Любой двигатель внутреннего сгорания является сердцем для автомобиля. От его рабочих характеристик зависят скорость транспортного средства, динамика разгона, расход моторного масла и горючего, стоимость обслуживания.

Высококачественный японский двигатель 1KZ не является исключением. Он выдерживает длительную эксплуатацию в самых экстремальных условиях. При своевременном обслуживании и замене расходных узлов и деталей поломки двигателя Тойота 1 КЗ ТЕ встречаются крайне редко.

Описание параметров мотора 1 KZ ТЕ

Двигатель 1KZ ТЕ - это четырехцилиндровый силовой агрегат с водяным охлаждением. Дизельный мотор 1KZ ТЕ характеристики и свойства:

1. Максимальный крутящий момент зависит от пробега и времени эксплуатации. Его значение равно 289–343 Нм при 2 тыс. об/мин.
2. Мощность движка равна 130–140 л. с.
3. Уровень сжатия равняется 21.
4. Цилиндры имеют рядное размещение.
5. Один распределительный вал.
6. Механизм - двухклапанный.
7. Газораспределение производится по системе SОНС.
8. Мотор - турбированный.
9. Расход дизтоплива равен 6 л/ 100 км.

Топливный насос высокого давления

Турбированный дизельный мотор Тойота 1KZ ТЕ оснащён ТНВД (топливным насосом высокого давления). Его управление осуществляется при помощи системы электронного управления. При этом используются многочисленные данные, поступающие с вмонтированных датчиков.

Каждый датчик в режиме онлайн отслеживает качество топлива, технические показатели и функционирование всех систем, узлов, деталей силового агрегата. В их сферу обзора попадает также влияние на работу двигателя условий окружающей среды:

• атмосферное давление;
• температура воздуха;
• уровень влажности.

На основании данных, поступающих с датчиков, блок электронного управления ЭБУ рассчитывает оптимальное раскрытие заслонки дроссельной, регулирует температуру жидкости в системе охлаждения и т. д.

Работа ТНВД основана на том, чтобы в результате функционирования двух электромагнитных клапанов производилась своевременная подача топлива по командам, поступающим с ЭБУ.

Основные преимущества и недостатки двигателя 1KZ TE

Электронный управляющий блок японского ДВС регулирует основные функции при помощи автоматики: следит, чтобы двигатель быстро завелся, обеспечивает его номинальный прогрев, устанавливает режимы холостого хода, контролирует работоспособность кондиционера, отслеживает процессы в специальной системе зажигания и пр.

К преимуществам силового агрегата относятся следующие свойства и факторы:

1. Длительный эксплуатационный ресурс.
2. Надежность.
3. Высокая динамика.
4. Оптимальный расход горючего и моторного масла.
5. Надежность автоматического управления.
6. Сравнительно малый вес.

Как любой механизм, данный мотор обладает и некоторыми минусами:

1. Высокая стоимость обслуживания и ремонтных работ.
2. Дорогие запчасти.
3. Сложность электроники ЭБУ.
4. Высокие требования к качеству топлива.
5. Чувствительность к перегреву.

В процессе эксплуатации рекомендуется постоянно уделять максимальное внимание состоянию ремня газораспределительного механизма ГРМ. При появлении признаков износа его необходимо срочно менять на новый экземпляр. Обрыв ремня ГРМ приводит к деформациям и выходу из строя клапанов и поршней.

На каких автомобилях ставится ДВС Тойота 1KZ TE

В качестве тюнинга его часто устанавливают на УАЗ-3962, UAZ-452.

Как проявляется «ошибка 12»

Угол поворота коленчатого валаи скорость его вращения в любое время в работающем моторе определяются при помощи специального устройства ДПКВ (датчика положения коленвала). Высвечивание сигнала «ошибка 12» говорит о получении искаженного сигнала или его отсутствии в электронном блоке управления двигателем.

При повреждении датчика положения двигатель 1KZ te плохо заводится. Появляется также большое количество дополнительных нарушений в работе мотора:

• потеря мощности;
• плавают обороты;
• увеличение расхода топлива;
• загрязнение отработавших газов;
• падает приемистость;
• плохо заводится на горячую;
• полная остановка двигателя.

В большинстве случаев ДПКВ долговечны и надежны. Но если появляется сигнал под кодом «ошибка 12», это свидетельствует о поломке устройства. Датчик может выйти из строя под воздействием очень горячего моторного масла, просочившегося сквозь изношенные сальники или прокладки.

Попадание на прибор охлаждающей жидкости также может стать причиной поломки ДПКВ. Чаще всего ДПКВ выходит из строя из-за механических повреждений шестерен датчика, короткого замыкания во внутренней электрической цепи, разрыва проводов и других дефектов.

Двигатель Toyota 1KZ

Характеристики двигателя 1KZ-TE/1KZ-T

Производство	Toyota Motor Corporation
Марка двигателя	1KZ
Годы выпуска	1993-2006
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	103
Диаметр цилиндра, мм	96
Степень сжатия	21.2
Объем двигателя, куб.см	2982
Мощность двигателя, л.с./об.мин	125/3600 130/3600 145/3600
Крутящий момент, Нм/об.мин	287/2000 332/2000 343/2000
Экологические нормы	-
Турбокомпрессор	Toyota CT12B
Вес двигателя, кг	-
Расход топлива, л/100 км (для Prado 90) - город - трасса - смешан.	13.2 9.6 11.0
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	7.0 (1KZ-TE) 7.7 (1KZ-T)
Замена масла проводится, км	10000 (лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.	-
Ресурс двигателя, тыс. км - по данным завода - на практике	- 500+
Тюнинг, л.с. - потенциал - без потери ресурса	200+ -
Двигатель устанавливался	Toyota 4Runner/Hilux Surf Toyota HiAce Toyota Hilux Toyota Land Cruiser Prado 70/90

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 1KZ-TE/1KZ-T

В 1993 году был выпущен рядный 4-х цилиндровый дизель 1KZ с турбонаддувом. Блок цилиндров этого мотора отлит из чугуна и оснащен двумя балансирными валами. Внутрь поставили коленвал с ходом поршня 103 мм, поршни диаметром 96 мм и получили рабочий объем 3 литра.

Сверху этого блока стоит алюминиевая головка с одном распредвалом и с двумя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 42.5 мм, выпускных 37 мм, а толщина ножки клапана 8 мм.
На 1KZ нужно регулировать клапаны через каждые 40 тыс. км. Зазоры на холодном двигателе: впуск 0.2-0.3 мм, выпуск 0.25-0.35 мм.
В приводе ГРМ применен зубчатый ремень, замена ремня ГРМ требуется через каждые 100 тыс. км, в противном случае загнет клапана.

На моторе 1KZ-T применен механический ТНВД, а на 1KZ-TE ТНВД имеет электронное управление. Мощность первого 125 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 287 Нм при 2000 об/мин. Отдача второго 130 л.с. при 3600 об/мин, крутящий момент 332 Нм при 2000 об/мин.
Версия 1KZ с интеркулером имеет мощность 140 л.с., а такой же вариант с электронной педалью газа показывал 145 л.с. при 3600 об/мин и крутящий момент 343 Нм при 2000 об/мин.
Все эти показатели достижимы не без помощи турбокомпрессора Toyota CT12B, который надувает до 0.8 бар.

В качестве бонуса 1KZ оснащали системой рециркуляции отработавших газов EGR.

В 2006 году мотор перестали производить, а его место занял другой дизель 1KD .

Проблемы и недостатки двигателей Тойота 1KZ

1. Перегрев. Обычно происходит из-за грязного радиатора, неработающей вискомуфты, термостата, помпы или трещин в головке.
2. Трещина в ГБЦ. Вероятно, вы таки перегрели мотор, и головка треснула, пузыри в расширительном бачке подтвердят этот диагноз. Это обычное дело для 1KZ, лечение тут одно - нужно купить рабочую головку.

Если 1KZ не перегревать, то ресурс двигателя и турбины высокий и, при нормальном обслуживании c соответствующим уходом, ваш мотор может пройти 500 тыс. км и даже больше.

Тюнинг двигателя 1KZ

Чип-тюнинг

Этот мотор не стоит вообще тюнинговать: мотор старый, изношенный и с тюнингом его ресурс заметно снижается. Если же по каким-то причинам вам нужно поднять мощность именно этого двигателя, тогда прошивка даст до 200 л.с. После этого автомобиль самолетом не станет, но мотор развалится заметно раньше.

Дизельные двигатели так редко хвалят, что когда я нашел в сети положительный отзыв об этом двигателе, я не смог устоять - размещаю его "как есть" не смотря на ненаучный язык автор статьи в целом прав!

Пра дизеля вапще и японские в частности. Апзор.
аффтар: Волосан

Поезжайте в любой автосервис. Да… А я вам говорю - возьмите и поезжайте! И спросите там… Спросите там дизелиста. Вот. Выведут вам или деда старого, что тракторы чинил колхозные (он забодает вас рассказами про коллективизацию и голодомор на Украине в 31-м году), или молодого, который капот подымет и сразу вопросик на засыпочку: «А хде тут свечи-то? Их же пащистить надо». Неее, ну есть еще фирменные центры, минута-бакс, правда тамошние дрессированные обезьяны умеют только агрегаты целиком менять. Старый ТНВД нихто там вам репетировать не будет, закажут новый, заменят и баста! Нету специалистов нормальных по дизелям, нету - не найдете! Што же спрашивается делать владельцам Ландкрузеров-Кукурузеров и прочим Паджеристам? Отвечаю – не ссать! У вас есть Волосан, который щас вам все про дизеля растолкует популярно.

Дизели придумал Дизель. Да мля, не тот Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага.
Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере (щас это Русский Дизель). Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал: «Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля в Петербурге и смог увидеть у него русскую новинку - "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас..." Так то вот. Еслип не Ильич со своей братвой – ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольфцвагены-газенвагены клали бы. Ну да чо уж теперь.

Дизель – это жизнь! Это мощща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спионерить бочку проще чем бензину. Солидному падонку на солидной тачке – только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает - как Мюнхаузен за волосы – пестня, епт. Это вам не на зажигалке дрочить-дергаться.

Пендосы дизелей собо не делают, кааак забульбенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по палтара литра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Мля, с такими обьемами никакой Иракской нефти не хватит дуракам.. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них – буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь.

Начнем с тех – какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше - это не дизеля. Закономерность простая – чем больше обьем – тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Мелкочленники - это не по-падоночьи. Все эти
Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы.
Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики
Ниссановские LD20, CD17, CD 20

Все они имеют форкамерные алюминивые головки. Чють проморгал температурку – песец. Купляй-меняй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что плохо, дёргано так еще и быстро.

Дизель же - система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое «Ласковый и нежный зверь», епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нех... А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку - так то херня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько. Перейдем опять на личности.

Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком – порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще гавно. Исключение – 4M40 2,8 литра. Тут, мля, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку – какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их классно видать на внутренней поверхности цилиндров:

Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро – с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет - 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста - вот они красавцы:
Тойота - 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер)
Нисан – TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ах...енные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водчки чутька хапнуть может без гидроудара.
Исудзу – 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно:

Поговорка есть у нас «Нету круче велика, чем Мицубися Делика», типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с «агрессивным» стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Пох. фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело!

Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Ну бред полный. Фсе равно что собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива – выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь:

В плюсах – легкий запуск, динамика и разгон, в минусах – Гринпис, киты и джунгли амазонки.
Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО – вот вам пару советов:

1. Что бы не хариться с дизелем – пакупайте бензиновые машины.
2. Если фсе-таки дизель куплен - заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ах.. сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спи.дил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и прогнал через него бочку топлива – получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала.
3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо «чистые» движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте - пыль дизеля на дух не переносят.
4. Да не гоняйте, мля! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+ русский антифриз котрый закипает рано и пузырится пенно –это все что нужно для конца головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так ого-го, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри нах.
5. Дизелю лучше коробка-автомат. Ушлепки, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю пох, чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат.
6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется – топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть - гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не напарит.
7. Никогда не берите новые последние «продвинутые» дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Млять, это подтверждение того, что «лучшее – враг хорошего». Сверхвысокое – оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе.

С Паджерами у нас мало кто заморачивается – нах в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё. А Команрейловский дизель лучше всего дарить конкурентам – они быстро разоряются и даже иногда могут выпить йад или застрелиться.

Вапще вы же сами понимаете, состояние любой машины напрямую зависит от той прокладки, что находится между рулем и сиденьем. Если у прокладки этой крыша подтекает – никакие советы не помогут. Ушатает што бензин, што дизель.

Ну и все вроде. У каво дизель есть – учить матчасть, а у каво нету - собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.

Если у Вас есть собственные материалы о негативных сторонах этого мотора, пожалуйста, пришлите их на этот адрес для публикации.

Японские дизели серии 1KZ, в том числе двигатель 1KZ-TE дома и в Европе почти не ломаются. Но, оказавшись за пределами «рая», уже не новые моторы попадают, что называется, в «ад». Плохие дороги, низкий уровень сервиса, некачественные ГСМ делают свое черное дело. Только с учетом этих факторов можно говорить об их «недостатках».

История

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Весной 1993 года был разработан и запущен в серию один из самых удачных дизельных двигателей Toyota 1KZ-TE, который начал вытеснять дизель 2L-TE. Его отличает высокая надежность при отличных динамических характеристиках. Чуть раньше, а затем параллельно выпускалась более ранняя версия: 1KZ-T с механическим приводом ТНВД.

Трехлитровым 1KZ-TE с алюминиевым корпусом начался новый отсчет времени для современных двигателей Toyota, выразившееся в заметном снижении веса мотора. Такой блок цилиндров можно отливать под давлением, что технологически проще и точнее.

В 2000 году линейку двигателей Тойота дополнил новый дизель , которым стали заменять 1KZ-TE.

Характеристики и ресурс

Основные характеристики 1KZ-TE, относящегося по типу к Water cooling 4 cylinder SOHC, представляются:

Максимальная мощность	130 (выпуска 1993 г.), 140 (1996, 1999 гг.) л. с. при 3600 об./мин
Максимальный крутящий момент	289 (1993 г.), 333 (1996 г.), 343 (1999 г.) Н*м при 2000 об./мин
Степень сжатия	21
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Число клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	96 мм
Ход поршня	103 мм
Газораспределительный механизм	SOHC
Наличие турбонаддува	есть
Горючее	дизельное топливо
Расходом топлива при 60 км/час	6,4 л/100 км

ТНВД

В турбодизеле 1KZ-TE топливным насосом высокого давления «командует» электронный блок управления (ЭБУ) с помощью сигналов от многочисленных датчиков, фиксирующих положение дроссельной заслонки, рулевого управления, величины впускной температуры, давления во впуске, температуры ОЖ, и т. д.

ТНВД 1KZ-TE того же типа VE, что и у механических модификаций, но с электромагнитными клапанами. Один из них регулирует подачу топлива по командам, подаваемым блоком управления (EFI), второй – опережением впрыска, т. е. изменением момента подачи топлива.

Достоинства и недостатки

Отлично настроенная автоматика точно отслеживает режимы работы двигателя Toyota 1KZ-TE: прогрев, работу на холостых оборотах, с включенным кондиционером, дожиганием газов , управлением с помощью вакуума и вакуумными выключателями по командам ЭБУ дополнительной дроссельной заслонкой.

Но есть и свои сложности: «хитрый» шестеренно-ременный привод ГРМ и балансирного механизма, турбина 1KZ-TE, электронное управление ТНВД, дорогой ремонт, высокая стоимость и дефицит запчастей. Случаются также проблемы с головкой блока цилиндров (ГБЦ). Поэтому в наших условиях ранняя версия 1KZ-T с механическим ТНВД более приемлема.

Как ни странно, добавляет проблем точность электроники: слишком быстро выходят из строя исполнительные механизмы из-за некачественного топлива (особенно зимних сортов), и ТНВД «сбивается».

Этот дизель «не любит» перегрева. Если почти все трещины в головке 2LT можно заварить, то в 1KZ – лишь в 50%. Причем, их не увидеть на неработающем моторе.

На дизеле необходимо своевременно менять ремень привода ГРМ, так как при его обрыве поршни соударяются с клапанами.

На каких авто стоят

Перечислим их без уточнения модификаций:

• Grand Hiace (минивэн);
• Cranvia;
• Hiace (микроавтобус);
• Hiace Regius;
• Hilux;
• Hilux Surf;
• Touring Hiace.