Кроме того, сравните высоту езды сбоку от одной оси. Хотя это сделает одну сторону провисания транспортного средства ниже, замените оба в этом случае. Всегда заменяйте амортизаторы, распорки, винтовые пружины и листовые рессоры в наборах, а не отдельно. Если вы всегда заменяете амортизаторы или стойки при замене пружин? В то время как многие будут утверждать, что это необходимо, если вы не знаете, как долго сработала пружина, вам нужно понять, что удар или стойка поглотили пружину. Если вам нужна более желательная поездка, то да; замените амортизаторы или стойки.

Если вам нужно сэкономить деньги, тогда не делайте этого. Но действительно ли вы экономят деньги в долгосрочной перспективе, это реальный вопрос. Вы должны удалить амортизационные штыри и распорки и сжать их, чтобы извлечь пружинные пружины из сборок. Затраты на рабочую силу или время будут применяться, если вы играете в азартные игры.

Поскольку мотоциклы становятся все более сложными, легко думать, что наука, стоящая за подвеской на вашем велосипеде, почти слишком понятна. Тем не менее, зная, как работает ваша подвеска и какое влияние оказывают различные корректировки, вы сможете получить максимум удовольствия от езды. Плохая настройка подвески может превратить ваш велосипед в бескомпромиссную и неприятную машину, в то время как ее правильное решение может значительно улучшить вашу поездку и продвинуть свои навыки на следующий уровень.

Оба имеют очень разные функции, но относительно бесполезны друг для друга. Весна удерживает вес машины и служит для поглощения ударов от земли путем езды. Тем не менее, только поглощающий эффект был бы нецелесообразным, так как велосипед продолжал рыть вверх и вниз, как мистер Бобблхед. Следовательно, демпфирование используется для замедления сжатия пружины, когда оно сжимается вместе - неудивительно называемое демпфированием сжатия и насколько быстро оно возвращается к исходным размерам - демпфирование отскока.

Применение пружин в конструкции

Большинство современных велосипедов будут иметь регулировку, доступную для весны, и как сжатие, так и демпфирование отскока, и это обеспечивает баланс между этими факторами правильно, что сделает вашу ручку велосипеда хорошо. В задней части машины большинство из них будет работать с внешней пружиной на одном центральном амортизаторе, который обычно приводится в действие через систему сцепления. Демпфирование находится внутри структуры устройства, и снова обычно имеется внешний резервуар системы демпфирования.

Спереди пружины удерживаются внутри и до недавнего времени в обеих ногах. Для машин с эндуро и тропами это менее распространено, и большинство из них будут иметь пружины и системы демпфирования, удерживаемые внутри каждой ветви вил. Для передней и задней подвески производители разрабатывают системы подвески, которые используют воздух, а не обычные пружины, подкрепленные демпфированием масла. В то время как задние системы по-прежнему очень ограничены командами топ-гонок, воздушные вилы очень много говорят на рынке мотокросса, хотя реакция клиентов варьируется между энтузиазмом и скептиком.

Создание вашей подвески очень важно для хорошего управления вашей велосипедной ручкой, но это, конечно, не простой процесс попадания. Большинство велосипедов установлены для среднего гонщика, который весит от 12 до 13 камней, поэтому, если вы далеко за пределами этой средней линии, тогда настройка будет сложнее. Не предполагайте, что настройка правильная для вас, даже если вы такой вес - вам все равно нужно проверить ее и соответственно настроить, является ли ваш велосипед совершенно новым или подержанным.

Лучший способ сортировать вещи - это стремиться к тому, чтобы велосипед был настроен примерно так же, как и в большинстве условий, в которых вы ездите, и в вашем стиле езды, а затем попытайтесь немного изменить ситуацию, чтобы справиться с условиями и рельефом в день.

Основные этапы замены

Первая остановка при установке подвески для вашего велосипеда - это установить провисание. Если вы не знаете, что это такое, провисание - это количество, которое подвеска снижается под весом велосипеда в одиночку и под тяжестью вашего сидения на машине. Это создает базовый уровень, из которого вы можете настроить все остальное.

Чтобы начать, поставьте свой велосипед на подставку для паддока или на центральную стойку, чтобы оба колеса были с земли. Измерьте от точки на поворотном кронштейне где-то рядом с шпинделем до точки на заднем брызговик или верхней панели.


Затем наденьте весь комплект для верховой езды, включая шлем и сапоги. Возьмите велосипед с подставки и сядьте на него и подпрыгивайте вверх и вниз несколько раз, чтобы преодолеть все, что называется «стрижкой», затем заведите друга, партнера, умного ребенка или прохожего, чтобы измерить между теми же двумя точками.

Вычитание второго измерения из первого даст вам провал - прост. Для большинства мотоциклов грязи эмпирическое правило составляет около 100 мм, но вы должны проверить свое руководство для рекомендуемого рисунка. Если провисание не на требуемом уровне, вам нужно будет отрегулировать предварительную нагрузку ударной пружины. Если провисание меньше рекомендуемого уровня, вам необходимо отменить предварительную нагрузку пружины. Продолжайте сидеть на велосипеде между настройками, чтобы делать больше измерений, пока не достигнете требуемого провисания.

Заключительным этапом процесса является не измерение свободного провисания, которое скажет вам, подходит ли весна вашего велосипеда для вашего веса. С велосипедом с центральной стойки и без всадника измерять разницу между двумя предыдущими точками, в идеале, с кем-то, держащим ее вертикально. Сравните это со статическим провисанием, которое скажет вам, сколько машина провисает под собственным весом. Если это от 20 до 30 мм, то вы можете быть уверены, что пружина подходит для вашего веса, и вы можете затянуть окуляр предварительной нагрузки.

Если, однако, это меньше, вероятно, пружина слишком мягкая, так как для достижения требуемого прогиба потребовалось слишком много предварительной загрузки пружины. Оба сценария означают, что вам нужно получить еще одну весну для вашего шока, но это сказало, если вы 20 камней, а средний вес - 12 камней, вы, возможно, догадались, что! Установка новой пружины не представляет трудностей, если у вас есть как инструменты, так и знания о том, что требуется.

Если у вас их нет, оставьте это профессионально. Когда дело доходит до передней части велосипеда, этот процесс ничем не отличается, как легко или даже достижимый для среднего гонщика. Большинство обычных вилок не имеют возможности регулировать предварительную нагрузку на пружины, поэтому такой же уровень настройки невозможен. Тем не менее, эндуро-байки иногда имеют предварительную нагрузку, регулируемую через гайку на верхней части вилки, а современная порода воздушных вилок имеет почти бесконечные регулировки, все из которых возможны без ничего более сложного, чем насос.

Однако вам необходимо внести корректировки в правильном порядке, или вы рискуете уменьшить количество поездок и полностью испортить подвеску! Как правило, ваш провисание и свободный прогиб должны быть примерно такими же, как цифры, которые вы использовали для тыла, иначе велосипед будет неуравновешенным сразу.

Замена амортизаторов и когда требуется замена пружин

Если это не так, то настроить вилки лучше всего с помощью специалиста по подвеске, который сможет определить, нужны ли вам предустановочные прокладки или совершенно новые пружины, чтобы заставить велосипед правильно вести себя. Демпфирование сжатия, особенно в случае задней подвески, обычно разливается в низкоскоростное и высокоскоростное демпфирование. Но термины связаны с тем, насколько быстро движется вал удара, а не фактическая скорость велосипеда. Штамповые удары или скалистые тропы означают, что шок быстро и быстро продвигается вверх, тогда как кривые следы песка будут означать, что шок движется медленнее.

Высокоскоростное демпфирование сжатия регулируется с помощью гаечного ключа на внешней гайке в верхней части ударного резервуара. В любом случае вы хотите достаточно затухания компрессии, чтобы убедиться, что вы не разбиваете, хотя движение удара, когда вы ударяете удары, и достаточно отскок затухает, что велосипед не подпрыгивает, как возбужденный щенок, но не так медленно, вернулся для следующего удара.

Регулятор демпфирования отскока будет расположен в нижней части амортизатора и может быть отрегулирован с помощью плоской отвертки.


На переднем конце велосипеда компрессионные регуляторы демпфирования отскока находятся в разных положениях, при этом демпфирование отскока регулируется с помощью отвертки с плоской головкой или регулятора легкого поворота в верхней части вилочного блока, а затухание сжатия производится таким же образом, используя регулятор в нижней части вилки.

При всех настройках вил убедитесь, что вы удалили какой-либо захваченный воздух с помощью винтов с воздушным потоком до внесения каких-либо изменений - вы можете увидеть его на изображении ниже, вместе с регулятором отскока и регулятором предварительной нагрузки.

Итак, что произойдет, если вы ослабляете отскок? Ну, поездка будет чувствовать себя особенно плюшевой и гладкой, так как колесо будет двигаться быстро назад, но если вы заберете его слишком далеко, и обработка станет расплывчатой ​​и свободной. По мере того как вы увеличиваете демпфирование отскока, поездка перемещается от плюша и к суровому.