Наносимые на заводах-изготовителях антикоррозионные составы и шумоизоляционные мастики защищают колесные арки, багажник, моторный отсек и другие поверхности машины, в первую очередь, от механических повреждений. Чтобы сохранить привлекательный вид авто и повысить устойчивость его отдельных элементов к ржавчине, проводят самостоятельную антикоррозийную обработку.

На фото — обработка днища антикором

Чем обрабатывать?

Современные производители предлагают огромное разнообразие материалов, различающихся по составу, назначению и особенностям нанесения:

Спецсоставы для днища;
мастики;
антигравийные покрытия;
лаки;
эмали;
консерванты для скрытых полостей;
грунты.

Важно : никакая обработка не сможет восстановить полностью прогнивший каркас из металла! Убедитесь, что автомобиль находится хотя бы в удовлетворительном состоянии еще до покупки необходимых материалов.

Обрабатываем антикором днище

К этой категории материалов относятся мастики, а также спецсоставы для днища авто, имеющие в составе алюминий (размельченного до состояния порошка) и ингибиторы (замедлители) коррозии. Еще одной полезной функцией мастик для днища является способность улучшать виброакустические параметры кузова. В этом плане большой интерес представляют недорогие отечественные битумные мастики с наполнением из резиновой крошки, которая делает «нижнюю броню» машины значительно толще.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что днище на 100% освещено, и к нему обеспечен свободный доступ. После этого аккуратными, ровными слоями обработайте всю поверхность, в том числеболтовые соединения, шаровые опоры, технические швы, детали подвески.

Обрабатываем антикором колесные арки

Особенностью арок является то, что их поверхность гораздо больше, чем днище, страдает от абразивного износа из-за снега, льда, мелких камешков, песка, грязи, которые беспрерывно попадают с крутящихся колес прямо на арки. Эффективно решить проблему позволяет применение жидкого локера – долговечного материала, двумя-тремя слоями наносимого на поверхность.

Очень часто жидкий локер оказывается приоритетным вариантом по сравнению с установкой специальных пластиковых защит («»). Кроме этого, колесные арки можно обрабатывать и составами для днища (в 2 слоя), использовав для этого широкую кисть.

Обрабатываем антикором скрытые полости

Практически в каждом автомобиле есть ряд скрытых полостей, доступ к которым возможен исключительно через технологические отверстия: усилители пола, стойки, лонжероны.

Обрабатывать все эти места можно с помощью консервантов труднодоступных полостей – жидких маловязких материалов, содержащих в своем составе ингибиторы коррозии.Самый востребованный среди российских автовладельцев – отечественный состав «Мовиль». По консистенции все консерванты напоминают машинное масло и после применения образуют наполовину высохшую пленку на обработанных поверхностях. Благодаря своей консистенции подобные средства не только заполняют все стыки, но и эффективно вытесняют влагу с поверхности металлических деталей.Наибольшей гигроскопичностью обладает средство Rust Stop.

Препараты для антикоррозионной обработки продаются в любых фасовках, но самый популярный вариант – по-прежнему аэрозоли.

Обрабатываем антикором другие кузовные элементы

Использования специальных составов требуют такие кузовные элементы авто, как капот, крылья, внутренняя поверхность багажника. Для них подойдет резино-битумная или битумно-каучуковая мастика, надежно защищающая от ударов гравия и не теряющая своих свойств даже при очень низких температурах (до -600C).Наиболее популярными являются такие средства, как ANTIrust, Hardwax, Waxoyl, ВЕЛКОР, Masterwax, Dinitrol, RunWay.

Обработка каждой поверхности имеет свои особенности. Так, при работе с багажником, например, следует учитывать, что защитный состав на поперечину рамки заднего стекла наносится только с внутренней стороны.

Как наносить антикоррозионное покрытие: универсальное пошаговое руководство

1. Первый этап – подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. Для этого нужно убрать все, что может препятствовать комфортной работе с внешней поверхностью кузова (шумоизоляцию, резиновый коврик, утеплитель и др.), укрыть педали и пол с помощью газеты.

2. . Важно как можно более тщательно очистить обрабатываемые элементы от грязи, иначе антикоррозийные покрытия просто не смогут качественно закрепиться на них.

3. Сушка – обязательная операция, выполняемая посредством обдува теплым сжатым воздухом сразу после мойки. На мокрых поверхностях не способен закрепиться ни один из защитных составов.

4. Обезжиривание поверхностей. Эту процедуру рекомендуется выполнять с помощью специальных составов непосредственно перед нанесением вещества.

5. Нанесение защитного средства. Легкодоступные места, такие как арки, днище, обрабатываются вручную с помощью шпателя, кисти, валиков и других аналогичных приспособлений. Количество слоев и температура, при которой допускается нанесение, обычно указываются производителем на упаковке антикоррозийного средства. Работа со скрытыми полостями осуществляется с помощью таких инструментов, как краскопульт или баллончик с защитным составом.

Обработали арку ВАЗ 2114. Фото — владельца с Drive2.ru

Перед нанесением некоторых материалов, например, отечественных мастик на основе битума и каучука, соответствующую поверхность необходимо дополнительно еще и загрунтовать.

После проведения всех манипуляций желательно не пользоваться машиной ближайшие 24 часа, чтобы покрытие как следует схватилось.

Как часто нужно наносить защитный состав?

Срок службы слоя антикоррозионного материала напрямую зависит от его качества, но, в среднем, он составляет 1-3 года. Если автомобиль побывал в ДТП, недавно осуществлялся ремонт кузова или были заменены отдельные его детали, также рекомендуется произвести антикоррозионную обработку.

Как скоро предстоит повторить процесс, зависит от того, насколько качественно была выполнена обработка, какие материалы были использованы, соблюдались ли все правила и дозировки по инструкции.

Большинство средств нетоксичны, не выделяют вредных для организма испарений, однако при работе с ними все равно нужно соблюдать меры предосторожности и надежно защитить слизистые оболочки от воздействия химсредства.

Сколько стоит обработка антикором?

В специализированных техцентрах цена нанесения спецсостава, как правило, находится в пределах 5000 рублей. Однако она может быть и выше, например, если требуется комплексная обработка всех элементов и при этом будут использоваться дорогие защитные средства европейского или американского производства.

Существенно сэкономить можно, выполнив все соответствующие процедуры самостоятельно – благо, особой сложности для автомобилистов они не представляют. В таком случае все расходы будут связаны с приобретением антикоррозийных составов и инструмента для работы, что обойдется, как минимум, в 2 раза дешевле, чем на СТО.

Любой материал подвергается изменению его структуры из-за соединения с различными агрессивными веществами. Для металла агрессивным веществом является кислород (О2), при контакте с которым происходит разрушение структуры металла. Кузова автомобилей сейчас стараются защитить по максимуму от образования очагов коррозии, так называемое, цветение металла.

Антикоррозионная обработка: что это и для чего нужна

Чтобы продлить срок службы и красивый внешний вид любимой машины (обклеенной ), существуют специальные средства и технологии, которые следует выполнить своими руками или специалистами.

Есть места в автомобиле, которые подвергаются коррозии быстрее, ржавеют и гниют. Это, прежде всего, днище автомобиля. Днище машины испытывает воздействие ударов камешками, гравием, песком, водой, снегом, реагентами. Сама грунтовка и краска может защищала бы от соли и реагентов, но при механическом воздействии, попадании камней, краска трескается и агрессивная среда проникает на саму поверхность металла.

Бывает еще хуже, когда краска осталась целой, но отслоилась. В этом случае образование очагов коррозии происходит гораздо быстрее, так как поверхность не проветривается и находится все время во влажном состоянии.

Сравнение кузовов нового российского автомобиля и иномарки

Выше перечисленным факторам образования коррозии подвергаются как новые машины, так и бу иномарки или отечественные.
Отечественные автомобильные заводы не обрабатывают свою продукцию антикоррозионными средствами. Поэтому после покупки российского авто, надо обязательно сделать обработку и днища, и арок крыльев и других невидимых зон, значительно подвергающихся воздействию агрессивных веществ.
Что касается иномарок, то кузов иномарок обрабатывается самим заводом, они имеют для этого производственные мощности. Обработку производят анодированием и цинковым покрытием. Заводской антикор легко защищает кузов авто до 5 лет. Конечно зависит, в какой климатической зоне эксплуатировался автомобиль, во влажной рядом с морем или сухой.

В случае, если на кузове появилась вмятина, то есть новое устройство для удаления вмятин , которым может работать даже новичок.

Многие заблуждаются, что все б/у иномарки хорошо защищены от коррозии. Конечно, есть иностранные легковые машины, которым по 30 лет и даже не «цветут». Поэтому при покупке бу иномарки следует осмотреть автомобиль полностью, на эстакаде, откуда хорошо будет видно, в каком состоянии находится днище и арки крыльев кузова.

Усталость металла — это…

Усталость металла — это изменение свойств в результате длительного срока существования материала. Старый металл уже не может легко сопротивляться воздействию различных агрессивных веществ и от этого разрушается еще быстрее.

Экономическая выгода

Оценив финансовую рентабельность проведения процедуры по защите кузова от коррозии, можно сделать вывод, что затраты средств, времени и сил на обработку кузова, значительно меньше затрат, которые пришлось бы потратить на замену заржавевших частей, если их вообще можно заменить.
Если кузов начнет гнить, цена автомобиля очень сильно упадет.

Как сделать антикоррозионную обработку своими руками?

Сделать антикоррозионную обработку кузова своими руками не так сложно и, возможно, работа будет выполнена намного качественнее нежели нанятым специалистом.

Виды средств для обработки металлов.

Классификация средств для обработки металла от коррозии:

• вещества на основе воска;
• вещества на основе битума.

Классификация антикоров по способу применения:

1. Средства для обработку труднодоступных мест:
   • Не высыхающий антикор. Название соответствует, потому как данное вещество не высыхает вообще. Его состояние в жидкостном виде позволяет все время заполнять новые появляющиеся микротрещины от механических или температурных воздействий.
   • Антикоры парафиновые на восковой основе. Такой вид антикора создает парафиновую защитную пленку, которая также защищает от соприкосновения металла с кислородом, водой и другими веществами. Парафиновая пленка устойчива к температурным изменениям.
2. Средства для защиты открытых поверхностей.

1. • Битумная мастика в синтезе с синтетическими маслами. Обработка таким средством создаст двойную защиту: от коррозии и от механических воздействий (гравий, песок и т.д.). Толщина слоя должна получиться от 0,25 до 0,4 мм. Одним из средств защиты кузова от механических ударов мелкими камешками и т.д., является , который бывает под покраску, а бывает, который не надо красить.
   • Мастика поливинилхлорид (ПВХ) на каучуковой основе. Данное вещество по прочности превосходит другие. Держится долго. Ее применяют, как правило на заводах, потому как для его нанесения требуется спецтехнлогии.
   • Пластик в жидком состоянии. Такая форма пластика защищает только от контакта с водой, солями, реагентами, кислородом. Как защита от механических соприкосновений жидкий пластик не годится. Используется как дополнительный слой и для косметической, и частичной обработки.

Отличия образования коррозии открытых и закрытых мест кузова автомобиля: открытые ржавеют от механических повреждений, а закрытые — от химических веществ (соли, кислоты, кислород).

Как обрабатывать колесные арки и днище кузова:

Для того, чтобы произвести качественную обработку кузова, требуется соблюдать пропорции веществ, последовательность работы.

Последовательность проведения работ

1. 1. Поставить автомобиль на эстакаду или на смотровую яму.
   2. Произвести чистку днища: удалить грязь, вымыть, обезжирить. Качество этой работы очень важно. Если поверхность металла будет жирной или грязной, то вещество плотно не сядет на металл. Послы промывки, желательно большим напором из шланга, надо просушить компрессором.
   3. Осмотреть лакокрасочное покрытие (ЛПК) днища. В случае обнаружения пузырей, трещин следует зачистить металлической щеткой, стамеской, ножом, шлифмашинкой с крупнозернистой наждачной бумагой. Зачистить до блеска и обработать преобразователем ржавчины.
   4. Когда днище полностью зачищено, надо обезжирить еще раз. Для этого можно использовать уайт-спирит, бензин, спирт, ацетон.
   5. После обезжиривания поверхность надо просушить полностью.
   6. Далее, нанести цинковую грунтовку. Качественная цинковая грунтовка (небольшое металлическое ведерко) стоит, примерно, 6000 рублей.
   7. После грунтовки следует опять просушить.
   8. Теперь пришло время наносить мастику. Ее следует наносить послойно, не не сразу. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий надо выдерживать около 6 часов. Температура при сушке должна быть не ниже +16 градусов. Толщина всех нанесенных слоев должна быть в пределах 1,5-2 мм. Расход мастики, примерно, будет 5 кг. При наличии аэрозольных баллонов, для экономии можно применять их для малых участков, для больших участков использование их обойдется дорого.
   9. Обработка колесных арок производится в той же последовательности, только сначала надо снять колеса. Колесные арки больше всего подвергаются ударам камешков и других твердых веществ, поэтому после обработки металла, хорошо будет установить защитные пластиковые подкрылки.

Рекомендация: для создания надежной защиты поверхности металла кузова лучше использовать резинобитумную мастику. Резиновый слой лучше защищает от камней и является хорошим звукоизолирующим барьером. Такие резинобитумные мастики производятся, например, фирмами:

BODY (Боди)

Waxoyl (Ваксойл)

МОВИЛЬ

Dinitrol (Динитрол)

Перед использованием мастику надо хорошо размешать до образования однородной массы. Если она густая, то следует разбавить скипидаром, сольвентом или ксилолом.

Антигравийная защита

Антигравием обрабатывают спойлеры (нижнюю часть), пороги, низ дверей. Средство антигравия состоит из:

• каучука;
• смолы;
• битума.

Они, как правило, черного и серого цветом. После обработки видимых зон, придется красить.

Обработка скрытых зон

Для обработки от коррозии труднодоступных скрытых мест надо использовать специальную гнущуюся длинную насадку. Трубка вставляется в специальные отверстия для крепления. Если их нет, можно просверлить, но после обработки заглушить.
Обрабатывать внутренние поверхности металл кузова авто надо ввести и медленно вытягивать длинную насадку, при этом распыляя вещество. Например, можно использовать пистолет Walmec (Валмек). Данный пистолет имеет длинную трубку для распыления вещества в труднодоступные места.

Антикоры для обработки внутренних поверхностей: Раст Стоп А, Testyl Zinc ML. Имеют резкий запах, который выветрится через неделю.

Ошибки при защите от коррозии

Что не допустить ошибок во время обработок кузова металла, их надо знать. Итак, популярные распространенные ошибки:

Не следует использовать материалы, которые не предназначены для таких работ. Это, например, : отработанное масло (отработка), обычный битум и т.д. В таких веществах не содержатся элементы, которые замедляют образование коррозии. Такие средства даже могут навредить, создав парниковый эффект из-за чего происходит отслоение краски.

Нужно ли обрабатывать кузов второй раз

Полезная информация — повторную обработку, чтобы она принесла пользу, надо делать препаратами, которые не использовались для защиты первого слоя. Второй слой должен проникнуть через первый слой. Если их состав будет одинаков, то он не сможет добраться до поверхности металла.

Для второй и последующих обработок применяют масляные антикоррозионные средства. Они растворяют первый слой и проникают к очагу коррозии. Исходя из этого, подготавливать днище кузова авто не надо, как перед нанесением первого слоя.

Видео

В этом видео рассказывается о способах антикор обработки кузова машины.

Видео совет: чем обработать подкрылки кузова.

Как защитить пороги жидкой резиной.

Основной враг кузова машины - коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и когда надо делать.

Почему надо делать?

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, надо периодически делать антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы?

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер - прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей - это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство - они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Мойка. Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале - препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.

Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления - краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

С подержанными моделями всё понятно - они или уже подвержены воздействию коррозии, или в скором времени покроются рыжими пятнами. Но даже новые ТС находятся в зоне риска. Спасти от этой неприятности может своевременная обработка кузова автомобиля от коррозии снаружи и внутри своими руками.

Правильная и полноценная защита металла от разрушения

Процесс совсем несложный, не требует наличия особых навыков и использования специального инструмента. Каждому автолюбителю будет под силу организовать защиту для своего автомобиля от коррозии. Налицо будет экономия средств, поскольку в любом СТО за эту услугу требуют заплатить немалую сумму.

Владельцам новых автомобилей расслабляться не стоит. Хоть каждый производитель и проводит обработку кузова, но дополнительная защита лишней не будет.

Ни одна обработка своими руками не может существовать вечно и постоянно обеспечивать высокий уровень защиты от коррозии. Насколько долго она продержится на кузове автомобиля, зависит от качества использованных материалов. Средства сомнительного качества придётся заменять уже через год, а высококлассная защита от коррозии может прослужить до трёх лет.

Современные не содержат токсичных компонентов, поэтому в процессе работы организму человека ничего не угрожает. Всё же о мерах безопасности забывать не стоит и элементарные средства индивидуальной защиты не помешают.

Составные этапы обработки

Чтобы машина была надёжно защищена и спустя некоторое время вам не пришлось лицезреть ржавчину в самых неожиданных местах, нужно тщательно обработать всю площадь кузова автомобиля и не пропустить при этом ни одной скрытой детали.

1. Днище необходимо обрабатывать дважды своими руками, уделяя особое внимание колёсным аркам.
2. Все скрытые полости покрываются особым жидким средством, которое обволакивает металл и заходит во все щели. К таким областям относятся пороги, на которых ржавчину можно встретить чаще обычного.
3. Тщательно промазываются сварные швы и соединения на местах загибов.
4. Внутренние поверхности крышек на капоте и багажнике также необходимо тщательно обработать.

Выполнять частичную обработку можно, хотя и нежелательно. Сложно предугадать в каком месте автомобиля вы в скором времени увидите ржавчину. А полная защита всё-таки выступает гарантом отсутствия коррозийных повреждений металла.

Независимо от используемого средства и места, на которое будет наноситься защита (пороги, днище, арки или крышка багажника), стоит придерживаться определённого порядка в своих действиях:

1. Тщательно вымываем область автомобиля, на которую будет наноситься антикоррозийное вещество. Особенно если это днище, к нему прилипает наиболее большое количество грязи. Её всю требуется удалить, поскольку защитные прилипают к чистому металлу.
2. После мойки следует просушка и обезжиривание поверхности, будь то днище или пороги. Антикоррозийные вещества к мокрым поверхностям не прилипают.
3. Наносим защитные средства. Перед этим внимательно ознакомляемся с инструкцией и особенностями использования. Действуем в соответствии с рекомендациями и правилами, которые указал производитель. Днище удобно обрабатывать при помощи кисточки, валика или шпателя, а вот пороги обработать подобным образом не получится. Удобнее будет работать с баллончиком, краскопультом или использовать жидкое средство.

Обрабатываем днище

Современный автовладелец может без труда решить, чем обработать днище автомобиля своими руками. В свободной продаже находится антикоррозийная автохимия, которая защищает именно днище автомобиля. При нанесении такие средства образовывают плёнку на поверхности. Она прочная, но эластичная, толстая и надёжная. В состав такого вещества должны входить следующие компоненты:

• алюминий в виде мелкодисперсного порошка;
• замедлители коррозии, или ингибиторы.

Достойной альтернативой таким антикоррозийным средствам выступает мастика битумная. Это отечественный недорогой материал, которым давно начали обрабатывать днище машин. В составе такой автохимии содержится резиновая крошка, которая делает защитное покрытие толще и прочнее. Ещё таким способом можно снизить вибрацию кузова и повысить звукоизоляцию.

Чтобы днище было надёжно защищено от коррозии, перед нанесением автохимии поверхность необходимо предварительно очистить или покрыть грунтовкой. Наносить антикоррозийное средство можно обычной кистью, как это делается в условиях гаража. В три, а то и в четыре слоя необходимо наносить защитный слой. Каждый раз требуется дожидаться полного высыхания материала.

Обрабатываем арки колёс

Химические средства для защиты автомобиля от коррозии в области колёсных арок по своему составу похожи на те, что были описаны в предыдущем разделе. Но всё же некоторые исключения имеются. Всё же на этом участке машина больше всего подвержена коррозии и быстрее наступает износ. Таким процессам способствуют: мокрая грязь, воздействие снега, льда, камней и песка. Всё это, вылетая из-под колёс, попадает на арки.

На рынке защитной автохимии появилось новое средство, которое называется жидким локером. Этот материал отличается от всех других повышенной прочностью и хорошей эластичностью. Если нанести его толстым слоем, то будут надёжно защищены не только от коррозии, но и от износа и даже мелких механических повреждений. Такая защита может даже превзойти эффективность установки подкрылков из пластика.

В качестве альтернативы можно использовать то средство, которым обрабатывалось днище, но наносить его придётся в два слоя.

Обрабатываем скрытые места

Конструкция кузова в любой машине предусматривает наличие большого количества мест, скрытых от глаза пользователя. Вот только вода туда прекрасно проходит и влечёт за собой ржавчину. Вот и возникает у автовладельцев вполне логичный вопрос: чем обработать пороги автомобиля снаружи своими руками, а ещё стойки, элементы усиления и лонжероны. Эта ситуация осложняется ещё и тем, что добраться к некоторым областям кузова можно только через небольшие отверстия. Кисточкой сильно не помажешь, поэтому требуется выбирать жидкие средства.

Подобная автохимия имеется в ассортименте многих магазинов. Обработка таких труднодоступных мест автомобиля своими руками производится жидкими консервантами, которые по своему внешнему виду напоминают моторное масло. В их состав включены ингибиторы коррозии. При нанесении на пороги и другие скрытые места автомобиля такие вещества превращаются в плёнку, которая полностью не высыхает. Подобные консерванты не только проникают во все участки кузова, но и вытесняют капли воды.

Самым известным из всех консервантов, которыми можно обработать скрытые части кузова, является отечественный продукт «Мовиль». Пусть его состав нельзя назвать самым экологичным, зато уровень защиты находится на высоте. «Мовиль» доступен в различных фасовках, в том числе и в форме спрея.

А вот торговая марка Waxoil недостойна внимания, поскольку её консерванты по большей части состоят из растворителей. Спорные отзывы характерны для продукта Rust Stop. В его состав входит минеральное масло, а среди характеристик на первом месте стоит гигроскопичность. При использовании этого продукта обработка должна повторяться каждые два года. В противном случае влага будет скапливаться в избытке и ржавчину можно увидеть гораздо раньше, чем того хотелось бы. С такими средствами антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками будет недолговечной.

Если в процессе мойки обнаружились места коррозии, то их требуется удалить. Для этого имеется большой ассортимент средств. Не придётся ломать себе голову и думать, чем обработать ржавчину на кузове автомобиля. Выбору этой автохимии посвящена отдельная статья, с которой может ознакомиться каждый посетитель сайта. Продолжать антикоррозийную обработку можно продолжать только после полной нейтрализации ржавчины.