после которых аппарат отправляется в сервисный центр. Дело в том, что многие часто используют бумагу, бывшую в употреблении, тем самым, вызывая ее замятие или застревание в аппарате. Использованная бумага часто бывает скреплена степлерными скобами, которые остаются на некоторых листах. При попадании таких листов бумаги в принтер, скобы вызывают разрывы материалов термоблока, повреждения компонентов картриджа. Любая помеха или прорыв в термопленке вызывает неправильное запекание тонера, тем самым, ухудшая, а то и вовсе прекращая печать материала. Кроме того, через разрывы в термопленке тонер попадает на термоэлемент и, запекаясб на нем, может привести к выходу его из строя. Также металлические предметы, такие как скрепка, попавшие в принтер могут повредить покрытие фотовала, тем самым, мешая корректному переносу исходного изображения.
3. Многие лазерные принтеры и копиры не рассчитаны на беспрерывную печать большого количества листов , особенно предназначенные для персонального или домашнего использования. Это как правило недорогие модели. Для «схватывания» тонера на бумаге, используется термоэлементы печки, нагревающие тонер до высоких температур. При беспрерывной печати эти элементы могут перегреться и, в конце концов, сгореть. Давайте лазерному принтеру или копиру отдохнуть и проверяйте работоспособность вентиляторов, если таковые имеются. В множестве моделей используются вентиляторы для вывода горячего воздуха из отсека термоблока, поэтому риск выхода их из строя увеличивается с количеством пыли в производственном помещении и временем эксплуатации устройства.
4. Не используйте картриджи, на которых фотовал поврежден. Когда фотовал изнашивается, он начинает "полосить" - обычно это начинает проявляться сначала с одного края и текст на листе еще видно. Лучше сразу отдать картридж на восстановление. Если продолжить печатать дальше на таком картридже, то покрытие фотовала будет изнашиваться еще сильнее, расход тонера возрастает в разы и он просто начинает сыпаться в принтер, что может привести к поломке.
5. Не оставляйте картридж без упаковки (непрозрачный пакет, коробка) на освещенном месте! Это приводит к засветке фотовала и, как следствие, к неравномерной бледной печати. Если картридж находится не в принтере, храните его в непрозрачном пакете или коробке. Это позволит избежать попадения света на фотовал. При прямом солнечном свете достаточно несколько десятков минут, чтобы светочувствительный слой фотовала вышел из строя.
6. Храните картриджи в прохладном темном месте, при температуре не выше 35 градусов. Более высокая температура может привести к слипанию тонера в бункере и на рабочих деталях картриджа. В такой ситуации потребуется извлечение комков тонера из бункера и замена испорченых деталей на новые. Такой "спекшийся" картридж не всегда возможно восстановить.
7. Заправляйте картриджи только в специально оборудованных сервисных центрах. Тонер для картриджей различных моделей имеет разный состав, в который входит смесь графита, различных смол, железного порошка и других компонентов. Заправка некачественным тонером приводит к более быстрому износу компонентов картриджа и принтера, а заправка неправильным тонером и вовсе может привести к поломке аппарата. Тонер имеет размеры 0,3-3 мкм (в 10! раз мельче обычной пыли) и вреден для здоровья, именно поэтому картриджи нужно заправлять на оборудовании со специальной системой очистки и ни в коем случае не у Вас офисе!

Если поломка аппарата все же произошла, позвоните нам 37-31-18 . Наши специалисты качественно и недорого отремонтируют Ваш аппарат. Также осуществляем профессиональную заправку картриджей в Саранске.